Celica Team Italia
Discussioni Tecniche => Assetto, Gomme & Freni => Topic aperto da: Snow - Lun 21 Nov, 2005, 15:30:01
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Convergenza (TOE)
L?angolo di convergenza ? l?angolo che si forma tra la ruota e l?asse longitudinale della macchina.
Si dice convergenza aperta quando il prolungamento dell?asse generato dalla ruota incontra l?asse longitudinale dietro a se stessa viceversa si dice convergenza chiusa.
\\ / TOE (-) aperta
/ \\ TOE (+) chiusa
Le ruote motrici sono solitamente con convergenza aperta in quanto in trazione tendono a chiudere (causa silent blok o leggeri deformazioni del braccetto.. infatti in competizione si usano i giunti sferici)
Pi? la convergenza ? aperta al anteriore e chiusa al posteriore più l?auto ? tendenzialmente sovrasterzante e reattiva.
Campanatura (CAMBER)
L?angolo di camper ? l?angolo che si crea tra l?asse verticale della ruota e la perpendicolare sul terreno.
\\ / CAMBER (+) (tipo ape (il motorino eheh))
/ \\ CAMBER (-) (tipo formula uno)
L'angolo di campanatura influisce notevolmente sulla superficie dell'impronta a terra del pneumatico, quindi sulla tenuta di strada. Ovviamente più il pneumatico ha superficie di contatto con il terreno più la macchina tiene. Quindi la situazione migliore ? camber nullo però il problema e che il camber nullo dobbiamo averlo in curva in appoggio. Se si mette il camber a 0 con macchina ferma quando essa va in appoggio la forza sviluppata dal pneumatico tende a portare la ruota con camber di qualche grado positivo.
Tutto sta quindi nel sapere che uso si fa dell?auto, macchine da superturismo avranno un camber molto elevato perché sono al 100% al limite in curva. Macchine di serie sara prossimo allo zero per problemi di consumo del pneumatico e di tenuta.
Probabilmente un camber molto negativo abbassa di molto la soglia di percezione del limite e quando parte sono ca**i.
Incidenza (CASTER)
L'angolo del Caster può essere positivo o negativo: Positivo quando il prolungamento dell'asse di rotazione dello sterzo incontra il terreno davanti al punto di appoggio della ruota, negativo quando lo incontra dietro al punto di appoggio della ruota.
Penso che rappresenti l?asse su cui ruoti il pneumatico e rende la macchina più o meno nervosa.
Un angolo molto positivo rende la macchina molto instabile ad alta velocit?, lo sterzo diventa molto più duro e trasferisce tutte le asperit? al volante.
Penso che montare dei distanziali causa la modifica di questo angolo.
in questo post possiamo chiarire tutti i dubbi...e riportare i valori adottati...
o linkare addirittura la pagina che il gommista stampa a lavoro ultimato, io vado a rimediare la mia...e poi la posto. :milit:
:bye:
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(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg368.imageshack.us%2Fimg368%2F1936%2Fscreenshot12wu.jpg&hash=12dcfb38f81b33cd3adf8a3651f87b14f73bcd1d)
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg361.imageshack.us%2Fimg361%2F1360%2Fscreenshot5ei.jpg&hash=5b2bc313a12294728181a7276553a72f2cb05783)
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Lavoro quasi perfetto Fede
Mancano solo un paio di immagini..
come le trovo te le giro
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Appena riattiver? lo scanner vi scansiono i miei valori.
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bel post !
solo una precisazione..
L'angolo di campanatura [..] Quindi la situazione migliore ? camber nullo però il problema e che il camber nullo dobbiamo averlo in curva in appoggio. Se si mette il camber a 0 con macchina ferma quando essa va in appoggio la forza sviluppata dal pneumatico tende a portare la ruota con camber di qualche grado positivo.
Tutto sta quindi nel sapere che uso si fa dell?auto, macchine da superturismo avranno un camber molto elevato perché sono al 100% al limite in curva. Macchine di serie sara prossimo allo zero per problemi di consumo del pneumatico e di tenuta.
Non ? proprio vero che le auto da superturismo anno camber molto negativo per il fatto che sono al limite al 100% ma per via delle gomme che avendo una tenuta allucinante generano più sforzo e quindi se avessero poco camber andrebbero in positivo.. alla fine la scelta del camber (semplificando) dipende dal pneumatico che si monta e da quanta tenuta riesce a sviluppare in modo di non passare in positivo.
Gomma turistica poco camber, gomma sportiva più camber.
Sembra strano ma sul consumo incide molto molto di più i valori di convergenza molto aperti \\ chiusi che un camber eccessivamente negativo.
Probabilmente un camber molto negativo abbassa di molto la soglia di percezione del limite e quando parte sono ca**i.
Verissimo, per esperienza personale montando la duomi posteriore però questo effetto migliora. Secondo me perché se si deforma il telaio quando la gomma perde aderenza cessa (o diminuisce) la sollecitazione sul telaio che ritorna in posizione a sforzo zero con un effetto molla che da la classica frustata di sovrasterzo della celica.
Io non ricordo esattamente i miei valori perche al gommista avevo detto solo cosa fare (apri chiudi meno camber ecc non avevo dato valori).
Se ritrovo i valori li posto..
Mi sembra di ricordare:
anteriore parziale
camber non modificabile -1.1? ?
convergenza -0.4mm
posteriore parziale
camber -1?
convergenza 0.5mm
Leggendo in giro e parlando con persone più esperte di me da quello che ho capito In linea di massima... se c'? sottosterzo in ingresso: aprire davanti. Se c'? sottosterzo da centro curva in poi, aprire anche dietro. Ovviamente se si vuole un'auto neutra o sottosterzante, c'? da fare il contrario.
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bel post !
AAAH BEH...? ovvio che ? un bel post...UN COMODISSIMO COPIA INCOLLA di quello perfetto che avevi aperto tu! :wink:
:cia:
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in effetti mi suonava famigliare :lol: non osavo chiederti se era il mio ehehehe, e parecchio vecchiuccio.
Allora mi sono autoprecisato da solo!
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beh...bravo lo stesso...dato che quando mi ? venuto in mente di aprirlo sono andato a cercare diretto il tuo perché me lo ricordavo ben fatto! :wink:
:bye:
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Oggi ho finalmente capito cos'? il caster
E visto dal vivo ? ancora piu complesso che la teoria..
Pero in sostanza, si tratta dell'angolo dell'ammortizzatore
O/
dove O ? la ruota vista dal lato veicolo, e la sbarra rappresenta l'ammo inclinato
Detto dall' inge ? un'impostazione che viene fatta quasi esclusivamente in pista.
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Sbagliato, ? l'angolo compreso tra l'asse di rotazione dello sterzo e la verticale che passa per il centro della ruota, in certi casi puo coincidere con l'asse di inclinazione dell'ammortizzatore (come nei mcpherson) ma non centra.
Praticamente bisogna misurare l'angolo formato dai due punti di snodo del braccetto dello sterzo sul mozzo.
Pi? il caster ? maggiore più lo sterzo diventa pesante ma ? più comunicativo e le ruote tendono a tornare dritte in modo più veloce
L'angolo dell'ammortizzatore (misurato sulla sezione trasversale) (che dovrebbe chiamarsi king pin) fa variare il "braccio a terra" che rappresenta la distanza tra il prolungamento di questo asse a terra e il centro della ruota.
Aumentando il braccio a terra (con offset piccoli o distanziali) l'auto va in appoggio in modo più rapido e si trasmettono maggiormente le asperit? sul volante.
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mi pare che la mazda mx-5 ha la possibilita di regolare toe camber e caster sia sul asse anteriore che su quello posteriore
:o
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Secondo voi, passando dai cerchi stock ai 17" con gomme /40 devo rivedere gli angoli dell'assetto oppure no?
Se si, valgono i parametri forniti dalla casa per cerchi da 16?
Io pensavo di fare un controllo comunque non appena montate le barre antirollio!!!
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Secondo voi, passando dai cerchi stock ai 17" con gomme /40 devo rivedere gli angoli dell'assetto oppure no?
Se si, valgono i parametri forniti dalla casa per cerchi da 16?
Io pensavo di fare un controllo comunque non appena montate le barre antirollio!!!
Io quando sono passao dai 16" ai 17" con spalla da 45 e le antirollio ho avuto parecchi problemi... il mio assetto non era esasperato (Koni gialli + Vogtland) ma ho dovuto rivedere soprattutto la campanatura perché era diventata troppo negativa e la macchina troppo reattiva...
mi spiego meglio... una campanatura molto negativa porta ad avere un ottima tenuta di strada ma quando "saturi" la resistenza all'accelerazione laterale la macchina non scivola... ma scappa via! :o riportandola a valori più vicini allo 0 la situazione ritorno sullo "scivolo" che ? molto più gestibile e ti aiuta nelle curve più impegnative :wink:
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sante parole quelle di gecko :clap:
io adesso sono abbastanza negativo al posteriore e la macchina ha una tenuta in curva assurda :o domenica a monza non credevo ai miei occhi... in parabolica facevo di quelle cose assurde e mi ripetevo: "non ? possibile, non ? possibile, non ? possibile" :ohh:
Considerando che ho su le gomme del trattore... e non ho ancora le antirollio... b? ragazzi sono STRA contento!
Terza piena a limitatore poi quarta già tutto..... e la macchina stava li :o
Consapevole del fatto che se mi partiva mi ritrovavo di tetto nella via di fuga :risa:
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Ieri finalmente ho fatto fare le regolazioni all assetto... solamente che il camber posteriore con Eibach Prokit e Matrix 8x17" ET35 ? schizzato a oltre -2 !!! e le regolazioni sono gia a fondo corsa...
secondo voi ? normale la cosa? in effetti gia prima di mettere i matrix solo con l assetto era a -1,8 / -1,9
mi dice qualcuno con la mia stessa configurazione di cerchi e assetto quanto ha di camber posteriore? grazie e ciao
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io ho la tua stessa configurazione ero a -1.5 ed era troppo sovrasterzante ho portato il tutto a -0.8 al posteriore
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Grazie delle info... allora ho sono degli incapaci dove l ho portata (e non mi pare) oppure ho fatto qualche cazzata io quando ho montato gli ammo... adesso chiamo la toyota e mi prenoto per un controllo e gli faccio fare tutto a loro !!! :cry:
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allora ho sono degli incapaci dove l ho portata...
:zani:
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oppure ho fatto qualche cazzata io quando ho montato gli ammo...
ma li hai montati da solo?
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si li ho montati da solo, ma la parte dove c'? la regolazione del camber non l ho toccata per cui non posso avere sbagliato nulla li!!!
a questo punto non so cosa fare se andare in toyota o da un altro gommista :roll:
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si li ho montati da solo, ma la parte dove c'? la regolazione del camber non l ho toccata per cui non posso avere sbagliato nulla li!!!
a questo punto non so cosa fare se andare in toyota o da un altro gommista :roll:
Prova ad andare da un altro gommista e se il problema persiste, posso consigliarti il mio mecca che ha già smontichiato per bene la mia vvt-i ed ha già un p? di esperienza...
Anche perché credo che la toyota ti faccia pagare una fucilata e mezza... :wink:
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Ho parlato con un altro gommista con "le palle" stavolta ho utilizzato una tattica psicologica... gli ho spiegato il problema telefonicamente e sput***ato il gommista dove ho fatto la convergenza ieri dandogli dell incapace... e dicendo che lui invece me lo aveva consigliato un collega come uno dei migliori sulla piazza... in piu gli ho anche detto che sono del Club e che altri con la mia stessa configurazione assetto-cerchi sono riusciti a rientrare nei parametri della casa... a questo punto dopo l iniziale diffidenza ? diventato super collaborativo e mi ha detto di richiamarlo piu tardi per fissare un appuntamento... speriamo bene.
Comunque mi sono ri-studiato tutta la procedura x il montaggio degli ammo posteriori ed ? impossibile che mi sia sbagliato, perche quel registro di regolazione del camber non ? stato interessato dalle operazioni e comunque far? vedere al gommista dove ho smontato in modo che abbia tutti i parametri sotto mano.
Se mi mette a posto tutto come spero tornero a farmi restituire i soldi dall altro o quanto meno ad insultarlo :incr:
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Prenotato x giovedi !!!
mi ha detto che facendo gli ammortizzatori non ? che si puo sbagliare piu di tanto (come pensavo io) ma lui metter? tutto in condizioni diciamo stock per poi rifare le regolazioni da capo... male che vada mi ha detto che si puo fare una modifica al registro per recuperare gioco ma che secondo lui non ce ne sara bisogno...
la cosa che deve fare ? andare un po piu a fondo di una normale regolazione e basta ma nulla di impossibile... x sicurezza gli porto anche il Service Manual e le precedenti stampate delle convergenze
vi terr? informati
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(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg92.imageshack.us%2Fimg92%2F3063%2Fconvergenza36ds.png&hash=ab04caf708c284ede4eaa9ee029a165db1d89799)
domani vado a provare a sistemare il tutto :roll:
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Tutto Ok, macchina portata dal gommista mi ha detto x telefono che ? tutto a posto e che ? andata a posto con i registri... come temevo era incapace l'altro !!!
gli ho detto che adesso andavo a insultarlo ma mi ha detto di lasciare stare che non ? carino fra gommisti concorrenti basta non andarci piu...
Domani posto la stampata!
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Benissimo! :wink:
Appena la ritiri fammi sapere che valori ha impostato e come la sensi adesso....... :grin:
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Ritirata lavoro perfetto -1,03 e -1,07 non potuta provare pero` su strade decenti ma si vede a occhio che la ruota e' piu verticale
ha fatto i complimenti alla Celica per tutte le regolazioni che si possono fare pensate che ha regolato anche all'anteriore la campanatura che era fuori infatti mi ha detto che non ha un registro vero e proprio ma giocando con i bulloni si riesce a recuperare qualcosa...
Aspetto negativo... mi ha preso 75 euro pero ne valeva la pena... spero
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che ladrata a me ha fatto gli stessi lavori per 24 euro :sad:
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lo sapevo che era caro ma ? il migliore della zona e un po se ne approfitta ma ero stufato di pagare poco ed ottenere nulla e perdere tempo...
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lo sapevo che era caro ma ? il migliore della zona e un po se ne approfitta ma ero stufato di pagare poco ed ottenere nulla e perdere tempo...
be' ovviamente l'importante e' essere soddisfatti del risultato , quindi alla fine son sempre soldi ben spesi!!!
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Domanda: Non riesco a capire bene...perché un camber molto negativo abbassa la soglia di percezione del limite?
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Provo a spiegarlo.
Premetto che un camber eccessivamente negativo oltre un certo limite causa una riduzione della tenuta del pneumatico.
Il camber corretto si ha quando in appoggio esso si annulla in modo da avere la superfice di contatto tra gomma e asfalto ottimale.
Ora, per fare cio bisogna che, a macchina ferma, quindi senza sollecitazioni, il camber sia negativo. In curva il traferimento di carico e l'inerzia dell'auto "deformano" la sospensione spostando il camber verso il positivo.. ? anche molto semplice immaginarlo, pensa all'auto che spinge sulla ruota e la ruota che cerca di rimanere "attaccata" all'asfalto.
Quindi più il pneumatico tiene più si necessita di camber negativo per poter sfruttare al meglio le doti di tenuta del pneumatico.
Se esso ? alto quindi l'auto avra una tenuta molto superiore pero, quando perde aderenza, il camber, venendo meno le forze che agiscono sulla sospensione, tornera in posizione negativa causando una drastico cambiamento tra la tenuta che si aveva prima in appoggio e dopo in sbandata. Praticamente quando perde tenuta la perde di botto.
Io non ho studiato meccanica o cose varie, ma guidando la celica con vari posizioni di camber e con e senza la barra duomi posteriori queste sono le conclusioni che ho dedotto.. magari ho detto un immonda cazzata
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Sono ormai settimane che ho montato le viti....ehm....EGOCENTRICHE....azz....no....ECCENTRICHE all'anteriore per poter regolare il camber. :grin:
Che dire?! qualche test l'ho fatto...curve anche...e secondo me nel nuovo settaggio (-1?) rende molto bene...l'inserimento in curva ? più pronto...? meno sottosterzante e la tenuta in appoggio ? maggiore, ovviamente....queste sensazioni sono incomplete dato che sono state effettuate con gomme stradali...aspetto di provare al meglio il tutto con le semislick. :wink:
:cia:
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Sono ormai settimane che ho montato le viti....ehm....EGOCENTRICHE....azz....no....ECCENTRICHE all'anteriore per poter regolare il camber. :grin:
Che dire?! qualche test l'ho fatto...curve anche...e secondo me nel nuovo settaggio (-1?) rende molto bene...l'inserimento in curva ? più pronto...? meno sottosterzante e la tenuta in appoggio ? maggiore, ovviamente....queste sensazioni sono incomplete dato che sono state effettuate con gomme stradali...aspetto di provare al meglio il tutto con le semislick. :wink:
:cia:
Ciao Snow, che viti hai preso?
Io ho comprato le H&R TripleC, le monter? la settimana prossima.
Come camber credo che per un uso sportivo tu possa andare ben oltre -1?, io sono quasi a -1 già prima di cambiare bulloni.
Non vedo l'ora di fare qualche test...
Nicola
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Ciao Nicola...
le viti....ehm :oops: mi aveva detto la marca...MA me la sono completamente dimenticata :wall: gliela richieder?.
Quanto alla regolazione, hai perfettamente ragione...posso andare oltre, ma avendo prima -0,6 ho pensato al -1 tanto per cominciare e procedere per gradi :grin:
Quando monti le tue...posta le tue sensazioni che sono curiosissimo :flame:
OT: antirollio? montate? libidinose? :grin:
:cia:
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Non so quanto costino in italy.......
qui però le si paga circa 40 euro spedite a casa (dannate spedizioni :evil:)
CAMBER KIT (http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TOYOTA-CELICA-00-01-02-03-04-FRONT-CAMBER-KIT-14-99_W0QQitemZ330001970295QQihZ014QQcategoryZ33581QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem)
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io le ho pagate 10? l'una... :cool:
Poi manodopera e convergenza...e via, macchina che ? un gokart :wink:
:cia:
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io le ho pagate 10? l'una... :cool:
Ottimo a sapersi :wink:
Quasi qausi me le prendo visto che fra 2000km devo tornare per il controllo degli angoli :roll:
Dove le hai prese fede? :razz:
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Da un gommista a Milano...AME sport technics...o qualcosa di simile...e tanto che c'ero gli ho fatto fare tutto :wink:
Ho speso 120? in totale...perché dovevo sistemare una slitta che si era leggermente spostata e decentrata rispetto al telaio. Quindi credo che a far mettere le viti e far convergenza...spendi molto meno. :wink:
:cia:
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interessante anch io devo far fare la convergenza
davide francesco non le ha queste viti?
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interessante anch io devo far fare la convergenza
davide francesco non le ha queste viti?
Se gliele chiedi sicuramente te le ordina e nel giro di 2-3 giorni le hai :wink:
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interessante anch io devo far fare la convergenza
davide francesco non le ha queste viti?
Se gliele chiedi sicuramente te le ordina e nel giro di 2-3 giorni le hai :wink:
immaginavo, devo mettermi intesta di fare sta convergenza e andare giu a parlare con lui! ci sara da samdonnare ancora per metterla sul ponte!
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Considera che lui non fa convergenze, campanature o quant'altro :wink:
Al massimo ti può procurare i bulloni e te li può montare :smile:
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Considera che lui non fa convergenze, campanature o quant'altro :wink:
Al massimo ti può procurare i bulloni e te li può montare :smile:
capperi pensavo di si, allora devo cercarmi qualcuno
oppure vado dove ? andato fede
SNOW: che tipo di ponte usa il tipo a milano? il classico coni braccetti e i gommini tondi?
