assetto D2 montato

[Demios]

le molle utilizzate sono state provate in vari step fino ad arrivare a questa misurazione:
le originali sono lunghe 18 cm a riposo, mentre ne ho provate alcune da 16, e queste sono da 14...
Ovviamente, quelle lunghe iniziali, ho dovuto tenerle col precarico a zero fino a fine corsa del filetto per ottenere il massimo sbassamento posteriore (tralasciando il discorso "estetica o guidabilit??")

Temo di non capire bene il punto della situazione.

Con le sudette molle, ottengo il medesimo risultato in sbassamento, senza ridurmi ad avere delle molle completamente slentate (considera che ad auto staccata da terra hanno un gioco di oltre 6 cm)...

Avere il posteriore più alto in una TA ? cosa buona e giusta per migliorare le doti di accelerazione e rendere più pronta (anche se un filo più instabile) la frenata, senza contare una maggior senzazione di direzionalit? (a patto di avere la giusta carreggiata e gli giusti pneumatici al posteriore).

Il discorso cambia un po' sulla T23 in cui lo spring rate anteriore ? maggiore del posteriore, ma grossomodo non ? mai un'idea bellissima abbasssare il posteriore quanto l'anteriore, men che meno avere l'auto "para" cio? con la stessa altezza sia all'anteriore che al posteriore, salvo in particolari casi e sicuramente previa un'attenta valutazione sul da farsi.

Senza considerare (se ho capito bene, e spero di no) che le molle non devono mai e poi mai potersi muovere sull'ammortizzatore con auto sollevata per due ragioni entrambi importanti e potenzialmente di drammatiche conseguenze:

1) Non permettono una corsa in estenzione graduale e controllabile, o comunque alterano le doti della sospensione in modo poco prevedibile
2) possono non ritornare in sede nel modo corretto, e qui non credo che ci sia altro da aggiungere.

adesso le molle stanno in sede, e mantengono comunque una durezza tale da non farle stare con le spire attaccate in fase di lavoro.

La lunghezza della molla deve seguire questi due capisaldi:
- La lunghezza a molla estesa (o quasi completamente estesa in caso di precarico) deve essere sufficiente a restare ben salda ai piattelli dell'ammortizzatore
- Le spire non devono mai chiudersi tutte a pacchetto con la sospensione completamente compressa

Ci? permette di giocare sulla lunghezza nel caso in cui non si volesse precarico (anche se non vedo la necessit? di eliminarlo se non si avesse un'auto con la sola vocazione ludica. Fin quando si ci metter? una valigia, si ci caricher? la spesa o si ci far? un giro con due amici il precarico ? cosa buona e giusta), oppure, preferibilmente sul numero di spire, lo spring rate e le caratteristiche costruttive progressive (passo, diametro o spessore variabile, a gusto nel più dei casi e nel limite del contegno)

Avere una parte delle spire a contatto non ? indice di malfunzionamenti, certo non ? il massimo della vita ma corrisponde all'avere molle dal passo o dal diametro del filo variabili, quindi progressive. Le auto di serie nella gran parte dei casi (perlomeno per l'avantreno) usano i diametri variabili, che anche io trovo più adatti, ma qui sono sottigliezze.


Ormai hai fatto l'acquisto, ma nel caso ti servissero ci sono formule per trovare la giusta lunghezza della molla (e anche per lo spring rate ma non le reputo troppo utili). E' ok farsi un'idea provando, ma il più delle volte basta un libro per avere un idea abbastanza chiara XD

Si intende, non ci sono intenzioni di fare il professorino o di risultare acido o saccente eh, soltanto quella, se possibile, di essere utile ai soci.

[mako_88_]

Per carit?, io sono l'ultimo a considerarti o leggerti come professori, leggo, capisco e apprendo se ce da apprendere, e cerco di risponderti per punti a tutto ci? che hai correttamente ed aulicamento spiegato:

dunque:
il fatto che "prima" la molla avesse gioco, non ? cosa nuova, ma bens?, chiunque abbia montato la I? serie D2 , fino a prova contraria, ha dovuto tenere il precarico al minimo per abbassare l'auto; ovvio, che anche io sono il primo ad non approvare il gioco che aveva....per?...moh che devo farci se la prima serie era stata studiata cos??? non a caso hanno tirato su la seconda con helper e altezze ben settabili...