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no...sono quelli infossati quindi...ci sali sopra senza problemi dato che ? piano...e poi ci pensa lui ha mettere gli spessori dove servono per alzarla senza creare problemi :wink:
:bye:
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no...sono quelli infossati quindi...ci sali sopra senza problemi dato che ? piano...e poi ci pensa lui ha mettere gli spessori dove servono per alzarla senza creare problemi :wink:
:bye:
che sballo!
lui quindi ora sa tutto sugli angoli corretti per una celica? un po come vici per gli scarichi?
beh quando vieni per il cofano mi spieghi dov?! approposito domani allora nn vieni? se vuoi venire fammi uno suqillo che ti dico se ci sono
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che sballo!
lui quindi ora sa tutto sugli angoli corretti per una celica? un po come vici per gli scarichi?
beh quando vieni per il cofano mi spieghi dov?! approposito domani allora nn vieni? se vuoi venire fammi uno suqillo che ti dico se ci sono
:doooo: no...nel senso che Vi.Ci. lavora in un modo...
questo lavora in un altro, cio? NON ESISTONO "angoli corretti per una celica"... esiste come senti tu la macchina e come la vuoi...o come la vuoi far diventare...lavorando sugl'angoli...
ovviamente ti può consigliare...ma st? a te...di volta in volta...passo a passo...capire qual'? il setup migliore per la tua guida... :wink:
Domani purtroppo giornata impegnatissima... ci sentiamo in settimana :wink:
:cia:
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beh pero un idea di queli siano gli angoli giusti la avra! magari sucramente piu del gommista sotto casa mia!
priam o poi devo sistemarla sta convergenza
snow quando vuoi venire il cofano ? li nel sottoscala ora! e mio padre smadonna sempre di piu!
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Andrea, solitamente i gommisti nel PC che usano per fare convergenze ecc....... hanno salvato i dati consigliati dalla casa per una determinata autovettura......
Per? ricordati che:
- sono dati riferiti ad un auto stock senza assetto sportivo
- questi dati potrebbero NON fare al caso tuo
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Andrea, solitamente i gommisti nel PC che usano per fare convergenze ecc....... hanno salvato i dati consigliati dalla casa per una determinata autovettura......
Per? ricordati che:
- sono dati riferiti ad un auto stock senza assetto sportivo
- questi dati potrebbero NON fare al caso tuo
appunto io dicevo di andare da quello perche sicuramente avra parlato con fede e ne sapra magari qualcosa di piu di quello del mio paese!
lo so che se vai da loro ti fanno una messa a punto della casa, ma ? come l ho ora!
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se hai montato molle e ammortizzatori dubito che tu abbia i dati della casa visto nel monta-smonta+abbassamento saranno andati a pu****** :wink:
Il setup ? una cosa PERSONALE in base all'assetto che si monta e alle proprie esigenze... ? giusto ricevere consigli, ma essendo che fede monta molle diverse dalle tue, e magari con un ribassamento differente... magari non fanno al caso tuo :smile:
Ti consiglio di mettere un set-up standard consigliato dai pi?: campanatura post -1,2 anteriore -0,5...... convergenza 0.
Poi la provi e la migliori su TUE indicazioni :wink:
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gia questo ? un consiglio!
grazie
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Ragazzi, credo di avere un piccolo problema, ma non ne sono sicuro...
Mi spiego: dopo l'incidente e la rimessa in strada della mia piccola, sono andato a rifare convergenza e campanatura ed ho trovato dei valori un p? "strani"... Ossia, la convergenza posteriore e parecchio differente tra la destra e la sinistra... Guardate qui...
(https://www.celicateamitalia.com/modules/coppermine/albums/userpics/10268/Convergenza%20e%20Campanatura.jpg)
e per l'ennesimo sca**o, mi devo sbattere fino a Milano eprch? la mia donna ha nostalgia del fratello e la devo accompagnare... Fosse almeno in settimana, passerei da ViCi a farmi fare una cosina sullo scarico e poi andrei dal gommista di Snow e Danny a farmi fare gli angoli... :evil:
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Per il fatto che gli angoli fossero cos? diversi non mi preoccuperei...
Sarebbe grave se non si riuscisse a regolarli e metterli a pari.
Cmq se devi venire a milano,sia vici che i gommisti in questione (io e Snow andiamo da 2 gommisti diversi,ovviamente il mio ? meglio del suo :lol: ) sono aperti anche sabato mattina.
Se hai bisogno,sai che devi solo fare un fischio :wink:
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Per il fatto che gli angoli fossero cos? diversi non mi preoccuperei...
Sarebbe grave se non si riuscisse a regolarli e metterli a pari.
Cmq se devi venire a milano,sia vici che i gommisti in questione (io e Snow andiamo da 2 gommisti diversi,ovviamente il mio ? meglio del suo :lol: ) sono aperti anche sabato mattina.
Se hai bisogno,sai che devi solo fare un fischio :wink:
Quoto il discorso di Dany...non preoccuparti per i dati rilevati in principio...solitamente sia Teo che io...abbiamo numeri messi a caso da DoNasimiento... :risa:
Quanto al gommista...non dar retta a st? pirla...? lo stesso e lavora bene...e diciamo che di celica ne ha già viste diverse :wink:
:cia:
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Grazie ragazzi! Le fosse preso ieri lo schizzo alla mia donna, almeno ne avrei aprofittato... Invece oggi e sono dovuto andare fino a Corsico di fianco a Buccinasco bruciandomi tutta la giornata... Uffi... e mi si ? pure staccata una la griglia davanti al CAI...
Forse mi sono spiegato male io... Quello che mi preoccupa ? la differenza di valori tra la campanatura posteriore dx e quella sx... Da una parte ho -1?14' e dall'altra ho -0?46'... Ma ? possibile una differenza di valori tanto grande tra dx ed sx?
Una cosa: ho la sensazione che la car, nei cambi repentini di careggiata, si infili in ritardo con il posteriore... In poche parole sento entrare prima il muso e poi il sedere che segue improvvisamente ma senza "fermarsi" in linea con il muso... Che cosa può essere? può influire il fatto che il gommista mi abbia messo la pressione (ad azoto) a 2.5 bar??? Secondo voi ? un p? troppo? Io ho le RE050 con dei 7x16...
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Fede tu sai dove io l ho fatta ed ? perfetta... ho pagato tanto ma anche a rifarla 10 volte costa tanto... ieri mi sono fatto un raid collinare... Colle della Maddalena, panoramica, superga-sassi a palla, ad un certo punto ho dovuto inchiodare in curva e non si ? praticamente neanche scomposta (anche grazie all assetto).
La campanatura posteriore penso sia il parametro piu importante dell assetto della Celica ti cambia proprio la percezione di stabilita.
ps
Non ti dico le Corf TDI e i 147 chemi sono fumato in staccata!!!
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Fede tu sai dove io l ho fatta ed ? perfetta... ho pagato tanto ma anche a rifarla 10 volte costa tanto... ieri mi sono fatto un raid collinare... Colle della Maddalena, panoramica, superga-sassi a palla, ad un certo punto ho dovuto inchiodare in curva e non si ? praticamente neanche scomposta (anche grazie all assetto).
La campanatura posteriore penso sia il parametro piu importante dell assetto della Celica ti cambia proprio la percezione di stabilita.
ps
Non ti dico le Corf TDI e i 147 chemi sono fumato in staccata!!!
S?, ok, ma io 75 euro per una campanatura non li d? neanche morto... Poi, se non mi fanno l'assetto come voglio io, ci vado anche 100 volte senza sborsare una lira che sia una...
Poi, sinceramente, non s? neanche se sia messo male o no come valore, però non mi convince...
Poi sono sincero, dovessi rifarla, andrei dritto da Origlia che mi ha montato le gomme...
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Beh 75 ? tantissimo, ma mi ha fatto anche la campanatura anteriore (che tanto non sanno fare e dicono che non si puo) e convergenza ant e post in modo impeccabile, poi ? uno dei migliori di torino infatti se ci vai vedi un sacco di porsche e macchine del genere... se tu non paghi il fatto che te la rifanno ? un conto se no meglio spendere una volta x bene ed essere soddisfatti.
quei dati sono completamente sballati deve essere -1 / -1,1 al posteriore come campanatura !!!
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S?, ok, ma io 75 euro per una campanatura non li d? neanche morto... Poi, se non mi fanno l'assetto come voglio io, ci vado anche 100 volte senza sborsare una lira che sia una...
Due cose... per le gomme 2.5 sulle BDGS ? troppo...abbassa a 2.2 o 2.1 su tutte e 4.
L'Azoto :???: a me lo hanno sempre scosigliato... ma quelle sono scelte personali...
E' possibilissimo che ci sia tale differenza fra destra e sinistra...io avevo più di un grado :o quindi...direi normale... se però mi dici: "eh ca**o ma l'ho appena fatta!" ti rispondo...cambia gommista e credimi che vale la pena spenderci 50 60 70 ? per avere tutti gli angoli messi come si deve.....
Io generalmente lo sento subito a culo se ci sono i valori messi da DoNasimiento...e corro a far convergenza (60?) e la macchina ? piatta reattiva, non tira da nessuna parte, precisa in ingresso ed uscita...sia all'anteriore che al posteriore :wink:
:cia:
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S?, ok, ma io 75 euro per una campanatura non li d? neanche morto... Poi, se non mi fanno l'assetto come voglio io, ci vado anche 100 volte senza sborsare una lira che sia una...
Due cose... per le gomme 2.5 sulle BDGS ? troppo...abbassa a 2.2 o 2.1 su tutte e 4.
L'Azoto :???: a me lo hanno sempre scosigliato... ma quelle sono scelte personali...
E' possibilissimo che ci sia tale differenza fra destra e sinistra...io avevo più di un grado :o quindi...direi normale... se però mi dici: "eh ca**o ma l'ho appena fatta!" ti rispondo...cambia gommista e credimi che vale la pena spenderci 50 60 70 ? per avere tutti gli angoli messi come si deve.....
Io generalmente lo sento subito a culo se ci sono i valori messi da DoNasimiento...e corro a far convergenza (60?) e la macchina ? piatta reattiva, non tira da nessuna parte, precisa in ingresso ed uscita...sia all'anteriore che al posteriore :wink:
:cia:
Ora, visto che siete già in due a dirmi le stesse cose, mi s? proprio che il mio timore sull'incapacit? di st? tipo siano reali...
B?, oggi, allora, vado da lui e gli dico un p? tutto... E gli spiego che non deve prendermi per il culo perché altrimenti lo cito in giudizio...
Vediamo che si riesce a fare, altrimenti, mi s? proprio he devo cambiare gommista...
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altrimenti, mi s? proprio he devo cambiare gommista...
Secondo me cos? fai prima...
Esperienza personale; se fosse un gommista in gamba certe cose te le avrebbe già fatte a dovere...se invece gli chiedi di fare cose che vanno al di la della sua routine,lui potrebbe anche scocciarsi e continuare a non farlo bene.
Io avevo un gommista da anni,quando ho fatto l'assetto alla celica e ho cominciato ad avere quindi esigenze particolari,ho capito che lui non era il gommista adatto per certe cose e sono andato da un altro.
Ah, terrei la pressione a 2,3 bar,dato che il profilo non ? cos? ribassato e la spalla non cos? rigida.
X Snow
Il MIO gommista me la fa pagare 50? la convergenza. :risa:
-
altrimenti, mi s? proprio he devo cambiare gommista...
Secondo me cos? fai prima...
Esperienza personale; se fosse un gommista in gamba certe cose te le avrebbe già fatte a dovere...se invece gli chiedi di fare cose che vanno al di la della sua routine,lui potrebbe anche scocciarsi e continuare a non farlo bene.
Io avevo un gommista da anni,quando ho fatto l'assetto alla celica e ho cominciato ad avere quindi esigenze particolari,ho capito che lui non era il gommista adatto per certe cose e sono andato da un altro.
Ah, terrei la pressione a 2,3 bar,dato che il profilo non ? cos? ribassato e la spalla non cos? rigida.
X Snow
Il MIO gommista me la fa pagare 50? la convergenza. :risa:
Eh eh, hai ragione, ma con le minacce mi sono fattof are il alvoro gratis!!!
Ora ho campanatura posteriore a -1?14' da entrambi i lati e mit rovo da dio!!!! All'anteriore l'ho fatta mettere a -0?58' (grazie Davide) anche se all'anteriore ci sono state parecchie difficolt? e non siamo riusciti ad avere valori perfettamente uguali com con il retrotreno... Il suo consiglio ? stato di mettere delle viti eccentriche... E qui sono in attesa di zio Snow... Il tutto condito da una rpessione di 2,2 bar!!!
Che dire: un'altra auto!!!!
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X Snow
Il MIO gommista me la fa pagare 50? la convergenza. :risa:
:doooo: realizzo che sei diventato peggio di Celima da quando frequenti l'HCI...mamma mia :???:
-
:doooo: realizzo che sei diventato peggio di Celima da quando frequenti l'HCI...mamma mia :???:
Stai zitto che tu vai all'AME S.T. a fare la convergenza alla celica.... :doooo:
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:doooo: realizzo che sei diventato peggio di Celima da quando frequenti l'HCI...mamma mia :???:
Stai zitto che tu vai all'AME S.T. a fare la convergenza alla celica.... :doooo:
Ma perché non la pianti !? e ti devo sempre replicare come ai bimbi dell'asilo GNE GNE...ci sono andato perché ? l'unico che aveva l'eccentriche a quel prezzo (una volta nella mia vita sono stato li)... :wink:
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Io ci ho portato l'almera sabato mattina...non ti dico,un lavoro terribile... :???:
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Ma la finite??
Mi sembrate due checche isteriche...o lo siete???
:muahaha:
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Ehm...Barto...FATTI LI ca**i TUA...altrimenti ti banniamo in men che non si dica... :wink: ah...e tanto che ci sei...togli quellammmerda di avatar. :???:
:cia:
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Ehm...Barto...FATTI LI ca**i TUA...altrimenti ti banniamo in men che non si dica... :wink: ah...e tanto che ci sei...togli quellammmerda di avatar. :???:
:cia:
evviva la franchezza :roll: :risa:
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Ehm...Barto...FATTI LI ca**i TUA...altrimenti ti banniamo in men che non si dica... :wink: ah...e tanto che ci sei...togli quellammmerda di avatar. :???:
:cia:
sei proprio uno ostrica-cista! :ihih:
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Ecco la conferma... :roll:
Siete proprio due checche isteriche... :risa:
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Barto adesso che hai i capelli lunghi lo sai che fine fai,vero?
Li afferro con la mano,faccia sul tavolo (setto nasale rotto) e via che inizia il valzer dietro di te :incul:
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Barto adesso che hai i capelli lunghi lo sai che fine fai,vero?
Li afferro con la mano,faccia sul tavolo (setto nasale rotto) e via che inizia il valzer dietro di te :incul:
Non avevo dubbi...alla fine l'ho fatto solo per te!! :oops:
E poi sai che me lo merito!! Sono stata molto cattiva...
:muahaha:
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Dai...direi che la chiudiamo qui...dato che siamo parecchio OT in un 3D molto utile :wink:
:bye:
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Per renderla un p? più sovrasterzante cosa devo fare? :?:
Grazie :grin:
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dipende cosa intendi....
Cmq potresti mettere una antirollio più rigida,oppure con dei rinvii regolabili tirare un po' di più quella che hai...
Inoltre tarare di più sul rigido gli ammo posteriori....
Poi se vuoi puoi fare gli angoli a ca**o sulle ruote posteriori.
-
Intendo dire che attualmente, dopo aver fatto gli angoli, l'auto ? sicuramente migliorata di molto, il sottosterzo ? diminuito parecchio complice anche una gommatura degna di nome.
Nonostante questo vorrei che lo fosse ancora di pi?, perché capita che percorrendo bruscamente le curve (ho come riferimento il tornantino di varano) l'auto tende ad uscire un p? troppo...
Quindi mi piacerebbe che fosse più sovrasterzante (non troppo se no faccio la trottola :lol:).
Le antirollio hotchkis non le ho ancora montate, se mi dici che già quelle contribuiranno a migliorare il sovrasterzo allora non mi metto a giocare con gli angoli :wink:
-
Si ok,ma se non vuoi sottosterzo nel tornantino di Varano l'unico modo ? avere una TP...(e cmq avresti sovrasterzo)
Ti conviene prendere come riferimento qualche altra curva,quella ? davvero bastarda...
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Ah quindi dici che ? un problema congenito proprio al TA e non sistemabile con un setup differente? :roll:
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Ah quindi dici che ? un problema congenito proprio al TA e non sistemabile con un setup differente? :roll:
Beh che le TA siano più sottosterzanti ? vero (in linea di massima) rispetto a una TP.
Poi ? chiaro che anche una tp può sottosterzare,ma normalmente la regola ? quella che ho detto prima...
Se poi aggiungi che fai delle prove in una curva cos? scivolosa come il tornantino di Varano,quella che magari ? una leggera tendenza diventa un vero e proprio problema.
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Infatti il problema mi si presenta in maniera molto evidente su quella curva..
Al ferro di cavallo ? tutt'altra cosa :roll:
Quindi possiamo imputare parte del problema alla curva bastarda e all'asfalto un p? scivoloso :smile:
Grazie mille :cool:
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Io non so come, non so perché.. ma dal tornantino, con l'ultimo setup, uscivo, sulle 4 ruote fischianti.. al limite della libidine violenta :spruz:
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Quindi possiamo imputare parte del problema alla curva bastarda e all'asfalto un p? scivoloso :smile:
Secondo il mio parere si...
Ho visto diverse TA senza LSD con la ruota interna fumante,io con la celica sottosterzavo tanto li (e lo stesso fa anche il Teo con la sua col setup attuale),mentre con la mia se la facessi come ad esempio faccio la parabolica (tornante sx dopo la prima chicane) inizierei a girare come una trottola...
Insomma non so se si possa migliorare qualcosa,ma di sicuro quella ? una curva molto molto difficile.
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Ok Danny grazie per le info :wink:
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Dunque dunque...mi sono riletto tutte e 9 le pagine del Thread...
Considerando che a breve cambier? gli ammo, dopo vorrei sistemare tutti gli angoli.
Premettendo che in strada uso i 225/35 18" e in pista probabilmente saranno dei 195/45 16" (credo :roll: ...Fede lo sai tu meglio di me) avr? dei problemi passando da una gommatura all'altra?? Nel senso, gli angoli fatti con coi 18 andranno bene anche per i 16 o mi tocca trovare una via di mezzo?? :???:
Graaaaaazzzzie!!!! :wink:
:cia:
-
195/50/16... le misure delle semislick che andrai a montare :wink:
Quanto agl'angoli...beh...tu trovi il giusto set-up a culo coi 18...stando più o meno nella media dei valori che hai letto nelle pagine indietro...ed automaticamente vanno bene anche in pista dato che con spalla più rigida...e tenuta maggiore il limite si alza :wink:
Poi...se senti che in pista sottosterza...o sovrasterza...o senti il bisogno di fare cambiamenti...falli in base a quello che vuoi migliorare...tanto poi in strada non ti troverai di certo male dato che l'hai settata per la condizione estrema (pista) :grin:
:cia:
-
Grazie Fede! Sei stato esauriente... :wink:
In effetti mi serviva capire se la diversa misura di cerchi e gomme influisse sugli angoli! :grin:
:cia:
-
Dato che ultimamente st? studiando, la cosiddetta convergenza, e ho trovato un paio di termini che non conoscevo posto questo piccolo dizionarietto...
Se ne esistono altri aggiungeteli ? un argomento che mi interessa particolarmente
Rollio- Il rollio ? il nome con cui viene indicato il moto di rotazione attorno all?asse longitudinale dell?autoveicolo e che viene spesso indicato come coricamento laterale.
La posizione e lo spostamento di questo punto ? determinata sia dalle geometria delle sospensioni che dalla deformazioni elastiche dei vari organi, compresi gli pneumatici.
Nel centro di rollio ? applicata una forza orizzontale uguale in modulo ma opposta in direzione, alla forza centrifuga del veicolo, che invece ? applicata al baricentro dello stesso veicolo.
La forza centrifuga di ruote e sospensioni si scarica sugli pneumatici e dunque non appartiene al centro di rollio. La distanza tra baricentro e centro di rollio prende il nome di altezza di rollio.
Se il centro di rollio ? al di sotto del baricentro, la vettura in curva tender? a coricarsi nel modo solito, alzando quindi il fianco interno e abbassando quello esterno.
Se il centro di rollio coincide con il baricentro della vettura, in curva non sar? soggetta a coricamenti, il suo comportamento sar? ?piatto?.
Il centro di rollio sopra il baricentro non viene adottato, lo si ? visto solo con le sospensioni attive, e porta ad alzare il fianco esterno e ad abbassare quello interno.
Camber(campanatura) ? E? l?angolo che si forma tra l?asse verticale della ruota e la verticale rispetto al suolo. Il camber può essere positivo se le ruote convergono verso il basso, negativo se convergono verso l?alto e nullo quando sono parallele.
E? bene tenere i valori di camber su valori leggermente negativi, per compensare il moto di rollio e migliorare l?aderenza in curva. Eccedere in questo senso renderebbe lo sterzo eccessivamente sensibile alle asperit? stradali e porterebbe ad un consumo anomalo degli pneumatici.
Caster (incidenza) ? E? l?angolo dato dall?inclinazione tra l?asse dei perni di supporto del portamozzo e la perpendicolare a terra passante per la ruota. Gli effetti dati da valori di caster positivo tendono a raddrizzare le ruote, quando la ruota procede in avanti e vengono perci? utilizzati per migliorare la stabilit? in rettilineo. Un tipico esempio da effetto di caster positivo sono le ruote del carrello della spesa. Infatti, sotto l?effetto della spinta che applichiamo, le ruote tendono ad allinearsi proprio grazie all?effetto dato dall?angolo positivo di caster.
Tre o quattro gradi di inclinazione rientrano tra i valori più utilizzati, eccedere troppo in questo senso può causare reazioni eccessive sullo sterzo.
Toe(convergenza) ? Con questo termine si indica l?inclinazione del piano della ruota rispetto all?asse longitudinale del veicolo, misurato in millimetri.
Valori positivi di convergenza (toe in) portano le ruote a convergere di fronte all?auto rispetto al senso di marcia. Valori negativi (toe out) portano le ruote a divergere rispetto al senso di marcia.
Angolo di Akermann ? l'angolo di Akermann (dal cognome del tedesco Rudolf Ackermann, che l'ha ideato, anche se in realt? la prima realizzazione ? del francese Charles Jeantaud, nel 1878)
? la differenza di inclinazione che assumono, reciprocamente, le ruote anteriori quando sono sterzate.
L'angolo di Akermann interagisce molto con la convergenza; in linea generale per una curva lenta ? buona norma mantenere le ruote leggermente convergenti e fare il contrario in una curva veloce. L'auto, durante la percorrenza di una curva, descrive un cerchio, il cui centro ? rappresentato dall'intersezione delle perpendicolari alle ruote . E' evidente però che la ruota esterna descrive un cerchio più grande di quella interna, e per questo motivo il suo angolo di sterzata ? leggermente inferiore. Se gli angoli delle ruote fossero uguali una delle due ruote sarebbe soggetta a slittamento, perché costretta a percorrere una traiettoria che non ? la sua; e come ? intuibile, ogni slittamento riduce la tenuta di strada.
Quindi più ? stretta la curva e ridotto il raggio del cerchio da percorrere, e maggiore dovr? essere l'angolo di Ackermann. Nelle auto più specialistiche e nei modelli di una certa levatura, questa variabilit? si ottiene mediante dei quadrilateri deformabili, nei quali ? addirittura possibile variare l'Ackermann spostando gli attacchi dei braccetti. Questo quadrilatero non ? comunque in grado di creare l'angolo perfetto, ma raggiunge un'approssimazione molto buona. Se l'angolo di Ackermann ? molto vicino alla perfezione, l'auto percorrer? le curve molto dolcemente e con regolarit?. Nei cambi di direzione le sue reazioni saranno perfettamente prevedibili. Diminuendo l'angolo di Ackermann invece, aumenta la direzionalit?, perché la ruota esterna "punta" all'interno della curva più di quanto non farebbe con l'Ackermann corretto, quindi l'inserimento in curva ? più rapido e deciso; per contro, la percorrenza di curva ? più nervosa e irregolare, e ogni asperit? del terreno dar? più importanza all'una o all'altra ruota, creando raggi di sterzata non uniformi.
L?inclinazione di Kingpin- l?inclinazione di kingpin ? l?angolo, misurato sempre in gradi, che forma la linea passante attraverso l?asse del perno di sterzo e la perpendicolare al terreno, osservando il veicolo frontalmente
L'angolo di camber ha lo scopo di ridurre l'immagine riportata del perno di sterzo, che ? la distanza fra la proiezione al livello del suolo dell'asse del perno di sterzo ed il punto di contatto con il pneumatico.
Sperimentalmente si ? visto che, l?aumento dell?ampiezza di quest?angolo, ha portato ad avere degli effetti negativi, particolarmente con pneumatici a bassa pressione.
Ma inclinando il perno di sterzaggio verso la parte più inferiore della ruota, l'angolo ? stato ridotto quasi a zero, risolvendo cos? i problemi riducendo anche l?usura del pneumatico. L?angolo di kingpin genera anche il fenomeno di ritorno automatico dello sterzo, posizionando le ruote dritte dopo aver effettuato una sterzatura; questo effetto permette di far tendere le ruote a mantenere questa posizione, anche dopo aver attraversato una buca, che spinge le ruote a deviare dalla loro traiettoria.
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Ottimo...complimenti per il bellissimo lavoro :clap:
:bye:
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Grazie Fede! Sei stato esauriente... :wink:
In effetti mi serviva capire se la diversa misura di cerchi e gomme influisse sugli angoli! :grin:
:cia:
Io passavo dalle 215/45R17 (S03) alle 195/50R16 che andrai a montare :roll: ... Sinceramente la differenza che notavo erano i rapporti estremamente + corti con le 195 :o ... Per altro, forse trovavo la spalla delle 195 + morbida rispetto alle S03, quindi impiegavano un attimo in più a coricarsi ... ma si tratta di piccolezze alle quali ti abitui in fretta .... Ti consiglio di settare per bene la strada e di vedere cosa vien fuori in pista ... poi, tramite le tue sensazioni, applica le modifiche che credi :wink:
:salut:
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... se vi interessa aggiungo anche altre info...
La campanatura "aperta (quindi positiva) tende a dare un effetto sovrasterzante in curva, mentre con un convergenza a zero tender? a neutro e con la convergenza chiusa tender? a sottosterzare...se pensate che la Celicaquando esce dalla casa ha la convergenza chiusa! :o
Comunque l'ultima volta che sono andato all'ISAM (pista molto lenta e tecnica piena di curve) ho provato a mettere la convergenza leggermente aperta e devo dire che la macchina era molto più guidabile (sul misto stretto) con un sovrasterzo molto progressivo che aiutava a chiudere le curve...inoltre non ho esasperato la campanatura e questo ha aiutato tantissimo... infatti avere una campanatura sotto a -1? con gomme standard ? assolutamente controproducente! (l'ho provato sulla mia pelle) mentre con le semi-slick si dovrebbe andare a -2,5 / -3 altrimenti ci si appoggia solo sulla spalla esterna e questo porta ad una minore tenuta di strada...
Ultima chicca... la convergenza sulle TA in rettilineo tende a chiudersi :wink:
Se volete ne so tante altre (amo la mia ragazza che mi ha regalato un libro stupendo sull'assetto) ma sono 20 Euro a domanda! :risa:
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La campanatura "aperta (quindi positiva) tende a dare un effetto sovrasterzante in curva, mentre con un convergenza a zero tender? a neutro e con la convergenza chiusa tender? a sottosterzare...
scusa, intendevi dire convergenza?
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La campanatura "aperta (quindi positiva) tende a dare un effetto sovrasterzante in curva, mentre con un convergenza a zero tender? a neutro e con la convergenza chiusa tender? a sottosterzare...
scusa, intendevi dire convergenza?
si... :oops:
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La campanatura "aperta (quindi positiva) tende a dare un effetto sovrasterzante in curva, mentre con un convergenza a zero tender? a neutro e con la convergenza chiusa tender? a sottosterzare...
scusa, intendevi dire convergenza?
si... :oops:
tranqui, era giusto per capire... mi ci sono scervellato un attimo ma non aveva senso.... :wink:
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Se volete ne so tante altre (amo la mia ragazza che mi ha regalato un libro stupendo sull'assetto) ma sono 20 Euro a domanda! :risa:
Grazie Gecko, per favore, puoi farmi sapere, titolo autore e casa editrice lo vorrei anche io quel libro
(quel che si dice un regalo utile)
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Piccolo problema , solito passaggio da 205/50 16 (S03) a 215/40 17 (Parada) e mi da l'impressione di leggerezza al posteriore , la campanatura ant. e prossima a -1 (-0,54) la post a -1,28? oggi ho provato ad abbassare la pressione da 2,2 a 2,0 e sembrerebbe un p? migliorata , vorrei una auto neutro come lo era prima con le misure stock, tra poco arriveranno le eccentriche e non so aprire un pochino ancora l'anteriore e non so cosa fare al posteriore...
Dite che posso migliorare anche giocando con gli ammo mettendoli più rigidi da una parte e più morbidi dall'altra?
Grazie in anticipo! :wink:
:bye:
-
Dite che posso migliorare anche giocando con gli ammo mettendoli più rigidi da una parte e più morbidi dall'altra?
Si. Se devi correggere una tendenza al sovrasterzo, se ? già abbastanza rigida vai ad ammorbidire un p? i posteriori, in alternativa indurisci un p? gli anteriori. Fai qualche prova e vedi. Se non riesci a sistemarla con gli ammo ? necessario rivedere gli angoli. :wink:
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Piccolo problema , solito passaggio da 205/50 16 (S03) a 215/40 17 (Parada) e mi da l'impressione di leggerezza al posteriore , la campanatura ant. e prossima a -1 (-0,54) la post a -1,28? oggi ho provato ad abbassare la pressione da 2,2 a 2,0 e sembrerebbe un p? migliorata , vorrei una auto neutro come lo era prima con le misure stock, tra poco arriveranno le eccentriche e non so aprire un pochino ancora l'anteriore e non so cosa fare al posteriore...
Dite che posso migliorare anche giocando con gli ammo mettendoli più rigidi da una parte e più morbidi dall'altra?
Grazie in anticipo! :wink:
:bye:
Convergenza ??????????? Potrebbe dipendere anche da quello :wink:
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Piccolo problema , solito passaggio da 205/50 16 (S03) a 215/40 17 (Parada) e mi da l'impressione di leggerezza al posteriore , la campanatura ant. e prossima a -1 (-0,54) la post a -1,28? oggi ho provato ad abbassare la pressione da 2,2 a 2,0 e sembrerebbe un p? migliorata , vorrei una auto neutro come lo era prima con le misure stock, tra poco arriveranno le eccentriche e non so aprire un pochino ancora l'anteriore e non so cosa fare al posteriore...
Dite che posso migliorare anche giocando con gli ammo mettendoli più rigidi da una parte e più morbidi dall'altra?
Grazie in anticipo! :wink:
:bye:
Convergenza ??????????? Potrebbe dipendere anche da quello :wink:
Convergenza +0,0 sia ant. che post. quindi dovrebbe essere apposto.
:bye:
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Piccolo problema , solito passaggio da 205/50 16 (S03) a 215/40 17 (Parada) e mi da l'impressione di leggerezza al posteriore , la campanatura ant. e prossima a -1 (-0,54) la post a -1,28? oggi ho provato ad abbassare la pressione da 2,2 a 2,0 e sembrerebbe un p? migliorata , vorrei una auto neutro come lo era prima con le misure stock, tra poco arriveranno le eccentriche e non so aprire un pochino ancora l'anteriore e non so cosa fare al posteriore...
Dite che posso migliorare anche giocando con gli ammo mettendoli più rigidi da una parte e più morbidi dall'altra?
Grazie in anticipo! :wink:
:bye:
Convergenza ??????????? Potrebbe dipendere anche da quello :wink:
Convergenza +0,0 sia ant. che post. quindi dovrebbe essere apposto.
:bye:
Prova a giocare sulla morbidezza degli ammo :wink:
-
Piccolo problema , solito passaggio da 205/50 16 (S03) a 215/40 17 (Parada) e mi da l'impressione di leggerezza al posteriore , la campanatura ant. e prossima a -1 (-0,54) la post a -1,28? oggi ho provato ad abbassare la pressione da 2,2 a 2,0 e sembrerebbe un p? migliorata , vorrei una auto neutro come lo era prima con le misure stock, tra poco arriveranno le eccentriche e non so aprire un pochino ancora l'anteriore e non so cosa fare al posteriore...
Dite che posso migliorare anche giocando con gli ammo mettendoli più rigidi da una parte e più morbidi dall'altra?
Grazie in anticipo! :wink:
:bye:
Convergenza ??????????? Potrebbe dipendere anche da quello :wink:
Convergenza +0,0 sia ant. che post. quindi dovrebbe essere apposto.
:bye:
Prova a giocare sulla morbidezza degli ammo :wink:
Proprio quello che ho iniziato a fare ieri!
Sono ripartito da zero , armato di carta e penna ho segnato dei valori di partenza (Pres.x Ammo Y)e da li ho iniziato a capire cosa e come vorrei la macchina e insieme al mio gommista ( :ohh: ) decideremo cosa fare , prima sgrosseremo le sensazioni poi poco alla volta le rifineremo!
Mi sto divertendo un sacco e solo ora mi rendo conto di quanto può cambiare il comportamento di una macchina cambiando la morbidezza degli ammo e le pressioni :o !
-
Passato stamattina a far bilanciare le gomme e regolare la convergenza.
Un grazie al gommista che con un po' di impegno ? riuscito a regolarmi nel limite delle possibilit? anche il camber portando a -0?47'la SX e a -0?21' la DX all'anteriore. :wink:
Ha scroccato pure un giretto extra dopo averla regolata e gli ho detto di provarla oltre i 6000 rpm che qualcosa sente :risa:
Cmq ? già nettamente cambiata..l'ho buttata in curva e TENEVA.
Il tutto per la modica cifra di 40? ...pattuite prima cos? al saldo non mi cambiava il prezzo.
P.S. Girate con POCO contante...fa' miracoli :risa:
-
...? riuscito a regolarmi nel limite delle possibilit? anche il camber portando a -0?47'la SX e a -0?21' la DX all'anteriore. :wink:
Non ? un p? troppa la differenza? :roll:
Lascio cmq la parola ai più esperti... :wink:
Senza viti eccentriche le mie ora sono a 0?58' e 0?54'...
-
Differenza ce n'?...ma anche perché ha dovuto raddrizzarmi il volante che puntava a sinistra....almeno credo sia per quello.
Vediamo poi con le eccentriche.
-
Non ? un p? troppa la differenza? :roll:
Si, lo penso anch'io. Anche se sul camber non ? poi cos? importante come sulla convergenza, ? sempre meglio avere due valori simili.
-
Differenza ce n'?...ma anche perché ha dovuto raddrizzarmi il volante che puntava a sinistra....almeno credo sia per quello.
No, quello che dici tu era un problema di convergenza, non di camber.
-
Ah..allora la faccio sistemare più avanti. :wink:
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...? riuscito a regolarmi nel limite delle possibilit? anche il camber portando a -0?47'la SX e a -0?21' la DX all'anteriore. :wink:
Non ? un p? troppa la differenza? :roll:
Lascio cmq la parola ai più esperti... :wink:
Senza viti eccentriche le mie ora sono a 0?58' e 0?54'...
La differenza rientra nelle tolleranze previste, anche la mia aveva quest'ordine di differenza; certo se possibile ? meglio "pareggiarle" ma non credo crei problemi.
Con le eccentriche si risolve tutto...
Forse qualcosa si può fare anche allentando le viti dei duomi, per vedere se c'? un p? di "gioco" da sfruttare... so che qualcuno lo ha fatto.
-
Con le eccentriche si risolve tutto...
Anche senza , basta trovarne uno in gamba! :wink:
-
Niente.
Domani far? pareggiare il camber della SX. Probabilmente anche a causa degli angoli originali con però delle ruote con ET 35 ...ricontroller? anche la pressione di gonfiaggio.
In forte decelarazione [da 180 km/h] il dietro va per i ca**i suoi in modo spaventoso e cos? non va bene.
Provata anche ieri prima del pranzo.
In curva invece ? eccellente.
URGE assetto.
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Niente.
Domani far? pareggiare il camber della SX. Probabilmente anche a causa degli angoli originali con però delle ruote con ET 35 ...ricontroller? anche la pressione di gonfiaggio.
In forte decelarazione [da 180 km/h] il dietro va per i ca**i suoi in modo spaventoso e cos? non va bene.
Provata anche ieri prima del pranzo.
In curva invece ? eccellente.
URGE assetto.
Stesso problema che avevo io senza alettone e senza assetto... :wink:
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anch'io ho quel problema e ho assetto stock...sono in attesa di montare koni sport + vogtland... qualcuno che ha già questo assetto e che mi puo dare consigli???
grazie! :wink:
anzi ieri sono andato dal mio gommista e per risparmiare un p? pur avendo un buon assetto mi ha proposto i KAYABA (non gli AGX) con molle EIBACH. e di questo mi farebbe 800 euro montaggio + taratura inclusi.
che ne pensate?
certo che le eibach costano il doppio delle vogtland... voi cosa mi consigliate? e come taratura?
mi fido del mio gommista perché ha corso anche in pista...
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In forte decelarazione [da 180 km/h] il dietro va per i ca**i suoi in modo spaventoso e cos? non va bene.
Provata anche ieri prima del pranzo.
In curva invece ? eccellente.
URGE assetto.
Ti sei dato la risposta dasolo :wink:
secondo me hai quel problema perché con forti decelerazioni ed accetto stock, a causa del beccheggio si alleggerisce ancora di più il già frivolo posteriore :wink: e cos? se ne va allegramente a spasso.......
Con un buon assetto vedrai che tutto si sistema :wink:
-
Non so che fare... :roll:
Ho la campanatura ant a -1? e post a -1 1/2 ?
Mi trovo molto bene con questi angoli a parte un leggero sottosterzo nelle curve strette...la mia domanda ? :
dato che non ho ancora montato le eccentriche ant. cosa faccio?
a) Le monto e apro la campanatura di qualche decimo rischiando peggiorare quello che mi va bene.
b)Non le monto e le vendo?
Gli angoli sono stati fatti da poco quindi mi seccherebbe riportarla per rifare gli angoli e poi magari riportargliela per rimetterli com prima...
Consigli ?
:grin:
-
visto che cos? ti piace e come unico difetto riscontri un leggero sottosterzo, fossi in te la alzerei un pelo al posteriore (o abbasserei l'anteriore), in modo da renderla più sovrasterzante e quindi perfetta :cool:
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visto che cos? ti piace e come unico difetto riscontri un leggero sottosterzo, fossi in te la alzerei un pelo al posteriore (o abbasserei l'anteriore), in modo da renderla più sovrasterzante e quindi perfetta :cool:
Quoto ....
Oppure abbassi un pelo la pressione delle gomme anteriori (o alzi un pelo le posteriori) .... :wink:
Oppure apri un pelo la convergenza delle anteriori :wink:
IHMO le monterei, proverei a smanettare negli angoli x vedere se migliora, poi eventualmente, vendo....
:wink:
:salut:
-
Al momento l mia sottosterza parecchio
Mancano diverse cose d montare ,anche se mio cugino dice che va bene cos?...ma non per il mio stile di guida sporchissimo che necessita un sovrasterzo enorme.
Per cui intendo abbassare davanti ,riaumentare il camber posteriore e provare a variare come dice Ergigio la pressione delle gomme tra ant e post.
Ora dovrebbero essere tutte sui 2.4 bar
Volevo addirittura testarla senza Tanabe anteriore perché quando ancora non avevo i Tein e dietro solo la TRD era una cosa davvero micidiale.
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Ora dovrebbero essere tutte sui 2.4 bar
Considera che le mie RE050 renforced le tengo 2.0 davanti e 2.2 dietro :wink:
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IHMO le monterei, proverei a smanettare negli angoli x vedere se migliora, poi eventualmente, vendo....
:wink:
:salut:
E' proprio questo che volevo evitare , dato che ogni volta che vado dal gommista devo prendere almeno 1/2 giornata di ferie e ?35... :wink:
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Quoto ....