E comunque sia, qui stiamo parlando entrambi di una vettura che non rispecchia i settaggi della mia....

La mia auto ha un bilanciamento di altezze che la carica sull'anteriore, e meglio, ? un pelo più bassa all'anteriore rispetto al posteriore, questo perché in percorrenza curva e frenata (specialmente il primo punto delle staccate) ? mooolto più direzionale, corretta e delineata rispetto al comportamente che aveva prima quando aveva solite altezze....

CERTO E' che mai metter? un altezza maggiore all'anteriore!!!!!

Quindi penso che tu stia soltanto ribadendo ci? che io già ho fatto, e che comunque ho imparato già da qualche anno anche leggendo altri componenti del club; tra loro, chi ha provato altre molle, chi altre considerazioni chi invece solo in teoria e con studi...

Ad ogni modo mai mi azzarderei a provare cose senza pensarci o con un minimo di rigor di logica....
Non sar? laureato, ma ho una testa abbastanza matura e intelligente da capire come cosa e perché fare o non fare...e nel caso di dubbi, sono il primo a chiedere delucidazioni, conscio del fatto che qui nel cti ci sono ragazzi con le palle che sanno di cosa si parla (per quanto riguarda la tecnica dell'auto).

Altro discorso, quello delle spire che non si devono schiacciare una volta abbassata l'auto...
MA QUESTO E' OVVIO, ed anche questo avevo già precedentemente detto che non succedeva....beh, non mi pare una gran scoperta...? ovvio anche per un ignorante in materia credo (imho=)...

Ho postato foto e descrizione in quanto c'erano ragazzi interessati a questo up-grade, e passo passo illustro quello che ho fatto, perché lo sto facendo, e (appena pronta) quali sono i pro e i contro...

Ribadendo che ti sto rispondendo nel modo più civile e pacato del mondo, queste sono le mie impressioni da ragazzo che ha prima pensato e poi agito...

Adesso ti chiedo...
montare su una Celica, delle molle con coefficente di elasticit? minore ?  un errore?
MI spieghi meglio in cosa avrei toppato (sempre in linea teorica)...
L'obiettivo concreto di tutto l'up-grade mi porta ad avere un anteriore più basso di circa 1.5cm rispetto l'anteriore; un anteriore più duro in compressione ed estensione, ed un posteriore un pelo più morbido in compressione ed estensione un pelo più duro...
tralasciando i valori di conv e camber... secondo te cosa non va di questa impostazione? ahh, monto delle 215/40 r17....

a questo punto mi hai incuriosito e sono curioso di sapere scientificamente cosa non quadra in tutto ci?

 :arrow:

[HPDxxx]

mako non ne esci più prevedo dei gran mal di testa  

[Demios]

Probabilmente ho frainteso i termini, per gioco intendo che, con la sospensione completamente estesa, la molla non ? ben ferma sui piattelli. Dubito che la D2 abbia fatto un'errore cos? grossolano, quindi errore mio!

Per sorprendere Acca e dimostrargli la nuova tendenza all'attenzione pratica ti dico che secondo me, non avendo a che fare con una gruppo A, tra precarico e spring rate ci sono tutti gli elementi sufficienti per giocare e cercare la propria regolazione ideale, i calcoli lasciano il tempo che trovano. Ma se sei comunque curioso non ho problemi a postarli.

Adesso ti chiedo...
montare su una Celica, delle molle con coefficente di elasticit? minore ? un errore?

Per quanto riguarda questo punto il compromesso ? tra gusti e utilizzo.
La T23 segue la linea di pensiero del posteriore più rigido dell'anteriore, e non ? buona idea cambiare troppo questa ripartizione, salvo pesi parecchio diversi dai dati di serie. Non ? un errore ammorbidire il posteriore, come non lo ? farlo all'anteriore, dipende dai propri obiettivi, e su questo trovi già parecchi post molto esplicativi.