Oppure abbassi un pelo la pressione delle gomme anteriori (o alzi un pelo le posteriori) .... :wink:
Se come tenuta e reattività ti piace cos? com'? io lascerei stare gli angoli e come dice Ergigio abbasserei di qualche decimo di bar la pressione dei pneumatici anteriori.
Io ad esempio tengo le anteriori a 2.0 bar e le posteriori a 2.1 bar.
Cos? ? leggermente sovrasterzante ma l'ho voluta io cos? perché odio il sottosterzo e tenendo la pressione omogenea in entrambi gli assi non riuscivo a farlo sparire.
Cos? invece ? perfetta! :lov:
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Una domanda da un'ignorante che nn ha il coraggio di andare dal gommista a chiedergli "sei capace di farmi la campanatura al celica??":
se la celica stock ha dei parametri X, quando io cambio molle e cerchi questi angoli cambiano..
al fare convergenza e (se lo fa) campanatura, in teoria dovrebbe avere sul PC i dati della T23 stock, quindi mi riporta tutto agli originali parametri X..
questo ? bene o male?
(io nn devo correre in pista, ho solo la macchina che sottosterza troppo per i miei gusti..) :wink:
ciao!
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i parametri in memoria sul pc del mio gommista coincidono esattamente con quelli che erano consigliati in questo 3d (per assetto), quindi anche con assetto sono pressocch? identici ai valori stock
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i parametri in memoria sul pc del mio gommista coincidono esattamente con quelli che erano consigliati in questo 3d (per assetto), quindi anche con assetto sono pressocch? identici ai valori stock
Dipende poi uno come vuole sentir la macchina... :wink:
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i parametri in memoria sul pc del mio gommista coincidono esattamente con quelli che erano consigliati in questo 3d (per assetto), quindi anche con assetto sono pressocch? identici ai valori stock
Dipende poi uno come vuole sentir la macchina... :wink:
certo, sono perfettamente daccordo con te
ma secondo me bisogna partire dalla configurazione base per poi fare le correzioni
soprattutto dopo aver montato l'assetto come nel mio caso
(prima di fare gli angoli ho aspettato 1 settimana per fare assestare gli ammo dopo il loro montaggio)
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i parametri in memoria sul pc del mio gommista coincidono esattamente con quelli che erano consigliati in questo 3d (per assetto), quindi anche con assetto sono pressocch? identici ai valori stock
Dipende poi uno come vuole sentir la macchina... :wink:
certo, sono perfettamente daccordo con te
ma secondo me bisogna partire dalla configurazione base per poi fare le correzioni
La pensiamo allo stesso modo ! :wink:
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Una domanda da un'ignorante che nn ha il coraggio di andare dal gommista a chiedergli "sei capace di farmi la campanatura al celica??":
se la celica stock ha dei parametri X, quando io cambio molle e cerchi questi angoli cambiano..
al fare convergenza e (se lo fa) campanatura, in teoria dovrebbe avere sul PC i dati della T23 stock, quindi mi riporta tutto agli originali parametri X..
questo ? bene o male?
(io nn devo correre in pista, ho solo la macchina che sottosterza troppo per i miei gusti..) :wink:
ciao!
Aggiungo, i valori rimangono gli stessi anche quando si montano dei distanziali? :roll:
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ieri sn stato dal gommista...
buoni prezzi per gomme e cerchi, ma mai più a far la convergenza..
a parte il fatto che SIAMO stati 10 minuti a salire sul banco per evitare di toccare avanti dietro e in mezzo, a macchina alzata mi dicono..
"dietro sei completamente sballato, ma nn si può regolare niente.."
..
"ah si, ecco, solo la convergenza si può.."
:???:
si si.. allora gli ho dicuto insegnare io dove regolare..
e cmq ? stata una faticaccia, han dovuto alzare il culo con un pistone perché si muovesse la campanatura..
che tra l'altro.. io si che sono un ragazzo sportivo:
dietro il camber sfiorava i TRE gradi negativi!!!!
:o :o :o :o :o :o
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Io monto antirollio Hotchkis street (soft all'anteriore), kayaba agx, molle HR.
Ora devo far sistemare gli angoli. Premesso che preferisco l'auto prevedibile e docile, che mi consigliate?
Io pensavo a una campanatura post di circa -1.2 e una convergenza neutra su entrambi gli assi. Che dite?
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mi accodo alla domanda.........monto i Koni con HR ed Hotchkis........angoli consigliati per ridurre il sottosterzo in pista? :roll:
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Io, dietro, non andrei con una campanatura oltre -1? ... Ho appurato che andare oltre diventa controproducente..... Davanti, aprite fino a che non vi trovate bene, il valore giusto dipende dalla "distribuzione dei pesi" (non ? detto che abiano abbassato 3 cm reali), e dallo stile di guida....
Convergenza, lasciandola neutra davanti e dietro, non mi dispiaceva affatto :roll:
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Perch? dici controproducente oltre il -1 di camp al post?
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Anche io monto lo stesso setup di ammo e molle di celiluca (a parte le antirollio hotchkis) e a misure approssimative si ? abbassata di 3cm davanti e di 3,5cm abbondanti dietro.
Premetto che il mio meccanico mi ha fatto solo la convergenza (non so come l'abbia messa, mi informer?) e dice che non riusciva a fare la campanatura, ma visto che ha detodi tornare a rifare gli angoli ad assetto stabilizzato cercher? di persuaderlo e lavorare almeno al posteriore.
Ora come ora la trovo molto stabile su curve larghe, decisamente sottosterzante su quelle strette, soprattutto se magari entro non troppo largo (ovvero male).
Quindi fatte queste precisazioni penso che quella di Luca sia "uguale" alla mia e necessito anche io di consigli.
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Ho fatto regolare la camp post a -1,5 su ogni lato.. vediamo un po'...
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secondo me ? perfetta :wink:
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Ho fatto regolare la camp post a -1,5 su ogni lato.. vediamo un po'...
Eh bella altina direi... occhio quando lasci il gas di colpo in curva... :lol:
Sicuramente un setup bello aggressivo, da guida sportiva sicuro! :grin:
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-1,5 cosa? Gradi sessagesimali o centesimali? Nel primo caso sei quasi a -2, nel secondo sei a -1 e mezzo.
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-1,5 cosa? Gradi sessagesimali o centesimali? Nel primo caso sei quasi a -2, nel secondo sei a -1 e mezzo.
allora vedi che ho ragione a dire che ? un p? troppino... :risa:
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Vi posto la stampa...
da come parlavano penso siano sessantesimi di grado :roll:
Io volevo un set-up tutt'altro che aggressivo!! :roll:
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2F%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fimageshack.us%22%3E%3Cimg+src%3D%22http%3A%2F%2Fimg152.imageshack.us%2Fimg152%2F1492%2Fangolisq9.jpg%22+border%3D%220%22+alt%3D%22Image+Hosted+by+ImageShack.us%22%2F%3E%3C%2Fa%3E&hash=d0883ab77a91c566c9db84fa12c6f025d787ce8b)
Edit: sorry un po' grandina l'immagine :oops:
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Mah...
Mi ero dimenticato di postare l'ultimo mio set-up con cui devo dire mi sono trovato molto bene.
Ma il mio assetto attuale (in attesa dei Tein) ? il seguente:
? Ammortizzatori Koni Sport
? Molle Eibach Pro-Kit
? Pneumatici Yokohama S-Drive 205/50-R16 87W
? Barre antirollio Tanabe
? Barra inferiore anteriore Cusco
? Barra strutturale anteriore Tanabe
? Barra strutturale posteriore Tanabe
? Barra duomi anteriore Tanabe
? Barra duomi posteriore TRD
? Camber kit anteriore (viti eccentriche)
? Camber kit posteriore (braccetti rinforzati)
? Endlinks posteriori regolabili
? Bushing Kit in poliuretano sospensioni e sterzo Energy Suspension
Eccolo qua:
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg90.imageshack.us%2Fimg90%2F2928%2Fimg015xc3.jpg&hash=43078469043a653edd65d9b80dda7b088abc76c5) (http://img90.imageshack.us/my.php?image=img015xc3.jpg)
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Vi posto la stampa...
da come parlavano penso siano sessantesimi di grado :roll:
Io volevo un set-up tutt'altro che aggressivo!! :roll:
Si sono misure sessagesimali. Dietro a parer mio e per la mia esperienza ? un p? troppo campanata. Cercherei di portarla a -1?10' / -1?20'.
All'anteriore invece aprirei fino a portarla a -1? circa. Oltre farai fatica ad andare. Tra l'altro al momento hai una campanatura non simmetrica, e non ? bello.
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E' la convergenza a non essere simmetrica mi pare.
Quindi sono vicino ai -2 di camp post :???: , alla faccia, volevo una roba molto più amichevole. :cry:
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E' la convergenza a non essere simmetrica mi pare.
La convergenza ? praticamente simmetrica, 0.1mm di differenza non vogliono dire praticamente niente.
La campanatura invece ce l'hai a +0?10' da un lato e -0?36' dall'altro. Proprio simmetrica non mi sembra....
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E' la convergenza a non essere simmetrica mi pare.
La convergenza ? praticamente simmetrica, 0.1mm di differenza non vogliono dire praticamente niente.
La campanatura invece ce l'hai a +0?10' da un lato e -0?36' dall'altro. Proprio simmetrica non mi sembra....
Ah ecco, io parlavo di conv post 1.7 a sx e 2.6 a dx.
Per quanto riguarda invece il valore di camp ant, credevo che una differenza tra 0.10 e -0.36 non fosse apprezzabile, cio? credo si possa parlare di conv neutra... :oops:
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Ah ecco, io parlavo di conv post 1.7 a sx e 2.6 a dx.
La convergenza posteriore non ? cos? importante come quella anteriore. Ovviamente simmetrica sarebbe sempre meglio.
Per quanto riguarda invece il valore di camp ant, credevo che una differenza tra 0.10 e -0.36 non fosse apprezzabile,
Beh insomma... ci sono praticamente 0?46' di differenza.
cio? credo si possa parlare di conv neutra... :oops:
Campanatura?
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I tuoi come sono sceriffo? visto il similare set-up (differenziale e barra Trd a parte) mi piacerebbe fare un raffronto, anche con i dati postati da Carlo :wink:
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S?, l'ultimo era un errore di battitura :oops:
Bene, quindi ero andato per farmi regolare bene gli angoli e non posso ritenermi troppo soddisfatto. Volevo anche rendere un po' più intuitivo il posteriore, ma forse -1,5 di camp nemmeno basta (ragazzi se fate gli angoli fate caso alla questione sessantesimi-centesimi di grado). Il tutto consierato che sono stato dal gommista per ore, dato che mi aveva lasciato camp post a -2, ho dovuto costringere il ragazzo a rimettermi la celi sul ponte per settare -1,5. Codesta operazione si ? anche rilevata complessa dato che in effetti la regolazione della camp post non ? delle più facili.
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I tuoi come sono sceriffo? visto il similare set-up (differenziale e barra Trd a parte) mi piacerebbe fare un raffronto, anche con i dati postati da Carlo :wink:
Appena mi ricordo recupero in macchina il foglio e ti posto i miei valori. :wink:
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Bene, quindi ero andato per farmi regolare bene gli angoli e non posso ritenermi troppo soddisfatto.
Beh dai, senti un p? come ti sembra adesso. A cambiare fai sempre in tempo.
Volevo anche rendere un po' più intuitivo il posteriore, ma forse -1,5 di camp nemmeno basta (ragazzi se fate gli angoli fate caso alla questione sessantesimi-centesimi di grado). Il tutto consierato che sono stato dal gommista per ore, dato che mi aveva lasciato camp post a -2, ho dovuto costringere il ragazzo a rimettermi la celi sul ponte per settare -1,5. Codesta operazione si ? anche rilevata complessa dato che in effetti la regolazione della camp post non ? delle più facili.
Eh si, considera che -1?60' corrisponde a -2?00' quindi non ? che poi te l'abbia cambiata cos? tanto. Per mia esperienza campanature del genere al posteriore sono esagerate.
Con la campanatura che ho adesso, utilizzando le stradali (RE050) ? quasi ancora troppo campanata, invece con le A048 in pista arriva ad appoggiare bene. Molto dipende anche dalla spalla della gomma che hai su quindi. :wink:
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I tuoi come sono sceriffo? visto il similare set-up (differenziale e barra Trd a parte) mi piacerebbe fare un raffronto, anche con i dati postati da Carlo :wink:
Appena mi ricordo recupero in macchina il foglio e ti posto i miei valori. :wink:
Ok grazie.
Ah, poi ormai il "giochicchiare" con i Koni ? diventato routine.... :lol:
Alla fine in attesa di cambiar gomme ho optato per -3 tacche in quadri. E devo dire che v? bene.
grazie per l'aiuto di quella sera! :grin:
Quando avr? su le scarpette nuove rivedr? un p? tutto e ti sapr? dire... ? anche per quello che volevo fare un comparativo generale di angoli... :roll: :wink:
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Quando avr? su le scarpette nuove rivedr? un p? tutto e ti sapr? dire... ? anche per quello che volevo fare un comparativo generale di angoli... :roll: :wink:
L'unica cosa che magari ? meglio non confrontare ? la convergenza anteriore, che con l'LSD va modificata perché al limite l'auto si comporta in maniera diversa. Per? gli altri valori andavano bene prima e vanno bene adesso. :wink:
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A me, che son ancora in attesa della duomi, sembra andare benissimo senza neanche aver toccato la campanatura dopo averla abbassata. Appena torno dal meccanico tra un paio di settimane mi faccio comunque stampare i dati cos? vediamo almeno com'?, ma non me la faccio toccare perché va troppo bene: non ho ancora raggiunto il limite n? l'ho mai persa, forse solo un filin troppo sottosterzante rispetto a prima anche se chiaramente a velocit? nettamente superiori.
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A me, che son ancora in attesa della duomi, sembra andare benissimo senza neanche aver toccato la campanatura dopo averla abbassata.
Beh hai abbassato il baricentro, ? normale! :wink:
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Ho fatto regolare la camp post a -1,5 su ogni lato.. vediamo un po'...
Eh bella altina direi... occhio quando lasci il gas di colpo in curva... :lol:
Sicuramente un setup bello aggressivo, da guida sportiva sicuro! :grin:
ho la campanatura posteriore a -1,5
sull'asciutto v? benissimo, anche se molto reattiva mi piace cos?
sul bagnato diventa un pelo troppo impegnativa, soprattutto in rilascio
conviene scendere a -1,1? di campanatura posteriore ?
(come deduco se i miei valori sono sessagesimali o centesimali? vaglielo a spiegare al gommarolo :???: )
per completezza la campanatura anteriore ? -1.1
la convergenza: anteriore +0.3 e posteriore -0,3
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(come deduco se i miei valori sono sessagesimali o centesimali? vaglielo a spiegare al gommarolo :???: )
Ti faccio un esempio
Sessagesimali: +1?30'
Centesimali: +1,50
Entrambi indicano un grado e mezzo. :wink:
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(come deduco se i miei valori sono sessagesimali o centesimali? vaglielo a spiegare al gommarolo :???: )
Ti faccio un esempio
Sessagesimali: +1?30'
Centesimali: +1,50
Entrambi indicano un grado e mezzo. :wink:
se c'? il simbolo dei gradi ? sono sessagesimali,
e se c'? la virgola sono centesimali ?
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Questi sono i miei valori.
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg4.imageshack.us%2Fimg4%2F6413%2Fconvecampok1.jpg&hash=81d7e418613cfc701ad6e02962d86cd884798045)
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Con questo setup nel mio caso la trovo fantastica!
Altezza MOZZO-PASSARUOTA
ANT. 305 mm
POST. 310 mm
Molle
ANT. 5.5 Kg/mm
POST. 5.8 Kg/mm
Convergenza
ANT. SX -0.20 mm DX -0.20 mm
POST. SX -0.50 mm DX -0.50 mm
Campanatura
ANT. SX -1.0? DX -1.0?
POST. SX -1.20? DX -1.20?
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Molto simile al setup che avevo io prima di montare l'LSD. Ce l'avevo giusto un p? più scampanata all'anteriore. Anche a parer mio comunque ? un ottimo setup! :wink:
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Molto simile al setup che avevo io prima di montare l'LSD. Ce l'avevo giusto un p? più scampanata all'anteriore. Anche a parer mio comunque ? un ottimo setup! :wink:
Con LSD cosa hai ritoccato ?
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Con LSD cosa hai ritoccato ?
La convergenza anteriore. Il prima-dopo lo vedi nel foglio qui sopra.
Sono passato da valori negativi (divergenti) a valori positivi (convergenti).
Questo perché il differenziale ti porta più coppia alla ruota esterna (quella con più trazione), ma se hai dei valori negativi, quando succede, il muso tende ad allargare la traiettoria (sensazione orribile!).
Chiudendola invece quando inizi ad avere meno trazione e il differenziale comincia a dir la sua ti riporta il muso a chiudere la traiettoria. :wink:
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Giusto domani la porto a far gli angoli e girogomme. :wink:
pensavo a sto giro di sfatare il classico -0.7 all'anteriore e portarlo ad uno 0.5... ma non s? bene.
invece al posteriore rimango sul -1.20 che mi trovo bene. oltre mi sembra esagerato...
vediamo un p? che mi consiglia lo specialista. :wink:
Pi? che altro ? il fatto che ora ho s? le MichelinPilotSport, ma in virt? che monter? le Advan Sport (spalla molto più rigida) forse sarebbe bene scampanarla poco davanti, per evitare effetti "saltello"... che dite?
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Mah guarda, secondo me all'anteriore si può scampanare anche parecchio... ? vero che l'usura delle gomme dipende anche dalla convergenza (e quindi conta molto la combinazione campanatura-convergenza)... ma io giro con -1? di campanatura anteriore e si stanno usurando molto di più le spalle rispetto all'interno gomma. E come gomme ho delle RE050 che hanno una spalla granitica.
Ti dir?, se potessi probabilmente proverei ad aumenterla ancora di pi?, ma sono già a fondo corsa.
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Ok Davide, far? la prova appena mi attrezzer? col treno nuovo AdvanSport... (spalla granitica anche loro :lol: ) d? l? poi far? tutte le prove del caso. :wink:
per ora ho settato cos?, tenendo conto di:
- stagione estiva
- gomme MicheliPilot (carcassa dura, ottimo grip, spalla medio-morbida)
- settaggio Koni con: 1,40 coppia anteriore - 1,15 coppia posteriore. (si intende giri orari della chiave/manopola).
questi i valori angoli:
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg38.imageshack.us%2Fimg38%2F9003%2Fpict1249.jpg&hash=ed5c62f528492a6529238dd6c99f6ac6b2256046)
oggi l'ho provata un p? nei curvoni tengenziale e in qualche misto carino dalle mie parti.
Il posteriore sembra più teso ma bello saldo. l'avantreno ? un binario, ma in uscita di curva tende a sovrasterzare un p?. Non ? poi malvagio, mi sembra abbastanza sincera e "correggilile" in maniera divertente.
far? altre prove... :car:
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ma in uscita di curva tende a sovrasterzare un p?
A curva già impostata, ? la convergenza posteriore che ti da il comportamento dell'auto. Qualora volessi provare a modificarlo ? l? che dovrai intervenire. :wink:
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Angoli ririfatti, abbassato a fine corsa il retro D2, anteriore son già abbastanza bassino cos?...dunguee;
datemi un vostro parere dopo le correzioni eseguite:
campanatura anteriore
sx -0?57'
dx -0?52'
convergenza anteriore
sx -0.7mm
dx -0.7mm
campanatura posteriore
sx -1?31'
dx -1?17'
( :evil: accidenti al poco spazzio dell menga dietro...bestemmie tra me el gommaro da buttar già l'officina.... :twisted: ) [volevamo farlo quasi perfetto come l'anteriorema...miseria...non c'? spazio x lavorare al millimetro...e dopo 1 ora dietro ci siam rotti i baglioni...]avr? tempo di ritoccarlo
convergenza posteriore
sx +0.7mm
dx +0.7mm
Cosa ne pensate?, ? un binario su 4 ruote, non solo anteriormente...giuro una cosa veramente unica....non sono esperto da dire che dipenda dalla giusta convergenza o meno...(anche perché sto imparando da voi raga, grazie) per?, a culo e in guida ? veramente un cagnolino al guinzaglio....
diciamo...un canino moooolto irrequieto.....perché ? bella nervosetta come risposta con questo set up....ma ci ho preso la mano, mi piace e mi diverte....basta non lasciare gas (nemmeno un filo accidenti) in curva impostata...che PARTE UNA TROTTOLA CHE NON FINISCE PIU'!!! :cool: :lol: :lol:
grazie dei consigli :wink:
-
Angoli ririfatti, abbassato a fine corsa il retro D2, anteriore son già abbastanza bassino cos?...dunguee;
diciamo...un canino moooolto irrequieto.....perché ? bella nervosetta come risposta con questo set up....ma ci ho preso la mano, mi piace e mi diverte....basta non lasciare gas (nemmeno un filo accidenti) in curva impostata...che PARTE UNA TROTTOLA CHE NON FINISCE PIU'!!! :cool: :lol: :lol:
grazie dei consigli :wink:
un solo commento, secondo la mia esperienza non ? una gran cosa abbassare troppo la macchina al posteriore.
Anzi, dovrebbe essere più alta dietro che davanti.
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Angoli ririfatti, abbassato a fine corsa il retro D2, anteriore son già abbastanza bassino cos?...dunguee;
diciamo...un canino moooolto irrequieto.....perché ? bella nervosetta come risposta con questo set up....ma ci ho preso la mano, mi piace e mi diverte....basta non lasciare gas (nemmeno un filo accidenti) in curva impostata...che PARTE UNA TROTTOLA CHE NON FINISCE PIU'!!! :cool: :lol: :lol:
grazie dei consigli :wink:
un solo commento, secondo la mia esperienza non ? una gran cosa abbassare troppo la macchina al posteriore.
Anzi, dovrebbe essere più alta dietro che davanti.
Quoto... ci deve essere un dislivello almeno di 10 mm in più al posteriore (Mozzo/passaruota)
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Angoli ririfatti, abbassato a fine corsa il retro D2, anteriore son già abbastanza bassino cos?...dunguee;
diciamo...un canino moooolto irrequieto.....perché ? bella nervosetta come risposta con questo set up....ma ci ho preso la mano, mi piace e mi diverte....basta non lasciare gas (nemmeno un filo accidenti) in curva impostata...che PARTE UNA TROTTOLA CHE NON FINISCE PIU'!!! :cool: :lol: :lol:
grazie dei consigli :wink:
un solo commento, secondo la mia esperienza non ? una gran cosa abbassare troppo la macchina al posteriore.
Anzi, dovrebbe essere più alta dietro che davanti.
Quoto... ci deve essere un dislivello almeno di 10 mm in più al posteriore (Mozzo/passaruota)
Quoto... Sto appurando proprio questa cosa, infatti la mia prossima modifica riguarda il precarico (ancora da tirare) e l'altezza posteriore... Non so ancora se sia demerito delle gomme alla frutta o qualcosa nell'assetto, ma in certe condizioni, ho la macchina che ondeggia :Oo: tra perdita anteirore e perdita posteriore (non so se ? chiaro il concetto)...
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Quoto... Sto appurando proprio questa cosa, infatti la mia prossima modifica riguarda il precarico (ancora da tirare) e l'altezza posteriore... Non so ancora se sia demerito delle gomme alla frutta o qualcosa nell'assetto, ma in certe condizioni, ho la macchina che ondeggia :Oo: tra perdita anteirore e perdita posteriore (non so se ? chiaro il concetto)...
concetto chiaro, hai la taratura di serie dei Tein?
Per ora li ho lasciati cos? anche io, ma dalle prime impressioni mi sa che devo aumentare un po' il precarico dietro
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Beh ragazzi, ok che ho abbassato fino a fine corsa dietro...ma si trattava di 2-3 giri di ghiera non di pi?...sar? scesa si e no mezzo centrimento a crederci.. :lol:
resta il fatto che come mi facevate notare un po' tutti, avevo il retro abbastanza altino, adesso ? proprio alla sua minima altezza (ricordo D2 senza helper) davanti sono già bassi (ma li abbassero un altro cm e mezzo al max) ed allo stato attuale ho sempre il davanti più basssino del retro...e lo sento in guida...(prima di abbassare il davanti la scorsa volta avevo entrambi gli assi alti uguale e mi trovavo male).
Comunque per chiarezza, mi misuro l'altezza del mozzo come dite, per avere un riscontro numerico, grazie a todos del consiglio!! :wink:
-
Allora come promesso posto per Poxo l'ultimo setup dei miei angoli.
In particolare riferifemonto le differenze da prima e dopo (era quasi 1 anno che non li facevo e dietro erano sballatissimi..)
all'anteriore gli ho detto di stare sui 60? visto che la volevo chiudere un p?, al posteriore volevo provare il -1.20? ma purtroppo per colpa dell'eccentrico posteriore sx un p? inchiodato sono dovuto stare su circa -1.35? assale... ovviamente il tutto nel far quadrare la convergenza totale (sia ant che post) a 0?, vera difficolt? del lavoro. :wink: ma va bene cos?, un p? scodinzolante al posteriore nelle correzioni rapide (cmq abbastanza prevedibile), ma un binario in appoggio! :lol: :wink:
ecco:
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg205.imageshack.us%2Fimg205%2F1466%2Fpict1425.jpg&hash=903bcb20bde5ba9dce1b6064d03471f2d91013e7)
-
Hola gente, oggi sono andato a fare un bel giretto s? per delle stradine dell'alta brianza molto divertenti.... :car:
Ho avuto modo di testare per benino il mio nuovo setup assetto al quale ho apportato delle modifiche visto gli angoli appena rifatti. (vedi post precedente)
Premesso che all'inizio appena ritirata dal gommista, mi sono trovato un p? spaesato (l'auto sbecchettava un p? di muso ed era un p? poco intuitiva al posteriore) ho deciso di irrigidire il posteriore dei Koni di 2/8avi di giro...(rimanendo sempre e cmq meno rigidi degli anteriori)
Con grande stupore l'auto ora ? MOLTO migliorata direi perfetta! Il muso ? un binario, il sovrasterzo ? un piacere ed in curva (soprattutto in uscita) "scivola" poco e niente tendendo pressoch? a chiudere. :wink: Il tutto ora ? molto più intuitivo e sicuro.
Possibile che (come si vede in tabella) un passaggio di circa un -0.30/0.40? al posteriore, una retifica all'anteriore e un'indurimento del posteriore abbiano un'effetto cos? netto?
non avrei mai pensato di dover irrigidire ancora il posteriore... :mrgreen:
-
Possibile che......
Possibile, possibile :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: Sai quanto cambia, in pista, il variare di ogni singolo click dell EDFC ?!?! :o IMPRESSIONATE, se non l'avessi provato io stesso, non c'avrei creduto :wink:
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Possibile che......
Possibile, possibile :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: Sai quanto cambia, in pista, il variare di ogni singolo click dell EDFC ?!?! :o IMPRESSIONATE, se non l'avessi provato io stesso, non c'avrei creduto :wink:
Gi? mi ricordo le differenze quando eravamo già al Ring:
- taratura stradine per arrivare al circuito
- taratura durante il giro...
impressionante, però nel tuo caso pensavo fosse la differenza NETTA dovuta ai Monoflex... invece mi son accorto di come si senta anche in modo chiaro sui Koni. :roll:
-
Si si anche coi Koni si notano molto le differenze. Con 1/4 di giro riesci tranquillamente a farla passare da sottosterzante a sovrasterzante. :wink:
-
per diminuire il sovrasterzo si deve ammorbidire il posteriore, giusto ?
-
per diminuire il sovrasterzo si deve ammorbidire il posteriore, giusto ?
NI
se il posteriore scivola perché la sospensione ? troppo rigida e non copia le asperit? del terreno allora si.
Ma se non hai sospensioni troppo rigide,ma scivola al posteriore ad esempio per una cattiva regolazione della campanatura allora rischi di peggiorare le cose.
-
il problema ? stabilire da cosa dipenda la reazione al posteriore
nel mio caso ? sovrasterzante, molto reattiva nel misto stretto dove ? persino divertente che chiuda la curva presto
in velocit? diventa un problema quando in rilascio il posteriore scivola in maniera troppo reattiva all'esterno curva
? l? che rischio di perderla
e sotto la pioggia diventa un problema
la TRD posteriore ha migliorato le cose, ma non sotto la pioggia
(adesso cerco i valori della campanatura)
-
Possibile che......
Possibile, possibile :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: Sai quanto cambia, in pista, il variare di ogni singolo click dell EDFC ?!?! :o IMPRESSIONATE, se non l'avessi provato io stesso, non c'avrei creduto :wink:
:quoto: anche con i Tein SS la differenza anche di pochi clic e' notevole ; in pista poi il tutto viene amplificato
Domenica ad Imola appena entrato avevo la taratura a 03 anteriore e 04 posteriore e la maccina era sovrasterzante , poi verso il 5 o 6 giro ho indurito tutto a 00 anteriore e 01 posteriore ed e' migliorato l'assetto , piu' stabile nelle curve veloci e sicuramente piu' rassicurante sopratutto alla Rivazza .
Pero' in pista ,secondo me, avrei bisogno di molle piu' dure , il posteriore e' ancora troppo ballerino e non mi da'mai una gran sicurezza ...... :work:
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Possibile che......
Possibile, possibile :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: Sai quanto cambia, in pista, il variare di ogni singolo click dell EDFC ?!?! :o IMPRESSIONATE, se non l'avessi provato io stesso, non c'avrei creduto :wink:
:quoto: anche con i Tein SS la differenza anche di pochi clic e' notevole ; in pista poi il tutto viene amplificato
Domenica ad Imola appena entrato avevo la taratura a 03 anteriore e 04 posteriore e la maccina era sovrasterzante , poi verso il 5 o 6 giro ho indurito tutto a 00 anteriore e 01 posteriore ed e' migliorato l'assetto , piu' stabile nelle curve veloci e sicuramente piu' rassicurante sopratutto alla Rivazza .
Pero' in pista ,secondo me, avrei bisogno di molle piu' dure , il posteriore e' ancora troppo ballerino e non mi da'mai una gran sicurezza ...... :work:
Il fatto difficile ? trovare il setup giusto... non dico uguale sia per strada che per pista altrimenti non avrebbe senso, ma quante volte ci si trova a dire: "cavolo cos? mi piace tanto nei misti, ma alle alte velocit? ? da cagotto" oppure l'esatto contrario.... :roll: insomma ? un continuo "giochicchiare" che avr? sempre dei compromessi purtroppo se si pensa ad un uso combinato dell'auto (pista-strada)
Si si anche coi Koni si notano molto le differenze. Con 1/4 di giro riesci tranquillamente a farla passare da sottosterzante a sovrasterzante. :wink:
Esatto Davide! poi tu che hai i miei stessi componenti comprendi meglio ci? che ho sperimentato.... (ricordi la telefonata mesi e mesi f?? azz c'ho messo un p?, ma forse ci sono quasi al setup ottimale! :lol: )
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Allora come promesso posto per Poxo l'ultimo setup dei miei angoli.
Grazie, Raffa....
Ho notato che con il mio setup, l'auto ha il retro mooolto sculettante, ma solo in rilascio, nelle sterzate assassine, ? un treno....
credo sia più un problema di durezza ammo... :roll:
adesso li ho tutti morbidi, dovr? irrigidire l'anteriore di 6 scatti... :roll:
Comunque non riesco ad entrare in curva a velocit? sostenute, sar? lo sterzo troppo ballerino per via dell /225, sar? per l'ultimo episodio che mi ha un p? traumatizzato.... :roll:
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Comunque non riesco ad entrare in curva a velocit? sostenute, sar? lo sterzo troppo ballerino per via dell /225, sar? per l'ultimo episodio che mi ha un p? traumatizzato.... :roll:
quello sicuro ti capisco, anch'io dopo Monza c'ho messo un p? a ritrovare sicurezza in curva... per quanto riguarda le 225 anzi, con quelle hai maggior impronta a terra! cmq entrano in gioco angoli/assetto/tipologia gomma... che influiscono un casino! :wink:
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Il fatto difficile ? trovare il setup giusto... non dico uguale sia per strada che per pista altrimenti non avrebbe senso, ma quante volte ci si trova a dire: "cavolo cos? mi piace tanto nei misti, ma alle alte velocit? ? da cagotto" oppure l'esatto contrario.... :roll: insomma ? un continuo "giochicchiare" che avr? sempre dei compromessi purtroppo se si pensa ad un uso combinato dell'auto (pista-strada)
Beh ? normale...hanno di questi problemi anche i teami di Formula 1,figurati noi che non ci capiamo niente e che la macchina la dobbiamo usare anche per andare a lavoro.
Siamo sempre e cmq alla ricerca di un compromesso,e la macchina non sar? mai perfetta per tutte le situazioni.
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Alta velocit? intendo sui 140... Diventa estremamente sensibile.... Ma ho rinunciato a velocit? elevate, dato le strade schifose di cui la mia provincia ? fornita e anche per una questione di sicurezza...
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eccomi qua, nel thread giusto a farvi vedere l impostazione (che in realt? ha fatto Max quando la macchina era sua) del mio assetto.
Gomme 215/40r17,
coilover Bilstein PSS,
barra duomi superiore C-One,
antirollio maggiorate anteriori-posteriori
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi997.photobucket.com%2Falbums%2Faf96%2FmatteTRD%2Fassettots.jpg&hash=10c1028a085a057d7a963972b1c79a5d49a324a9)
mi avete gia detto che ? parecchio sballato...sabato dovrei andare a farlo tarare per bene...
...qualche consiglio su dove intervenire principalmente ??
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(l'alcol dovrei già averlo smaltito, ma la domanda nasce spontanea...)
per poter usare 2 set di cerchi: gli stock da 16" e i Mirror da 17" con le 215/40/17
che angoli dovrei scegliere ?
gli angoli dovrebbero subire variazione cambiando i cerchi
facendo la campanatura aperta coi 16 al momento di montare i 17 la campanatura dovrebbe risultare ancora più aperta...
( l'avr? smaltito ? :glu: :wine: )
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( l'avr? smaltito ? :glu: :wine: )
non credo :lol:
gli angoli non cambiano cambiando i cerchi perché sono angoli appunto, non spessori o distanze.... ovviamente con cerchi e gomme diverse cambia il comportamento della macchina con determinati angoli. ma gli angoli restano quelli. "ho sentito dire" (il che significa: non so se ? vero, ma mi sembra plausibile, salvo smentite) che in certi casi gli angoli si fanno sui mozzi addirittura, quindi smontando i cerchi :wink:
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mi avete gia detto che ? parecchio sballato...sabato dovrei andare a farlo tarare per bene...
...qualche consiglio su dove intervenire principalmente ??
Beh sulla campanatura direi principalmente...
Dev'essere identica o quasi tra le ruote di sx e quelle di dx.
Un setup generale che va abbastanza bene per tutti (con assetto) e di avere circa -0.7? all'anteriore e -1.2/1.3? al posteriore.
Ripeto però che dev'essere pressoch? uguale tra la ruota sx e dx!
Ma se hai un gommista a cui lo devi specificare tu,cambia gommista,perché dovrebbe essere scontato!!!
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e di avere circa -0.7? all'anteriore e -1.2/1.3? al posteriore.
asp? Dani ma te parli di misure centesimali vero ? perché 0.7? non può essere una misura che va di 60 in 60...quindi a quanto corrisponde ??
Beh sulla campanatura direi principalmente...
Dev'essere identica o quasi tra le ruote di sx e quelle di dx.
Un setup generale che va abbastanza bene per tutti (con assetto) e di avere circa -0.7? all'anteriore e -1.2/1.3? al posteriore.
Ripeto però che dev'essere pressoch? uguale tra la ruota sx e dx!
Ma se hai un gommista a cui lo devi specificare tu,cambia gommista,perché dovrebbe essere scontato!!!
allora:
ho addirittura parlato al telefono con Cappelli, l assettaro di Max, ovvero colui che ha fatto questo setup alla mia macchina di adesso (lo conoscete voi che state lass??) :
non ho capito che ha detto riguardo alla differenza causa cellulare che prendeva poco, ma ha detto che sul camber anteriore non si può intervenire piu di cosi. Servirebbero degli eccentrici per andare piu a fondo. E questo lo sapevo...
poi ho parlato con un gommista (a voce, qui a Firenze), sembrava uno bravo e ha detto:
che il mio assetto potrebbe anche andare bene cosi, tra -00?49' e -01?27' non c? tutta questa differenza poich? sono misure sessagesimali...praticamente ci sono 38' di differenza, se ho fatto bene il calcolo.
Quindi secondo lui 38' (ovvero met? grado) sono niente. Poi ha detto che se voglio me lo fa anche perfetto.....o per lo meno cerca di farmelo.
la domanda ?: sono tanti 38' di differenza in una campanatura ? o cambio gommista ?
gli ho detto anche dei perni fusi e mi ha fatto vedere che sono perfetti pure quelli....
insomma per lui va tutto bene....
io come dire, sono un p? cosi :tita: ecco..
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( l'avr? smaltito ? :glu: :wine: )
non credo :lol:
gli angoli non cambiano cambiando i cerchi perché sono angoli appunto, non spessori o distanze.... ovviamente con cerchi e gomme diverse cambia il comportamento della macchina con determinati angoli. ma gli angoli restano quelli. "ho sentito dire" (il che significa: non so se ? vero, ma mi sembra plausibile, salvo smentite) che in certi casi gli angoli si fanno sui mozzi addirittura, quindi smontando i cerchi :wink:
Quoto per filo e per segno!
mi avete gia detto che ? parecchio sballato...sabato dovrei andare a farlo tarare per bene...
...qualche consiglio su dove intervenire principalmente ??
Beh sulla campanatura direi principalmente...
Dev'essere identica o quasi tra le ruote di sx e quelle di dx.
Un setup generale che va abbastanza bene per tutti (con assetto) e di avere circa -0.7? all'anteriore e -1.2/1.3? al posteriore.
Ripeto però che dev'essere pressoch? uguale tra la ruota sx e dx!
Ma se hai un gommista a cui lo devi specificare tu,cambia gommista,perché dovrebbe essere scontato!!!
@Matte: direi che meglio di cos? Dani non poteva spiegarti! :wink: Fare gli angoli sulla nostra richiede un p? di pazienza (soprattutto al posteriore per la posizione angusta degli eccentrici) infatti se ci mettono meno di 15min vuol dire che ti hanno ladrato... :roll: Io ogni volta che vado e vedo il lavoro svolgersi sotto i miei occhi non sono meno di 40-50min, fatti da uno che trotta e che la Celica l'ha fatta miriade di volte. :idea:
Tieni conto anche di questo. :wink:
PS: Digli oltretutto (come dice Danny doverebbe già saperlo lui) di farti la convergenza in 0.0 su entrambi gli assi.
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e di avere circa -0.7? all'anteriore e -1.2/1.3? al posteriore.
asp? Dani ma te parli di misure centesimali vero ? perché 0.7? non può essere una misura che va di 60 in 60...quindi a quanto corrisponde ??
Si avevo capito che il tuo gommista usava i sessantesimi...il mio usa i centesimi,per? vabbeh basta fare i calcoli e convertire.
Quindi secondo lui 38' (ovvero met? grado) sono niente. Poi ha detto che se voglio me lo fa anche perfetto.....o per lo meno cerca di farmelo.
la domanda ?: sono tanti 38' di differenza in una campanatura ? o cambio gommista ?
Sessantesimi o centesimi cambia poco... una differenza cos? ? un enormit?...pi? di mezzo grado!
Fai conto che dove vado io (lo stesso di Bluboy) me la fa equivalente al centesimo di grado!
Vedi tu...
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e di avere circa -0.7? all'anteriore e -1.2/1.3? al posteriore.
asp? Dani ma te parli di misure centesimali vero ? perché 0.7? non può essere una misura che va di 60 in 60...quindi a quanto corrisponde ??