Poi teoricamente l'unica cosa che mi lascia perplesso ? se una molla di 14 cm riesce ad assolvere alla necessit? di estensione della sospensione senza muoversi dai piattelli. E' ovvio che li registri per avere l'altezza giusta, ma a quel punto cambia davvero molto? E ne vale la pena? Perch? comunque limiti la possibilit? di aggiungere precarico che, ripeto, su strada non ? affatto negativo ne da evitare.

Comunque sto trovando la chiave di lettura e mi rendo conto di aver interpretato male alcune cose e mi scuso se ho scritto cose banali, ma mi sembrava davvero assurdo che si potessero considerare con lo spannometro cose cos? importanti.  

[mako_88_]

Probabilmente ho frainteso i termini, per gioco intendo che, con la sospensione completamente estesa, la molla non ? ben ferma sui piattelli. Dubito che la D2 abbia fatto un'errore cos? grossolano, quindi errore mio!

Per sorprendere Acca e dimostrargli la nuova tendenza all'attenzione pratica ti dico che secondo me, non avendo a che fare con una gruppo A, tra precarico e spring rate ci sono tutti gli elementi sufficienti per giocare e cercare la propria regolazione ideale, i calcoli lasciano il tempo che trovano. Ma se sei comunque curioso non ho problemi a postarli.

Adesso ti chiedo...
montare su una Celica, delle molle con coefficente di elasticit? minore ? un errore?

Per quanto riguarda questo punto il compromesso ? tra gusti e utilizzo.
La T23 segue la linea di pensiero del posteriore più rigido dell'anteriore, e non ? buona idea cambiare troppo questa ripartizione, salvo pesi parecchio diversi dai dati di serie. Non ? un errore ammorbidire il posteriore, come non lo ? farlo all'anteriore, dipende dai propri obiettivi, e su questo trovi già parecchi post molto esplicativi.


Poi teoricamente l'unica cosa che mi lascia perplesso ? se una molla di 14 cm riesce ad assolvere alla necessit? di estensione della sospensione senza muoversi dai piattelli. E' ovvio che li registri per avere l'altezza giusta, ma a quel punto cambia davvero molto? E ne vale la pena? Perch? comunque limiti la possibilit? di aggiungere precarico che, ripeto, su strada non ? affatto negativo ne da evitare.

Comunque sto trovando la chiave di lettura e mi rendo conto di aver interpretato male alcune cose e mi scuso se ho scritto cose banali, ma mi sembrava davvero assurdo che si potessero considerare con lo spannometro cose cos? importanti.  

Beh ti ripeto, che con lo spannometro non ci si fa nemmeno la minestra, pur semplice che sia da portar a compimento...

ad ogni modo, fidati che con molla 14cm, riesco a dare tutto il precarico che voglio, fino a 10 giri pure, senza che la molla si sia schiacciata di un pelo...
rispetto a prima ho il solo vantaggio di non avere una molla da 16/18 cm completamente smollata, che con il peso della vettura si schiaccia portando l'auto a TOT - cm. Addesso ho una molla che con il precarico a ZERO, ottiene la solita altezza di prima, quindi, considerando che il mio obiettivo era proprio di dare più precarico (cosa che prima non riuscivo a fare perché se aumento il precarico alzavo anche l'auto in modo proporzionale) ora posso riuscire a dargli anche solo 4/5 giri di precarico, perché tanto la molla, con il peso dell'auto e la minor lunghezza, sicuramente con precarico a zero sar? sempre un pelo più bassa di prima....

L'unico passo da fare ? provare quanto precarico dare in relazione all'altezza ottenuta...ma dato che non trovo tutto questo con formule matematiche,
far? delle prove tirando l'auto già e vedendo:
troppo bassa? aumento preacarico...troppo alta, abbasso...(IMPOSSIBILE, la molla ha 4 cm meno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

grazie, delle mille spiegazioni più teoriche rispetto alle mie, sicuramente aiutano molto anche queste!!, in fondo, la pratica deriva dalla teoria :arrow:

[Demios]

Il punto ? proprio questo, il gioco l'abbiamo chiarito, e il precarico ancora no.

Tu puoi fare tutti i giri di questo mondo alla ghiera, ma se la molla non si comprime in relazione a questo quello che fai non ? precarico ma solo alzare l'auto! E il fatto che non si comprima di più con 10 giri di ghiera significa molto probabilmente che se ne hai 9 per tenere l'auto più bassa la molla non va più in contatto con i piattelli in estensione e fai un gran casino! Per questo dico che non serve una molla da 14cm...gi? 16 ? abbastanza poco.

Formule per il precarico non esistono e lo ripeter? per l'ennesima volta, non ? una gruppo A quella che guidi, il precarico non serve tenerlo a 0 e anche nel caso avessi una gruppo A non si farebbe in modo che l'auto non può avere precarico perché questo ? molto utile per tutte le fasi di estensione, e non ha svantaggi di sorta se utilizzato correttamente. Ne abusano le auto di serie, anche le più spinte supersportive, eppure nessuno crede che vadano male...

Mettendo la molla cos? corta hai limitato le tue possibilit? di regolazione. Puoi usare 4cm in meno di ghiera, prech? ogni volta che andrai più già la molla lavorer? male e ci saranno rischi di avere problemi seri ogni volta che la sospensione va in completa estensione. Io non credo che sia una cosa molto saggia quella che hai fatto per un auto stradale, io avrei preferito tenermi la possibilit? di avere più possibilit? di regolazione, senza considerare che la molla da 18 era molto più vantaggiosa per evitare il tampone. Per?, de gustibus non disputandum est...

[mako_88_]

 Ci siamo!!

Ho buttato già dai cavalletti la celi!!...

Impressioni solo visive...
davanti...c'? giusto un "mezzo dito" tra pneu e passaruota... :oops: mi sa che dovr? alzare un pelo in quanto le molle si assesteranno (gi? provate le FK...diciamo che si assestano di circa 4-5mm)
ah... anteriore parlo...
posteriore... perfetto, a circa 1-2 cm dal passaruota...

davanti precarico 2 giri con molla da 6kg lunga 18cm (originale 20), necessaria in quanto utilizzando le piastre camber della nuova serie D2, l'auto si alzerebbe di 2 cm, quindi occorre piazzare una molla più corta per alzare tutte le ghiere (altrimenti tra precarico, ghiera di serraggio e staffa antirollio, non c'? più filetto per abbassare l'auto con la molla da 20...)
Diciamo, che testato, si può utilizzare anche una molla da 16 per avere più spazio tra ghiere, staffa rollio e mozzo inferiore ammo....
L'estensione l'ho regolata come prima a 3 giri dal tutto morbido (met?)

Ma anche con la mia spazio c'?...


Al posteriore invece ? tutto come nella foto già postata... estensione a 2 giri dal tutto morbido, molla da 5 kg lunga 14cm (originale 18cm) con precarico nullo [solo appoggio].

Adesso la prover? questo week perché non riesco tra domani e sabato a far rifare gli angoli....
Giusto 100-200 km per assestare le molle diciamo...

Poi vi far? sapere quanto....

[mako_88_]

Ohhh... stasera pochi km, apparte....
tutti su ghiaccio .... ...qui da me, alle ore 21 già -8...

son tornato ora, ore 1:00 di notte... -13.... io non ho parole...

fuori ogni strada ? completamente ricoperta da manto nevoso ghiacciato...
in seconda a fil di gas (e in alcuni tratti proprio solo di motore senza gas...modalità diesel)...

comunque, l'auto ? egregiamente schiacciata a terra ( con la cusco inferiore raso la neve a pochi cm di altezza (siamo sotto gli 8cm...domani misuro...)

Ad ogni modo, chiedo aiuto a voi amici...
Il rumore che avevo prima di tutto il lavoro sui D2...si ? ripresentato, chiaro e forte come prima...
considerato quindi che ho tutto nuovo, e l'idraulica dell'ammo ? perfetta (? stata controllata da un assettista qui in zona per completezza...)