Beh sulla campanatura direi principalmente...
Dev'essere identica o quasi tra le ruote di sx e quelle di dx.
Un setup generale che va abbastanza bene per tutti (con assetto) e di avere circa -0.7? all'anteriore e -1.2/1.3? al posteriore.
Ripeto però che dev'essere pressoch? uguale tra la ruota sx e dx!
Ma se hai un gommista a cui lo devi specificare tu,cambia gommista,perché dovrebbe essere scontato!!!
allora:
ho addirittura parlato al telefono con Cappelli, l assettaro di Max, ovvero colui che ha fatto questo setup alla mia macchina di adesso (lo conoscete voi che state lass??) :
non ho capito che ha detto riguardo alla differenza causa cellulare che prendeva poco, ma ha detto che sul camber anteriore non si può intervenire piu di cosi. Servirebbero degli eccentrici per andare piu a fondo. E questo lo sapevo...
poi ho parlato con un gommista (a voce, qui a Firenze), sembrava uno bravo e ha detto:
che il mio assetto potrebbe anche andare bene cosi, tra -00?49' e -01?27' non c? tutta questa differenza poich? sono misure sessagesimali...praticamente ci sono 38' di differenza, se ho fatto bene il calcolo.
Quindi secondo lui 38' (ovvero met? grado) sono niente. Poi ha detto che se voglio me lo fa anche perfetto.....o per lo meno cerca di farmelo.
la domanda ?: sono tanti 38' di differenza in una campanatura ? o cambio gommista ?
gli ho detto anche dei perni fusi e mi ha fatto vedere che sono perfetti pure quelli....
insomma per lui va tutto bene....
io come dire, sono un p? cosi :tita: ecco..
anch'io ne ho cambiati parecchi di gommisti e sono andato anche da alcuni suggeriti da persone del club di MIlano e questa differenza mi hanno sempre detto che era poca e non me l'hanno mai voluta modificare..
Matte .. come ti ha detto Capelli la soluzione sul davanti sono gli eccentrici.. ma anche lui ha sempre visto la mia carta e non ha mai voluto fare nulla a riguardo (la mia macchina aveva differenze sull'anteriore anche da originale e poi con i koni eibach e con i bilstein ? diventata cosi).. e io non ero molto d'accordo a mettere gli eccentrici e visto che il comportamento in strada era molto buono, le gomme non si sono mai rovinate male non ho mai voluto mettere gli eccentrici..
questo ? quanto..
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Quindi secondo lui 38' (ovvero met? grado) sono niente. Poi ha detto che se voglio me lo fa anche perfetto.....o per lo meno cerca di farmelo.
la domanda ?: sono tanti 38' di differenza in una campanatura ? o cambio gommista ?
38' sono un'enormit?. E' più di mezzo grado. Cambia gommista.
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lette tutte le risposte........
....ora devo decidere un po sul da farsi.....magari prover? a sentire cosa dice un altro gommista
rimane un ultimo dubbio:
con 38' di differenza alla campanatura anteriore, la macchina, non dovrebbe andare storta, o comunque avere qualche comportamento strano ?
(lo chiedo perché in realt? non ne ha, allora mi sto preoccupando..)
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lette tutte le risposte........
....ora devo decidere un po sul da farsi.....magari prover? a sentire cosa dice un altro gommista
rimane un ultimo dubbio:
con 38' di differenza alla campanatura anteriore, la macchina, non dovrebbe andare storta, o comunque avere qualche comportamento strano ?
(lo chiedo perché in realt? non ne ha, allora mi sto preoccupando..)
Potrebbe essere. Dato dal fatto che il resto ? stato "compensato" con gli altri valori. Vedo che tanti gommisti metteno in "pari" la convergenza su entrambi gli assi e bon...la macchina v? dritta ed ? a posto. ci? potrebbe dare una sensazione di "giusto". Ma non ? cos?, in curva e carico sono i valori degli angoli a far la differenza. :wink:
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Bene bene, in previsione della bella stagione post-inverno, come di consueto oggi sono andato a fare gli angoli... :mrgreen:
Devo dire che questa volta Penna ha fatto un lavoro al "bacio"... :grin:
Verde= campanatura
Rosso= convergenza
NB: notate le differenze tra il prima e dopo, Questa volta ho optato per chiudere un pelo dietro e rimanere un p? più aperto davanti.
Soliti smadonnamenti con l'eccentrico post-sx che f? un p? i capricci, ma dopo una lunga seduda di pazienza e voglia sono pienamente soddisfatto!
Lavoro durato orologio alla mano: 47Minuti... :roll:
Incredibile come abbia saputo mantenere su entrambi gli assali dei valori pressoch? simmetrici!
Feedback: devo dire che per quel poco che l'ho provata la differenza SI SENTE... cos? a culo posso dire che ? rimasta sempre sovrasterzante, ma ora con un maggior appoggio>carico>tenuta>intuitivit?.
Mentre prima era appoggio>tenuta>nervosit?/poca intuitivit?. Per? c? da dire che ? diminuito un p? il grip, ci? nonostante ? un sentirla "scivolare" in tutta tranquillit? (forse anche per la tipologia di coperture differenti che ho ora, dato che han spalla granitica, contro i "canotti" che avevo prima. :wink: )
Devo dire che sono sulla giusta strada per il set-up ottimale, dato che ho mantenuto la stessa regolazione dei Koni come sportivit?/comfort... c? solo da giochicchiare ancora qualcosa sulle pressioni e provarla per bene in condizioni di temperature ottimale. Per ora sono ben contento! :grin:
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.iouppo.com%2Flife%2Fpic1%2F9432430ade86890521a21f7a10d19668.JPG&hash=f3a3737599dfa46bc392cadc7b3d95df75e1e4b1)
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Domani gomme nuove ed angoli.
Siccome che son gomme (S-drive) che non mai provato faccio il lavoro vedo come va e tra un mesetto se non mi trovo torno.
Per adesso far? campanatura: -1/1.2 anteriore, -1.5 posteriore
Sicuramente far? aprire la convergenza davanti, penso di 1mm.
Sono in dubbio se far chiudere di mezzo mm pure la posteriore :?:
ma non vorrei diventi troppo reattiva.
che dite ?
:jap:
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ma non vorrei diventi troppo reattiva.
che dite ?
:jap:
Beh sicuramente con quella campanatura davanti dovrebbe rispondere velocemente agli input che dai al volante...
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Domani gomme nuove ed angoli.
Siccome che son gomme (S-drive) che non mai provato faccio il lavoro vedo come va e tra un mesetto se non mi trovo torno.
Per adesso far? campanatura: -1/1.2 anteriore, -1.5 posteriore
Sicuramente far? aprire la convergenza davanti, penso di 1mm.
Sono in dubbio se far chiudere di mezzo mm pure la posteriore :?:
ma non vorrei diventi troppo reattiva.
che dite ?
:jap:
? precisa spiccicata a quella che vorrei dare io !
come l hai messa poi davanti, 1 o 1,2 ?
vab? che ? un p? personale il giudizio, ma come ti trovi ?
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A me preoccuperebbe maggiormente il -1.5 dietro .... Personalmente ho appurato che oltre 1.2 non serve una cippa, anzi, rende il posteriore meno intuitivo, nel senso che parte senza preavviso, lasciando poco tempo di reazione... Mentre entro 1,2 rimane comunicativo e prevedibile... Non so però se possa essere aiutato anche dal discorso differenziale...
Davanti, mi trovo ottimamente con 1? ....
Per quanto mi riguarda, tengo la convergenza sia davanti che dietro a 0 ...
:salut:
-
Confermo che campanare il posteriore oltre a 1?20 non sembra apportare alcun beneficio. Anche in pista le gomme si usurano ottimamente.
-
Non dovrei dire niente visto che le gomme sono nuove nuove e potrebbero falsare le impressioni, oltretutto st? cercando la corretta pressione; praticamente lavori in corso.
Comunque:
campanaura -1.2 anteriore, -1.9 posteriore.
convergenza -0.7 anteriore, -0.5 posteriore.
Prime impressioni:
Non va affatto male.
Reattiva nei cambi di direzione, stabile in appoggio, sensibile ai trasferimenti di carico ed al rilascio del gas.
Velocissima nel cambiar direzione nelle "S",
nel passare da appoggio (Es. a dx) alla controcurva (Es. a sx) il retrotreno sembra perder aderenza per un attimo aiutando a girar la macchina e poi riprende aderenza.
Considerando che sono in vena di pionerizzare tra un mesetto d? un occhiata al consumo gomme e casomai scampano ancora all'anteriore, posso arrivare sino ad 1.9.
:jap:
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Confermo che campanare il posteriore oltre a 1?20 non sembra apportare alcun beneficio. Anche in pista le gomme si usurano ottimamente.
:quoto:
Per quanto mi riguarda, tengo la convergenza sia davanti che dietro a 0 ...
idem :wink:
e casomai scampano ancora all'anteriore, posso arrivare sino ad 1.9.
Monti un camber kit? :smile:
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1,9 ?!?!? :Oo: Utilit? ?!?!?
specialmente nel posteriore, con angoli superiori a 1,5? (non esadecimali), ho SEMPRE riscontrato 2 cose: consumo anomalo delle gomme, specialmente quelle da pista che letteralmente producevano truccioli lunghi anche un metro, e perdita totale di aderenza SENZA NESSUN PREAVVISO :oops: :fred: :fred: (praticamente ti giri senza capire cos'? successo) .....
Idem all'anteriore, con la differenza che anzich? avere un sovrasterzo senza preavviso, si otteneva sottosterzo senza preavviso ....
-
Beh dai, per provare puoi provare. Magari anche se per noi era eccessiva, per il tuo setup magari va bene. Solo occhio a non dare troppa fiducia al retrotreno con campanature alte e controlla bene l'usura delle gomme, loro parlano meglio di noi. :wink:
-
Chiedo URGENTE aiuto ai più esperti...
questa mattina ho montato dal gommarolo i nuovi 17", equilibrati alla perfezione e montati perfetti, nessuna pecca.
Ovviamente angoli rifatti...
e proprio di questo penso si tratti il problema che ? sorto...
Tornando a casa mi son fatto un tragitto di 20km.... e l'auto sul dritto senza toccare il volante ? un binario senza parole....
se però si fa un leggero dx/sx (veloce , per provare diciamo il rollio per dire....non so se mi spiego bene) sempre su dritto...
LA macchina BECCHEGGIA e si SCOMPONE in maniera paurosa da terrore!
Mi son veramente spaventato...ed adesso ho atroci dubbi nel ritoccarla...
Faccio dei paragoni:
PRIMA
- cerchi stock 16", con camber anteriore -0.50? per parte, e -0.7mm per parte di convergenza. posteriore> camber -1.30? per parte e +0.7 per parte.
Un treno senza discorsi in pi?, non si smuove dalla traiettoria nemmeno a chiederlo!
ORA:
- cerchi da 17", gommatura 215/40, camber anteriore -1?05 per parte, e -0.4mm per parte di convergenza. posteriore> camber -1.50? per parte e +0.9mm per parte di convergenza.
Si guida con il cuore in gola...le esse sono quasi impossibili da tenere , con un cambio di sterzo repentino si scompone del tutto fino a piantarsi di traverso...E NON STO SCHERZANDO!.... :cry: :oops:
D2 regolati allo stesso modo dei 16", (non so se va cambiata impostazione aumentando gommatura?!? :roll: :oops: ), con barra duomi inferiore anteriore [antirollio stock, barra duomi superiore ancora no e nemmeno tutte le posteriori...]
Se tramite questi dati riuscite a tirar fuori la causa di questo comportamento anomalo potete scrivermelo?
Perch? onestamente, domani mattina il collaudo lo faccio comunque, ma girare in questo stato con la macchina che si guida SOLO su dritto...onestamente la tengo in garage....
Uff....non credevo di trovarmi di fronte a tutti questi problemi!
-
Ho omesso 2 caratteristiche per dimenticanza:
i cerchi sono dei 7x17", ET 35
e per quanto riguarda il settore gruppo ruota, sono stati tolti i distanziali da 16mm che avevo prima sui cerchi stock...
Non so...può incidere cos? tanto l'utilizzo o meno di distanziali? ora come ora non ricordo com'? la celi senza distanziali (guidandola con cerchi stock), ma sicuramente, NON SBACCHETTAVA come fa ora...sembra di perdere aderenza ad ogni girata di sterzo....? quasi imbarazzante...una barca! :oops: :cry: :cry: :cry: :cry:
-
Chiedo URGENTE aiuto ai più esperti...
questa mattina ho montato dal gommarolo i nuovi 17", equilibrati alla perfezione e montati perfetti, nessuna pecca.
Ovviamente angoli rifatti...
se però si fa un leggero dx/sx (veloce , per provare diciamo il rollio per dire....non so se mi spiego bene) sempre su dritto...
LA macchina BECCHEGGIA e si SCOMPONE in maniera paurosa da terrore!
quanti km hai fatto con le gomme nuove?
Sai che vanno rodate e che per i primo km sono "scivolose" a causa della patina protettiva, vero?
ci vogliono almeno 500 km per poter valutare le cose.
Detto questo, dietro mi sembra un pelo troppo scampanata.
e poi, perché convergenza non a ZERO dietro?
Con la convergenza aperta dietro ? normale che la macchina abbia un "effetto trottola" in curva soprattutto se abbinata ad una convergenza chiusa davanti.
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Chiedo URGENTE aiuto ai più esperti...
questa mattina ho montato dal gommarolo i nuovi 17", equilibrati alla perfezione e montati perfetti, nessuna pecca.
Ovviamente angoli rifatti...
se però si fa un leggero dx/sx (veloce , per provare diciamo il rollio per dire....non so se mi spiego bene) sempre su dritto...
LA macchina BECCHEGGIA e si SCOMPONE in maniera paurosa da terrore!
quanti km hai fatto con le gomme nuove?
Sai che vanno rodate e che per i primo km sono "scivolose" a causa della patina protettiva, vero?
ci vogliono almeno 500 km per poter valutare le cose.
Detto questo, dietro mi sembra un pelo troppo scampanata.
e poi, perché convergenza non a ZERO dietro?
Con la convergenza aperta dietro ? normale che la macchina abbia un "effetto trottola" in curva soprattutto se abbinata ad una convergenza chiusa davanti.
La convergenza anteriore ? APERTA e non chiusa (segno meno...vedi la prima pagina di questo topic, c'? la spiegazione tecnica...)
Per quanto riguarda la patina, certo, so che i primi 500km servono per togliere quella patina superficiale....ma credimi sulla parola....il comportamento che ha adesso ? veramente terrificante, non si tratta di una sensazione più o meno percepibile...
? proprio un andamento ondoso, sinusoidale dell'auto, ad ogni PICCOLA
sterzatina, l'auto comincia a zig zagare cos?
| dritto
|
|
| volante dritto
\\ fine sterzatine
/
\\
/
\\
/ inizio sterzatine (se consideri le mani poste alle 10:10...considera di spostarle, vediamo se mi spiego, di soli 5 min a sx e dx!!!!!)
| dritto
|
|
|
|
| volante dritto
!!!--> le linette indicano il profilo dell'auto visto da sopra, come si dispone ad ogni sterzatina, ripeto, di entita impercettibile quasi... :o
ECCO quello che succede....
Sto cercando anche da solo con le mie piccole conoscenze, di cominciare ad escludere dei problemi:
magari i distanziali non centrano, togliendoli o levandoli, non comportano una cosa del genere....
gli angoli... quello che non mi convince ? la differenza di convergenza:
anteriore -0.4 e posteriore +0.9. ok che davanti aperta e dietro chiusa (come l'avevo anche prima con i 16), per?...può essere che essendo opposti MA NON UGUALI comporti questo sbacchettio VIOLENTO e PREPOTENTE che scompone TUTTA l'auto e non solo il retrotreno?
come campanatura, diciamo che certo, potrei abbassare un pelo, ma già con i 16 era perfetto...non capisco perché con dei 17 dovrebbe cambiare....
Se fosse normale diminuire gli angoli di camber quando si montano dei cerchi maggiorati per qualche ragione fisica che non conosco, allora lo faccio immediatamente.....altrimenti, mi son trovato cos? bene con quella campanatura...dopo 5 volte che ho rifatto gli angoli, avevo trovato il set giusto...
Devo ricominciare da zero solo perché ho messo dei cerchi più grandi?
Dopo tutti i casini successi con i cerchi sono in crisi [2 treni di cerchi spediti errati, 2 volte rinviato il collaudo, spese su spese di bollettini, dadi ruota sbagliati....insomma...sono alla frutta ed a pezzi moralmente!)
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a parit? di angoli i cerchi (e quindi gomme) più grandi amplificano le reazioni
lo vedi nella pratica e se ci rifletti ha anche delle spiegazioni logiche semplici
se con i 205\\50 sui 16" l'auto ? molto prevedibile coi 215\\40 sui 17" hai più tenuta e appoggio ma l'auto ? più reattiva
col tempo ti ci abituerai e ci prenderai confidenza
la tua convergenza posteriore probabilmente ? eccessiva per i tuoi gusti
prova ad abituartici e impara i nuovi riferimenti e i nuovi limiti, se non ti fidi delle reazioni fai un setup di angoli meno estremo (non che questo sia proprio estremo)
per prima cosa devi sentirti sicuro dell'auto che guidi! altrimenti non guidi con decisione... prova a pensare a quanto sarebbe pericoloso un rilascio in curva dovuto a una indecisione... con questo setup non riprenderesti l'auto
che gomme monti ? a che pressione le tieni ?
una pressione inferiore (2,2 ad esempio) potrebbe aiutarti a prendere confidenza
con le PARADA 215\\40\\17 a seconda delle situazioni mi trovo bene sui 2,5 (strade con buche) o sui 2,2 (strade buone), in pista anche meno...
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a parit? di angoli i cerchi (e quindi gomme) più grandi amplificano le reazioni
lo vedi nella pratica e se ci rifletti ha anche delle spiegazioni logiche semplici
se con i 205\\50 sui 16" l'auto ? molto prevedibile coi 215\\40 sui 17" hai più tenuta e appoggio ma l'auto ? più reattiva
col tempo ti ci abituerai e ci prenderai confidenza
la tua convergenza posteriore probabilmente ? eccessiva per i tuoi gusti
prova ad abituartici e impara i nuovi riferimenti e i nuovi limiti, se non ti fidi delle reazioni fai un setup di angoli meno estremo (non che questo sia proprio estremo)
per prima cosa devi sentirti sicuro dell'auto che guidi! altrimenti non guidi con decisione... prova a pensare a quanto sarebbe pericoloso un rilascio in curva dovuto a una indecisione... con questo setup non riprenderesti l'auto
che gomme monti ? a che pressione le tieni ?
una pressione inferiore (2,2 ad esempio) potrebbe aiutarti a prendere confidenza
con le PARADA 215\\40\\17 a seconda delle situazioni mi trovo bene sui 2,5 (strade con buche) o sui 2,2 (strade buone), in pista anche meno...
Beh, proprio quello che intendo, con i 16" non avevo nessun problema nella gestione del tutto, e nemmeno in rilascio con camber posteriore anche a 1.5 negativo...
Il fatto ? che con questi cerchi/gomme, la paura prende a chiunque....si tratta proprio di qualcosa veramente violento e incontrollabile...una barca con le onde alte....
provero a portare camber anteriore sul 0.5 negativo e posteriore max 1 negativo... come convergenza la lascer? prossima allo zero, ma mantenendo sempre un sistema ant aperto, post chiuso.... ma parlando di ant -0.2 e post +0.2 (in pratica un niente)...
Pneumatici monto delle Kumho ectsa sport 215/40, gonfiate a 2.4 mi pare abbia fatto il gommaio... (le ex 16" falken le tenevo a 2.2 max...)
Prover? quindi ad abbassare anche la pressione a 2.2...
Vediamo se cos? si riesce a sistemare la situazione, sperando che tutto questo sbacchettio violento, improponibile e ASSOLUTAMENTE NON GESTIBILE...migliori se non sparisca del tutto...
Un grazie a tutti voi che mi aiutate a sistemare questo, purtroppo, non sottovalutabile problema...
fosse stata una sensazione....non gli avrei dato troppo peso con questa urgenza...ma essendo una cosa cos? PERICOLOSA da guidare (anche andando piano intendo!! a 50 per esempio, bisogna stare attenti a girare il volante, bisogna farlo molto lentamente!)....
grazie di nuovo...speriam di risolvere..
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BECCHEGGIA
PRIMA
- cerchi stock 16", con camber anteriore -0.50? per parte, e -0.7mm per parte di convergenza. posteriore> camber -1.30? per parte e +0.7 per parte.
Un treno senza discorsi in pi?, non si smuove dalla traiettoria nemmeno a chiederlo!
ORA:
- cerchi da 17", gommatura 215/40, camber anteriore -1?05 per parte, e -0.4mm per parte di convergenza. posteriore> camber -1.50? per parte e +0.9mm per parte di convergenza.
Sei sicuto che beccheggi [movimento longitudunale] e non Rolli?
Comunque:
-se le sospensioni/distanziali andavano bene prima andranno bene anche ora.
-le gomme non sono rodate [modello?].
-gli angoli sono molto sportivi ma non estremi.
-gi? prima eri aperto[mm] davanti, non credo sia quello.
-dietro hai chiuso addirittura di 1.8mm dovrebbe darti stabilit?.
Secondo me ? l'assetto un po spinto che mette in crisi le gomme ricoperte dalla famosa patina protettiva, avevo avuto pure io sensazioni simili nei primissimi Km.
E inutile cambiar/fare/brigare ora, fai 4/5oo Km e se il problema persiste ne riparliamo.
:jap:
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La convergenza anteriore ? APERTA e non chiusa (segno meno...vedi la prima pagina di questo topic, c'? la spiegazione tecnica...)
mi spieghi la motivazione di questa scelta?
Al posteriore la convergenza migliore ? prossima allo ZERO, metterla troppo chiusa rende l'auto troppo nervosa. Aprirla un po' migliora la stabilit?.
Anche davanti se esageri nel metterla troppo aperta, sommata ai cerchi più grandi e quindi più "reattivi", rischi di avere troppo sovrasterzo.
L'ideale a mio avviso sarebbe di metterla a 0 davanti, che per effetto della deformazione dei gommini delle sospensioni si apra un pelo in velocit?.
Logicamente bisogna considerare anche tutte le altre modifiche, la Cusco anteriore rende già di suo la macchina un pelo più sovrasterzante.
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E inutile cambiar/fare/brigare ora, fai 4/5oo Km e se il problema persiste ne riparliamo.
:jap:
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Grazie dei consigli...
@vime-> ho scelta questo set up di convergenza (ant - / post + ) perché avevo prima tutto zero... dopo qualche set up ove lavorai SOLO su camber, e avendo valutato le differenze con qualche centinaio di km, ho voluto provare con la convergenza (per ora max -1mm davanti e +1 dietro), avendo constatato appunto ci? che sulla carta e teoria viene indicato come dinamica del veicolo più reattiva e pronta, oppure come dici tu ed approvo, nervosetta...
Mi piaceva il comportamento dell'auto come l'ho tenuta con i 16....
Voi parlate di patina dello pneumatico, ed io mi fido e ne prendo nota...onestamente, sar? ignorante, ma non credevo proprio che potesse compromettere in questo modo la tenuta....mamma mia...
Domani, dopo il collaudo, (se l'ingegnere non magagna per chiss? quale storia, forse il limitatore di sterzata non segnalato dal gommarolo[storie su storie----...!!!]) mio padre la riporta a rifare gli angoli,
Ho deciso di porre la situazione cos?, ditemi cosa ne pensate (sono sicuro di perdere in sportivit?...spero non troppo):
anteriore
camber -0.5? per parte
convergenza -0.2mm per parte
posteriore
camber -1? per parte
convergenza +0.2mm per parte
Speriamo che con questo set up sia più gestibile...
se poi dopo il rodaggio pneumatici, vedo che il comportamento va man mano rassicurandosi, torno a riportare tutto come ? ora, perché no....anche se al posteriore, non andrei oltre -1.2.... con 1.5 temo che il cerchio da 17 molli di brutto rispetto al 16 (sensazioni che ho avuto il rilascio gas...prima era controllabile, o meglio...avevo capito quando mollava e quando no....adesso invece ? molto più drastico ed imprevedibile...)
Speriam bene...
GRAZIE mille di nuovo...vi tengo aggiornati!
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intanto posto una foto dei cerchi...nel frattempo, ancora poche ore al collaudo...e poi domani si abbassano gli angoli di campanatura e i mm di convergenza....
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg139.imageshack.us%2Fimg139%2F4339%2Fcimg7128.jpg&hash=f5dc7597c57fba5cd80e789dfa90aea13dee39fb) (http://img139.imageshack.us/i/cimg7128.jpg/)
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[appena lavati, ancora da asciugare :lol: ]
mi sto convincendo sempre più che sia davvero frutto della poca aderenza delle gomme (dovuta alla patina, che non riesce a regger al set up sportivo, seppur non estremo...)...
Ora che ci penso, si ha, oltre allo "svirgolio diagonale" della vettura, anche un effetto proprio di slittamento...... vai a vedere...che sia proprio le SOLE gomme che per questi primi km non tengono... :oops:
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@ Hasso: sai spiegarmi, con degli esempi del comportamento auto, la differenza tra il beccheggio di un auto ed il rollio invece?
:?:
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Visto che hai una nuova misura e forse anche un diverso tipo di gomme, io ti consiglio di ripartire da 0 con le impostazioni di convergenza, sia anteriore che posteriore.
Poi man mano vedi come modificare la convergenza anteriore e se necessario (anche se credo di no) quella posteriore.
E' inutile cercare di mettere degli angoli un p? spinti e riuscire poi a tenere la macchina in strada solo sul dritto.
La patina delle gomme lascia un p? il tempo che trova, ? vero che le gomme tengono meno all'inizio, ma il comportamento dinamico già lo si dovrebbe capire.
Il mio consiglio ?, imposta entrambe le convergenze a 0, fai qualche km cos?, e intanto che si rodano le gomme cerchi di capire dove devi intervenire. :wink:
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Visto che hai una nuova misura e forse anche un diverso tipo di gomme, io ti consiglio di ripartire da 0 con le impostazioni di convergenza, sia anteriore che posteriore.
Poi man mano vedi come modificare la convergenza anteriore e se necessario (anche se credo di no) quella posteriore.
E' inutile cercare di mettere degli angoli un p? spinti e riuscire poi a tenere la macchina in strada solo sul dritto.
La patina delle gomme lascia un p? il tempo che trova, ? vero che le gomme tengono meno all'inizio, ma il comportamento dinamico già lo si dovrebbe capire.
Il mio consiglio ?, imposta entrambe le convergenze a 0, fai qualche km cos?, e intanto che si rodano le gomme cerchi di capire dove devi intervenire. :wink:
Cercher? di cogliere il consiglio...
permettimi però di replicare.... non ? forse meglio mantenere giusto un pelo pelo (appunto uno 0.2 per parte, quindi 0.4 totale per ogni fronte) aperto anteriore e chiuso posteriore (considerato che ero abituato al valore 1.0 ant e post...)
oppure, data la differenza impercettibile, a quel punto si fa zero e via?!...
:idea:
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Cercher? di cogliere il consiglio...
permettimi però di replicare.... non ? forse meglio mantenere giusto un pelo pelo (appunto uno 0.2 per parte, quindi 0.4 totale per ogni fronte) aperto anteriore e chiuso posteriore (considerato che ero abituato al valore 1.0 ant e post...)
oppure, data la differenza impercettibile, a quel punto si fa zero e via?!...
:idea:
Beh vedi un p? tu...
Io quando feci le prove per la convergenza anteriore ideale passai da -0.4 a +0.4 e l? vidi la differenza e capii in che direzione dovevo muovermi per andare incontro al mio stile di guida. Successivamente affinai poi pian piano i valori al millimetro. :wink:
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@ Hasso: sai spiegarmi, con degli esempi del comportamento auto, la differenza tra il beccheggio di un auto ed il rollio invece?
Beccheggio: ? un movimento longitudinale alla vettura, quando freni od acceleri il muso si alza od abbassa e la coda viceversa.
Rollio: ? un movimento trasversale del corpo vettura, in curva la vettura si inclina di lato.
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@ Hasso: sai spiegarmi, con degli esempi del comportamento auto, la differenza tra il beccheggio di un auto ed il rollio invece?
Beccheggio: ? un movimento longitudinale alla vettura, quando freni od acceleri il muso si alza od abbassa e la coda viceversa.
Rollio: ? un movimento trasversale del corpo vettura, in curva la vettura si inclina di lato.
E allora la mia vettura non beccheggia ma ROLLA....e di brutto..., va buon ragazzi, mi son messo il cuore in pace, stamani collaudo (ci pensa mio padre) speriamo in bene...
Ed oggi al gommarolo ad abbassare: più che altro perché non posso proprio fare 500 km di rodaggio con questo rollio esasperato...nemmeno ad andare piano, l'unico rimedio ? muovere leggermente e poco per volta il volante!...
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Comunque:
campanaura -1.35 anteriore, -1.9 posteriore.
convergenza -0.7 anteriore, -0.5 posteriore.
Mi auto cito:
Reattiva nei cambi di direzione, stabile in appoggio, sensibile ai trasferimenti di carico ed al rilascio del gas.
Velocissima nel cambiar direzione nelle "S".
Aggiornando:
Non vedo nessun problema, ora ha un assetto sportivo.
I valori, confrontandoli con altre vetture della stesso "tipo", non sono fuori dal mondo, come convergenza si potrebbe andar ben oltre; cosa che non faccio solo perché a breve monto LSD e come saprete questo varia molto il comportamento.
Non capisco questa idiosincrasia verso la convergenza :???: .
Perch? andrebbe tenuta a zero? [LSDotati esclusi dal discorso]
che senso ha spendere 2/3ooo? in ammortizzatori antirollio TRD duomi... e poi girare con gli angoli della casa fatti per il morbidissimo assetto originale?
Il consumo gomma non si vede :lol: , ste S-Drive sono piuttosto dure e non paiono consumarsi velocemente, cos? ho rimediato con rilievi effettuati con sofisticati :risa: termometri [o meglio mano-metri].Questi hanno evidenziato, dopo scorazzate sportive non racing, una temperatura uniforme sul battistrada anteriore segno che poggia uniformemente.
Evidentemente all'anteriore ho valori ancora "stradali".
Il posteriore invece ? un po più estremo: ovviamente si scalda di più internamente restando più freddo sulla spalla, praticamente lavora solo in appoggio pieno, in pista sembra lavorare uniformemente.
Con la campanatura al posteriore sono vincolato, e cos? non st? male non credo valga la pena prender le banane per calare di pochi decimi, chieder? al meccanico se riesce a limar qualcosa (1.7?) o montare le eccentriche anche li.
Avere un assetto rigidissimo con gomme a spalla marmorea rende le reazioni più nervose ed imprevedibili.
Io monto KYB e gomme S-D, che sono buoni ma sicuramente non estremi [in durezza], questo consente di gestire meglio reazioni della vettura restando sempre progressive e prevedibili.
Ho sempre pensato che una sportiva non deve essere sui binari [quello lo lascio alle colf cti] ma deve aver un comportamento vivo.
@Bluboy
Si monto viti eccentriche all'anteriore.
:jap:
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Con la campanatura al posteriore sono vincolato, e cos? non st? male non credo valga la pena prender le banane per calare di pochi decimi, chieder? al meccanico se riesce a limar qualcosa (1.7?) o montare le eccentriche anche li.
La campanatura al posteriore ? regolabile, e tale regolazione ? data proprio dall'eccentrica presente già sull'originale. :wink:
Le sospensioni al posteriore hanno una struttura diversa rispetto alle anteriori, quindi non si può "mettere un eccentrica"... se non quella stock già presente. :smile:
Potresti al massimo tentare di sostituire la vite esterna, ma sinceramente non ci ho mai provato avendo preso le banane hotchkis :wink:
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A quanto mi ha detto l'omino 1.7?/1.9? ? il valore minimo che posso tenere :Oo: (campanatura posteriore), come massimo posso arrivare sino a -4? :o
Al limite prover? a cambiare l'eccentrica.
:jap:
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A quanto mi ha detto l'omino 1.7?/1.9? ? il valore minimo che posso tenere :Oo: (campanatura posteriore), come massimo posso arrivare sino a -4? :o
Al limite prover? a cambiare l'eccentrica.
:jap:
a meno che questo non sia causato dai bushing più rigidi (ma non vedo come) mi sembra molto strano. io pur abbassando a -60mm ero arrivato a 1,6?, nel tuo caso, abbassando 40mm dovresti arrivare a valori molto più vicini a -1?.
non so se l'eccentrica si può cambiare con una che abbia un disassamento maggiore :roll:
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Come accenavo di la....risolto il problema collaudo (andata alla fine),.,,
adesso ho altro problema...posto una foto!!!!....
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg810.imageshack.us%2Fimg810%2F9301%2Ffoto0013.jpg&hash=fbfc390dfe967f69861b0159a7e11f44327524e3) (http://img810.imageshack.us/i/foto0013.jpg/)
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vedete voi direttamente qui quel che ? successo...
in pratica il gommaio non può regolare la convergenza posteriore perché quando stringe, salta sopra lo scalino che dovrebbe tenerlo fermo...
qui di seguito invece come dovrebbe essere, si tratta di quello posteriore sx dove ? perfetto come vedete
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg811.imageshack.us%2Fimg811%2F9808%2Ffoto0015.jpg&hash=33953442c3ea997b1d2ea191ecd5d27b7215c8bf) (http://img811.imageshack.us/i/foto0015.jpg/)
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RISOLUZIONE:
in settimana porto dal meccanico per far scaldare con il cannello ossidrico,ed una volta bello caldo, piegare quel baffetto nella sua posizione!
dopodich?, a rifare gli angoli ...
funzioner??
non ho altre opzioni in testa...anche se, me l'ha consigliato il mio gommarolo assettista....
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Potrebbe anche regolarlo nella posizione giusta e poi tenendolo fermo con una pinza a blocco, stringere con la chiave. cos? rimane nella posizione ottimale come se ci fosse il gradino di tenuta.
Tieni conto che quello serve per la regolazione della convergenza...? importante fino ad un certo punto (se sfasa di 1-2mm non ? la fine del mondo)
ci? che conta aver sano ? l'eccentrica in testa delle sospensioni. (che ? quella che ti permette il camber). :wink:
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Tieni conto che quello serve per la regolazione della convergenza...? importante fino ad un certo punto (se sfasa di 1-2mm non ? la fine del mondo)
:stupi: :risa: 1-2 mm su una sola ruota E' la fine del mondo.
La convergenza influisce sul comportamento dinamico più della campanatura. :grin:
:jap:
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Tieni conto che quello serve per la regolazione della convergenza...? importante fino ad un certo punto (se sfasa di 1-2mm non ? la fine del mondo)
:stupi: :risa: 1-2 mm su una sola ruota E' la fine del mondo.
La convergenza influisce sul comportamento dinamico più della campanatura. :grin:
:jap:
D'accordo... ma io intendevo per il lavoro del mandrino di regolazione, non per la tabella valori! :roll:
Nel senso che ci? che conta sono i valori finali, non la puntatura del serraggio che se anche sgarra di 1 mm pace (visto che non c? il suo fermo stock che funziona a dovere) quello intendevo! :grin:
Eh.. in effetti rileggendo era "ambiguo"... :lol:
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Tieni conto che quello serve per la regolazione della convergenza...? importante fino ad un certo punto (se sfasa di 1-2mm non ? la fine del mondo)
:stupi: :risa: 1-2 mm su una sola ruota E' la fine del mondo.
La convergenza influisce sul comportamento dinamico più della campanatura. :grin:
:jap:
D'accordo... ma io intendevo per il lavoro del mandrino di regolazione, non per la tabella valori! :roll:
Nel senso che ci? che conta sono i valori finali, non la puntatura del serraggio che se anche sgarra di 1 mm pace (visto che non c? il suo fermo stock che funziona a dovere) quello intendevo! :grin:
Eh.. in effetti rileggendo era "ambiguo"... :lol:
Acci...anche io come hasso ero dubbioso di quel tuo "1-2 mm non sono la fine del mondo..." :lol: , adesso ho capito..! :idea:
domani mattina cannello e via di prova....e se riesco, a cosa compiuta, ci rientrano pure gli angoli rifatti.
@bluboy: purtroppo come dici tu non funzionerebbe perché in pratica, o lo serra troppo lui, oppure ? troppo sensibile, quando serra dopo aver impostato il valore esatto, non c'? cristo che tenga: si smuove tutta la baracca di nuovo!....e da capo tutto (schizza a quasi 4 mm)
(dopo mezz'ora di tentativi solo quella regolazione......)
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RISULTATI:
la regolazione della convergenza dove era rotto...nonostante sia stato ripiegato il baffo di tenuta, ha riceduto, quindi...abbiam fatto in modalità bluboy...(passa sopra il baffo piegato ed ? stato serrato a morte).
ecco i nuovi valori...macchina guidabile adesso...con un posteriore però ancora troppo nervosetto....complice la non perfetta uguaglianza forse di campanatura...e l'impossibilit? di scendere sotto il 1?50' a sx... ? già al minimo!!!!!!!!!...mentre dall'altra parte si può scendere fino a renderla positiva in modalità APE PIAGGIO!...., allo stesso modo la convergenza...
possibile che la mia celi sia stata incidentata?....avevamo dei dubbi già al momento dell'acquisto in concessionaria.......
@mod e dir..--> possibile tramite i dati che avete della mia celi (n? telaio, targa, annata, in archivio) risalire al vecchoi proprietario per sapere qualcosa sulla storia della mia auto [magari avere la conferma o meno se ? stata picchiata...] grazie...
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg812.imageshack.us%2Fimg812%2F3682%2Fscansione0001.jpg&hash=312940f983fab791ccc3d8185ae2ef375b2f2ad1) (http://img812.imageshack.us/i/scansione0001.jpg/)
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adesso l'avantreno ? ottimo...? rimasto ancora una parvenza di pattinamento e nervosismo del retrotreno che spero migliori con il rodaggio finito (quota 250 km oggi)..
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Bene dai, l'importante ? che in un modo o nell'altro hai risolto!
Mi chiedevo: forse c'era un'altra soluzione del tipo: Forare con una punta in titanio in prossimit? del gradino e mettere una vite-perno inox (piccola) che funga da blocco (al posto del gradino quindi)?
PS:Se ti fidi: Mandami la targa in PM e tempo un paio di giorni posso farti sapere lo storico dell'auto... :roll: :cool:
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http://www.visureitalia.com/c-22-visure-p-r-a-.html
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Tieni conto che quello serve per la regolazione della convergenza...? importante fino ad un certo punto (se sfasa di 1-2mm non ? la fine del mondo)
:stupi: :risa: 1-2 mm su una sola ruota E' la fine del mondo.
La convergenza influisce sul comportamento dinamico più della campanatura. :grin:
:jap:
se fosse la fine del mondo, il 99% del parco macchine circolante in tutto il mondo si schianterebbe alla prima curva.
diciamo che due millimetri si sentono, e il comportamento della macchina non ? perfetto.
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Tieni conto che quello serve per la regolazione della convergenza...? importante fino ad un certo punto (se sfasa di 1-2mm non ? la fine del mondo)
:stupi: :risa: 1-2 mm su una sola ruota E' la fine del mondo.
La convergenza influisce sul comportamento dinamico più della campanatura. :grin:
:jap:
se fosse la fine del mondo, il 99% del parco macchine circolante in tutto il mondo si schianterebbe alla prima curva.
diciamo che due millimetri si sentono, e il comportamento della macchina non ? perfetto.
:quoto:
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http://www.visureitalia.com/c-22-visure-p-r-a-.html
Si ma devi pagare... e ti pare che RBS possa pagare per una cosa cos???... :risa:
Tieni conto che quello serve per la regolazione della convergenza...? importante fino ad un certo punto (se sfasa di 1-2mm non ? la fine del mondo)
:stupi: :risa: 1-2 mm su una sola ruota E' la fine del mondo.