? possibile che in totale pianura, con leggere sconnessioni io senta dei Tack-tack-tack : ovvero acusticamente, quando si sentono avvengono uno dietro l'altro a raffica, quasi come mitraglia..., non troppo forti, ma udibili viaggiando al minimo...

le endlink delle antirollio non toccano da nessuna parte, le ghiere sono bloccate e non si muovono dal loro posto, ogni vite dell'ammo ? serrata, la molla non ha gioco (anzi, ha 2 giri di precarico, ma niente effetto canguro in quanto sono da 6kg anzich? 8...), le uniball sono nuove di zecca e tra l'altro con silent block e parasassi e polvere....

Insomma...

MI viene da pensare che si tratti OVVIAMENTE DI ALTRO... altrimenti le cose non quadrano avendo tutto nuovo!!!

può essere che i silent block anteriori (dei bracci ecc ecc) siano usurati e abbiano del gioco tale da creare questi tack (suono molto cortissimo e a breve distanza l'uno dall'altro, quasi come una doppietta/mitraglietta)...

o si sente più sul LIEVE sconnesso (come ad esempio ora con del ghiaccio che forma piccole e fitte chiazze e cunette sul manto stradale) rispetto alle buche vere e proprie....

io veramente non riesco a capire....

non c'? altro collegato al discorso anteriore...
semiassi?? un tack-tack-tack cos? a mitraglietta?? boh...non capisco perché dovrebbe...
silent block, a logica, mi pare la soluzione più limitrofa al settore ciclistico ....

BOH...sono perplesso....apparte che devo comunque rifare gli angoli...non centra assolutamente niente con questa tack...
Mi gira pure, perché anche il mecca aveva imputato il rumore al gioco che aveva l'uniball...invece non ci incastra niente...

Beh...attendo vostre info....

Maledizione....

Ps--- far? foto dell'abbassamento...ma non mi infamate perché la trovate esagerata....
insomma, per tutti quelli che pensavano che la 215/40 non riusciva mai a stare filo passaruota in quanto non copre bene....beh...la mia copre a quanto sembra...anche troppo.... :lol:

domani posto qualche foto...intanto...commentate pure questo tack tack....

ci sto perdendo il capo... :cry:

[Carbon R]

...prova a farla alzare solo davanti...

[mako_88_]

...prova a farla alzare solo davanti...

TU dici che faccia rumore perché troppo bassa? considera che non tocca il passaruota, perche? son sempre cerchi da 17, ma con canale 7, e senza distanziali stanno sempre entro il passaruota...
inoltre ho provato a ruote sterzate no problem (ma sai con la neve e ghiaccio...ho provato "poche" sterzate....)

 :arrow:

[Bluboy]

...prova a farla alzare solo davanti...

TU dici che faccia rumore perché troppo bassa? considera che non tocca il passaruota, perche? son sempre cerchi da 17, ma con canale 7, e senza distanziali stanno sempre entro il passaruota...
inoltre ho provato a ruote sterzate no problem (ma sai con la neve e ghiaccio...ho provato "poche" sterzate....)

 :arrow:

Occhio su questa cosa. Perch? anch'io da auto ferma sterzano la ruota ? bella libera da tutto. Ma quando viaggio se c? la strada sconnessa e/o in determinate condizioni di appoggio in curva sento chiaro lo sfregamento del pneumatico sulla plastica passaruota... ? un leggero sfregamento che dura pochi cen/sec. irrilevante, però c?. Ovviemente con auto assettata ci devi convivere.  

[mako_88_]

...prova a farla alzare solo davanti...

TU dici che faccia rumore perché troppo bassa? considera che non tocca il passaruota, perche? son sempre cerchi da 17, ma con canale 7, e senza distanziali stanno sempre entro il passaruota...
inoltre ho provato a ruote sterzate no problem (ma sai con la neve e ghiaccio...ho provato "poche" sterzate....)

 :arrow:

Occhio su questa cosa. Perch? anch'io da auto ferma sterzano la ruota ? bella libera da tutto. Ma quando viaggio se c? la strada sconnessa e/o in determinate condizioni di appoggio in curva sento chiaro lo sfregamento del pneumatico sulla plastica passaruota... ? un leggero sfregamento che dura pochi cen/sec. irrilevante, però c?. Ovviemente con auto assettata ci devi convivere.  

Ciao, ... beh, non ci sono dubbi su quello che dici... e purtroppo fino a che non cesser? quest'era glaciale, mi si forma il ghiaccio in tutto il passaruota e non riesco a sentir strusciare...

Comunque, il tacktacktack che sento non ? uno sfregamento ma bensi una successione veloce e nervosa di tack secchi, come esempio penso basti pensare ad una scarica di 5 colpi di mitraglietta...
veloci tra loro e cortissimissimi...
che sia la ruota che colpisce la plastica??...dovrebbe essere più uno struscio che un colpo tack secco (a prescindere che siano multeplici e in successione...il suono base ? un tack secco)...

come se qualcosa fosse allentato e si muova una parte della sospensione...ma:
i 3 dadi sul duomo sono serrati sia li che le viti stesse strette sulla piastra camber.
le 4 brugole della regolazione camber anch'esse
il dado centrale che chiude l'ammo, anch'esso...
la molla, stretta senza gioco...
la ghiera che sostiene l'antirollio, e salda e serrata...
i due dadi dell'ammo anch'essi...
boh......

 :oops:      

[Demios]

Dir? uno cazzata, ma la dico comunque perché ci sono uscito di testa un'estate sana e magari risolvo il problema anche a te.

Avevo gli stessi identici sintomi per scoprire poi che si trattava semplicemente di una pastiglia posteriore finita col lameriono che toccava, nonostante l'auto frenasse bene...

Prova comunque a postare sulla sezione tagliandi per vedere se trovi più riscontri perché dubito che dipenda dall'assetto, a meno che non c'? qualcosa di montato male.

[black_swan]

? possibile che in totale pianura, con leggere sconnessioni io senta dei Tack-tack-tack : ovvero acusticamente, quando si sentono avvengono uno dietro l'altro a raffica, quasi come mitraglia..., non troppo forti, ma udibili viaggiando al minimo...

Tutti i D2 "vecchio tipo" hanno questo difetto, ossia l'assenza di una guarnizione tra il piattello e la molla. Questa mancanza permette allo sporco d'infilarsi nel punto di contatto molla/piattello causando cos? il rumore.

Per risolvere devi semplicemente pulire bene ammo e molle per poi ingrassare la parte di contatto piattello/molla con del grasso spray. Io ho risolto cos?.

Nelle nuove serie, D2 ha finalmente messo un gommino tra la molla ed il porta molla e non si sentono più rumori.

[mako_88_]

? possibile che in totale pianura, con leggere sconnessioni io senta dei Tack-tack-tack : ovvero acusticamente, quando si sentono avvengono uno dietro l'altro a raffica, quasi come mitraglia..., non troppo forti, ma udibili viaggiando al minimo...

Tutti i D2 "vecchio tipo" hanno questo difetto, ossia l'assenza di una guarnizione tra il piattello e la molla. Questa mancanza permette allo sporco d'infilarsi nel punto di contatto molla/piattello causando cos? il rumore.

Per risolvere devi semplicemente pulire bene ammo e molle per poi ingrassare la parte di contatto piattello/molla con del grasso spray. Io ho risolto cos?.

Nelle nuove serie, D2 ha finalmente messo un gommino tra la molla ed il porta molla e non si sentono più rumori.

MI spiace contraddirti ma:
pur essendo la prima serie, sia nel piattelo superiore che nell'inferiore esistono di serie le guarnizioni tra molla ed essi stessi...
inoltre, il difetto che avevo prima dello sporco che entrava nell'uniball ? cessato in quanto ho montato gli upper mount uniball della serie nuova con silent block e guarnizione pure li...
in pi?, purtroppo questi ammo li ho dovuti smontare in ogni minima parte, quindi li ho lavati tutti E NON C'E' nemmeno un granello, dopodich? sono stati tutti lucidati ed ? stato applicato il grasso al rame.
quindi escludo a priorissimi lo sporco...
molto più faciel che si tratta di antiroll lente, dato che sia marco che H dicono di aver avuto questo problem....

mi par strano che circa 5mila km fa non si sentiva niente, ed ora all'improvviso , senza aver toccato nulla....il rumore...

comunque, quando lavoro alla coppa dell'olio, controllo l'antiroll anteriore...