La convergenza influisce sul comportamento dinamico più della campanatura. :grin:
:jap:
se fosse la fine del mondo, il 99% del parco macchine circolante in tutto il mondo si schianterebbe alla prima curva.
diciamo che due millimetri si sentono, e il comportamento della macchina non ? perfetto.
:quoto:
X3 :wink:
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adesso con gomme rodate e tutto posso dare giudizi:
l'auto ? precisa e sicura sul veloce, curvoni, ecc ecc...
sul misto si tiene
sul misto stretto ed S veloci....? una barchetta in mare...oscilla e ondeggia tra lato sx e lato dx...
questo week prover? ad indurire un pelo gli ammo anteriori...eppure sono a met? esatta...prima con i16 mi spaccavo già il sederino!!....
far? delle prove....
da cosa può essere data questa oscillazione?!
Oggi mi cimenter? in un disegno al paint da postare per rendere l'idea di come si muove l'auto (non ridete per l'uso del paint...!! :lol: )
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Riguardo gli angoli, ho scovato questo articolo: http://www.fasep.it/italiano/supporto/075_gm8.pdf
Spero sia utile. :cia:
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L'angolo di campanatura [..] Quindi la situazione migliore ? camber nullo però il problema e che il camber nullo dobbiamo averlo in curva in appoggio. Se si mette il camber a 0 con macchina ferma quando essa va in appoggio la forza sviluppata dal pneumatico tende a portare la ruota con camber di qualche grado positivo.
Tutto sta quindi nel sapere che uso si fa dell?auto, macchine da superturismo avranno un camber molto elevato perché sono al 100% al limite in curva. Macchine di serie sara prossimo allo zero per problemi di consumo del pneumatico e di tenuta.
Non ? proprio vero che le auto da superturismo anno camber molto negativo per il fatto che sono al limite al 100% ma per via delle gomme che avendo una tenuta allucinante generano più sforzo e quindi se avessero poco camber andrebbero in positivo.. alla fine la scelta del camber (semplificando) dipende dal pneumatico che si monta e da quanta tenuta riesce a sviluppare in modo di non passare in positivo.
Gomma turistica poco camber, gomma sportiva più camber.
Non ho ancora letto tutto e mi impegno subito, con un po' di tempo, intento correggo questo.
Non ? molto negativo perché con grossi sforzi va in positivo (o meglio, si, ? vero, ma non ? il motivo principale per cui si usa molto camber negativo). Il motivo principale ? che con una spalla bassa il pneumatico si deforma appoggiando prevalentemente il lato esterno, per ovviare a questo si inclina tutta la gomma, in modo che vada a toccare tutta, in modo da avere un carico unitario (forza peso diviso area di contatto) più bassa possibile, che di per s? ? il motivo per cui si usano gomme più larghe, poich? permette, a parit? di consumo, una mescola più morbida, quindi più tenuta.
Per questo consiglio la letture di un bellissimo libro ("L'Assetto" di Facchinelli) consigliatomi a suo tempo da Wolf_Tm250
(l? c'? un'immagine molto esplicativa di ci? che ho appena descritto, che poster? appena trovo uno scanner)
Accorpo i due post fatti :grin:
Incidenza (CASTER)
L'angolo del Caster può essere positivo o negativo: Positivo quando il prolungamento dell'asse di rotazione dello sterzo incontra il terreno davanti al punto di appoggio della ruota, negativo quando lo incontra dietro al punto di appoggio della ruota.
Penso che rappresenti l?asse su cui ruoti il pneumatico e rende la macchina più o meno nervosa.
Un angolo molto positivo rende la macchina molto instabile ad alta velocit?, lo sterzo diventa molto più duro e trasferisce tutte le asperit? al volante.
Penso che montare dei distanziali causa la modifica di questo angolo.
E' una definizione un po' parziale, il caster può essere paragonato all'avancorsa nelle moto e cambia le reazioni di ritorno dello sterzo, più ? positivo e più lo sterzo ritorna velocemente, con ovvi problemi di gestione nelle curve e con le buche.
Generalmente ? positivo sulla stragrande maggioranza dei veicoli.
Genera un momento raddrizzante, maggiore all'aumentare della velocit? e alla tenuta delle gomme (usa come forza l'attrito degli pneumatici sul terreno). Per quanto detto sopra un maggiore angolo rende più stabile l'auto in rettilineo e meno agile in curva.
Va detto che un angolo di Caster, o inclinazione del montante in italiano, positico rende anche lo sterzo più pesante in manovra e si combina con il camber in curva, aumentandolo.
I distanziali non alterano quest'angolo in linea di massima (chi ? più preparato dal punto di vista teorico mi corregga se sbaglio), alterano però il braccio a terra delle forze che ? la distanza tra il centro del pneumatico e l'attacco della ruota, amplificando effettivamente i fenomeni di ritorno dello sterzo e i colpi sul volante delle sconnessioni stradali. Per questo motivo distanziali non sono mai un'idea molto raffinata per aumentare la carreggiata...Tuttavia ? l'unico mezzo che abbiamo noi normali utenti senza spendere cifre spropositate.
Ripeto, attenzione a ci? che si trova su internet, le definizioni accademiche sono ben più complesse e ostiche, ma rivelano il rovescio della medaglia di ogni cambiamento che si va ad apportare alla propria auto. Leggendo uno o più manuali si ha l'impressione che sia meglio lasciare tutto com'?, ed effettivamente, se non si sa cosa toccare e come rendersi conto di aver fatto bene o male una modifica (con strumenti adatti, e non a culo) ? meglio non fare nulla. Poi con un po' di pratica e tanto tempo libero si possono fare cose belle e importanti, pur rimanendo in sicurezza. Un assetto mal fatto ? più pericoloso di ogni altra cosa, per ovvie ragioni.
io ho la tua stessa configurazione ero a -1.5 ed era troppo sovrasterzante ho portato il tutto a -0.8 al posteriore
Di rado il camber influisce sui comportamente sovra o sottosterzanti della macchina. A far questo si occupano in modo predominante ammortizzatori, molle e antirollio, non in senso assoluto ma combinato tra anteriore e posteriore, ovvero avendo percentuali diverse di trasferimento di carico tra anteriore e posteriore, risultando in diversi slip angle.
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sono commosso... (https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fanimazen.altervista.org%2Fimages%2Fp026_1_03.png&hash=8244cfb5c6040129a3c2f65222c5aeb0447ac177)
tralasciando l'incidenza, che salvo aver montato degli upper mount aftermarket che ne permettono la regolazione, resta invariato per tutti.... (se non sfruttando quel poco di gioco che c'? tra vite e dadi)...
ne approfitto per chiederti un parere...
premesso che ho letto anche io "L'assetto" che hai citato nella risposta, assodato che sono le "macro" modifiche a influenzare il comportamento dell'auto (ammo, molle, precarichi, idraulica, antirollio ecc...) e che stando a F. le convergenze non andrebbero usate, inquanto vanno a "correggere" le deformazioni meccaniche dei vari componenti...
Dobbiamo però fare i conti con la realt? e quindi un sistema imperfetto.
Premesso che ho ridotto quanto più possibile i giochi, sostituendo tutte le gomme originali (non le ho eliminate totalmente con uniball o alluminio).
La domanda ?:
attualmente ho portato entrambe le convergenze, ant e post a 0.
L'inserimento dell'avantreno ? piuttosto efficace, forse con un leggero "lag", ma ? possibile che sia una mia ipressione causata dai kart.
Il retrotreno invece, rispetto ad un tempo, lo sento più lento a seguire, come se curvasse un istante dopo...
Secondo te, per migliorare questa situazione, farei bene ad aprire la convergenza anteriore (come scritto da F)?
Per il posteriore invece?
Inizio a vedere se già cos? mi "segue" o tento subito una modifica anche qui? (mi ? stato consigliato, di chiuderla un p?).
p.s. monto un differenziale di tipo torsen
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Caro Davide, il "lag" che hai, credo che sia più che giustificabile!
Purtroppo non abbiamo auto da gara, perché il comportamento da te ricercato si ineeschi, il posteriore ha la necessit? di trasferire all'esterno il proprio carico.
Per avere una risposta più pronta dovresti sicuramente montare delle molle più rigide, ma perderesti probabilmente molto in tenuta effettiva perché le strade italiane non sono proprio dei tavoli da biliardo...Puoi tentare di accentuare la cosa scegliendo di controllare i comportamenti di rollio principalmente attraverso le barre, e probabilmente con una barra molto rigida all'anteriore ridurresti questo ritardo di risposta, ma con i mezzi che siamo costretti ad avere causa forza maggiore per le nostre strade non si può fare più di tanto... Una cosa puoi farla, se hai qualcuno che ti possa prestare un termometro per pneumatici prova a misurare le temperature superficiali come descrive Facchinelli, per (piccolissima) esperienza ho notato un leggero miglioramento nello scaricare le forze con un camber che sia il più corretto possibile. Attenzione a non usare però il camber per indurre sovrasterzo...la mia coscienza mi impedisce quasi di divulgare che sia possibile farlo, perché ne ho visto personalmente gli effetti e vorrei che meno gente al mondo lo potesse sapere...la maggior parte delle persone della mia et? toglie 20cm di altezza, mette gomme improponibili e poi si stampa sul primo albero che incontra...
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Caro Davide, il "lag" che hai, credo che sia più che giustificabile!
Purtroppo non abbiamo auto da gara, perché il comportamento da te ricercato si ineeschi, il posteriore ha la necessit? di trasferire all'esterno il proprio carico.
D'accordo sul fatto che non abbiamo un auto da gara... ma dico questo perché un tempo era maggiormente reattiva!
Cosa c'era di diverso rispetto ad ora?
Mancavano i bushing più duri al posteriore e non avevo la possibilit? di regolare alcuni valori di campanatura.
Prima avevo:
Convergenza anteriore -0.20 per lato
Campanatura anteriore -0.35 per lato (non avevo camber kit)
Convergenza posteriore +0.6 per lato
Campanatura posteriore -2.4 per lato (non avevo camber kit)
Successivamente, dopo aver montato camber kit all'anteriore (visto che originale ? sprovvista della regolazione) ed al posteriore (per poter avere valori meno negativi)..... ed i soliti bushing già nominati, ho seguito un p? le indicazioni di F.
Ed ora mi ritrovo con:
Convergenza anteriore: 0
Campanatura anteriore: -1 per lato
Convergenza posteriore: 0
Campanatura posteriore: -0,50 (espresso in sessantesimi)
Ed in questo caso, ho il comportamento che spiegavo nella risposta precedente.
Per avere una risposta più pronta dovresti sicuramente montare delle molle più rigide, ma perderesti probabilmente molto in tenuta effettiva perché le strade italiane non sono proprio dei tavoli da biliardo...
Molle più dure al posteriore?
Ho provato ad alzarla di 1cm dietro, dando più precarico alla molla.. ma non ? cambiato granch?.
Puoi tentare di accentuare la cosa scegliendo di controllare i comportamenti di rollio principalmente attraverso le barre, e probabilmente con una barra molto rigida all'anteriore ridurresti questo ritardo di risposta,
all'anteriore ? già regolata al massimo della rigidit?..
p.s. inizio a nutrire dubbi sulla tua identit? :risa:
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p.s. inizio a nutrire dubbi sulla tua identit? :risa:
No intendo molle più rigide ovunque, mantenendo lo stesso rapporto.
Molto probabilmente dipende dal minor camber al posteriore e dalla convergenza neutra. E' abbastanza immediato il passaggio ora che mi dai questi dati!
Considera che il Facchinelli indica come avere il massimo della prestazione...
Credo poi che il precarico aggiunto al posteriore sia poco efficace. Alzando il corpo vettura aumenti il trasferimento di carico, ma hai appunto maggior precarico! Sono molle progressive? E' un po' un cane che si morde la coda...
E poi per quel che riguarda gli ammortizzatori? Dovresti ridurre la resistenza ai movimenti lenti, in modo da avere un appoggio più rapido, e arrivare prima in condizione di assetto stabilizzato.
Sinceramente cos?, da dietro un PC non riesco a visualizzare bene il problema e le soluzioni...
Potrebbe anche essere che con i precedenti gommini si alteravano convergenza e campanatura...
Al posteriore poi come antirollio cos'hai?
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Credo poi che il precarico aggiunto al posteriore sia poco efficace. Alzando il corpo vettura aumenti il trasferimento di carico, ma hai appunto maggior precarico!
Stando a prove pratiche, solitamente alzare il posteriore la rende un p? più sovrasterzante ed agile nell'inserimento di curva, sicuramente causato dal maggior traferimento di carico all'anteriore in fase di frenata.
Di conseguenza si avverte meno l'effetto "trascinamento" del posteriore.
Ovviamente esagerando, si perde la stabilit? del retro, ottenendo una bella trottola :grin:
Sono molle progressive? E' un po' un cane che si morde la coda...
Lineari con helper.
E poi per quel che riguarda gli ammortizzatori? Dovresti ridurre la resistenza ai movimenti lenti, in modo da avere un appoggio più rapido, e arrivare prima in condizione di assetto stabilizzato.
posso regolare l'idraulica, ma non sulle frequenze specifiche... quel lavoro me lo fecero ai tempi sui primi ammortizzatori che comprai. :smile:
Potrebbe anche essere che con i precedenti gommini si alteravano convergenza e campanatura...
Poco ma sicuro :wink:
Al posteriore poi come antirollio cos'hai?
Sia anteriore che posteriore, antirollio da 25,4mm.
Anteriore regolata al +70% rispetto l'originale (l'altra regolazione permetterebbe di portarla a +43%), al posteriore +88% rispetto l'originale ed ? priva di altre regolazioni.
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Stando a prove pratiche, solitamente alzare il posteriore la rende un p? più sovrasterzante ed agile nell'inserimento di curva, sicuramente causato dal maggior traferimento di carico all'anteriore in fase di frenata.
Di conseguenza si avverte meno l'effetto "trascinamento" del posteriore.
Ovviamente esagerando, si perde la stabilit? del retro, ottenendo una bella trottola :grin:
E ci siamo, con l'altezza viene rialzato il baricentro (in modo non direttamente proporzionale alla differenza di altezza) e questo provoca un momento di inerzia maggiore che favorisce il rollio.
posso regolare l'idraulica, ma non sulle frequenze specifiche... quel lavoro me lo fecero ai tempi sui primi ammortizzatori che comprai. :smile:
In questo caso sar? sufficiente ammorbidire tutta la frenatura dell'ammortizzatore, restando consapevoli che l'auto risulter? un po' meno stabile sulle sconnessioni ad alta velocit?.
(Per avere un miglior comportamento su queste, sicuramente tu già lo sai, ma può essere utile anche per altri, ? importante che morbide siano le molle, quindi occhio quando le scegliete, molle rigide e idraulica cedevole sono un pessimo mix, ma in linea di massima i coilover completi sono tarati bene per la durezza che scegliete )
Sia anteriore che posteriore, antirollio da 25,4mm.
Anteriore regolata al +70% rispetto l'originale (l'altra regolazione permetterebbe di portarla a +43%), al posteriore +88% rispetto l'originale ed ? priva di altre regolazioni.
Oh, ecco, qui mi sembra che si svela l'arcano.
Il +88% rspetto all'originale ti dir?, non significa un gran che...
Sarebbe interessante avere una rapportatura percentuale tra le durezze di entrambi gli assi, poich? se mi parli di +88% rispetto all'ANTERIORE originale ? un conto, rispetto alla POSTERIORE originale ? un discorso completamente diverso visto che dubito esista un'auto di serie con le stesse antirollio avanti e dietro...forse solo qualche rarissimo caso a motore centrale.
Nel caso in cui la durezza dell'antirollio posteriore ? maggiore di quella anteriore credo che possa facilmente capire quello che devi fare :risa: e non ? irrigidire davanti :lol:
Io ti consiglerei di portare, se sono regolabili le tue barre (piccolo inciso, se lo sono, sono quelle a lama o con il punto di fissaggio mobile?), al minimo la posteriore e indurirla gradualmente per trovare il miglior compromesso.
Leggendo Facchinelli penso avrai capito che un po' di rollio fa meno male del suo completo annullamento con tarature granitiche.
E poi, per l'amor del cielo, visto le aspirazioni che hai per la tua auto, vedi se riesci a trovare un termometro e regola come dio comanda camber e pressione!
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In questo caso sar? sufficiente ammorbidire tutta la frenatura dell'ammortizzatore, restando consapevoli che l'auto risulter? un po' meno stabile sulle sconnessioni ad alta velocit?.
provo a smollare un p? il retro... vediamo se migliora :wink:
Oh, ecco, qui mi sembra che si svela l'arcano.
Il +88% rspetto all'originale ti dir?, non significa un gran che...
Sarebbe interessante avere una rapportatura percentuale tra le durezze di entrambi gli assi, poich? se mi parli di +88% rispetto all'ANTERIORE originale ? un conto, rispetto alla POSTERIORE originale ? un discorso completamente diverso visto che dubito esista un'auto di serie con le stesse antirollio avanti e dietro...forse solo qualche rarissimo caso a motore centrale.
Hai ragione :roll: ma se ho scritto cos? ? solo perché queste sono le uniche informazioni certe che abbiamo :wink:
Non ho mai letto da nessuna parte informazioni in merito alla differenza di durezza tra l'anteriore e posteriore originali... :wink:
Ti posso dire i diametri, ma servono a ben poco visto che son diverse i punti di ancoraggio al telaio.
Nel caso in cui la durezza dell'antirollio posteriore ? maggiore di quella anteriore credo che possa facilmente capire quello che devi fare :risa: e non ? irrigidire davanti :lol:
Eh si... ma non avendo l'informazione di cui sopra difficilmente si può stabilire.
Fermo restando, che con altri angoli e con le stesse impostazioni sulle antirollio, si comportava bene.. :wink:
Io ti consiglerei di portare, se sono regolabili le tue barre (piccolo inciso, se lo sono, sono quelle a lama o con il punto di fissaggio mobile?), al minimo la posteriore e indurirla gradualmente per trovare il miglior compromesso.
La posteriore ha un solo foro e non ? regolabile.
L'anteriore ha due fori nei quali posso scegliere di collegare il rinvio dell'ammortizzatore. :wink:
Leggendo Facchinelli penso avrai capito che un po' di rollio fa meno male del suo completo annullamento con tarature granitiche.
Assolutamente si... ma non penso di avere un assetto (inteso nel completto: ammo, molle, antirollio, barre ecc..) cos? estremo da poter eliminare il rollio ai livelli che intende F :wink:
E poi, per l'amor del cielo, visto le aspirazioni che hai per la tua auto, vedi se riesci a trovare un termometro e regola come dio comanda camber e pressione!
si si certo, su questo non ? un problema :wink: ma come ho scritto prima... secondo me l'unico modo per usare in modo efficace questo strumento ? andare in pista :smile:
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Hai cuscinetti e rinvii rinforzati sulla tua o ci sono quelli OEM? Altrimenti per ammorbidirla un po' potresti riportare gli attacchi originali. Non ? il massimo della vita ma in linea teorica dovrebbe ritardare quel giusto l'intervento dell'antirollio per ridurre questo lag in entrata che accusi.
Comunque si, il termometro serve con una sessione di pista, però se poi gironzoli per strada allegramente un'inverno intero allora io preferirei tenerlo sott'occhio in quelle condizioni.
Ho trovato questo, il prezzo non ? specificato, ma ho visto altrove che ? raro che superino i 150?
http://www.rema-tiptop.com/portal/Pen_piercing_thermometer__,5178504,16450,116336.rtt
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Hai cuscinetti e rinvii rinforzati sulla tua o ci sono quelli OEM?
Le "gomme" che tengono fissata la barra al telaio sono più dure delle originali, ma non sono ne cuscinetti, ne teflon o materiali difficilmente deformabili.
D'altro canto non posso riutilizzare le originali, avendo un diametro nettamente inferiore.
MA se il problema ? smollare l'antirollio anteriore, ho la possibilit? di farlo attaccando il rinvio all'altro foro :wink:
Comunque si, il termometro serve con una sessione di pista, però se poi gironzoli per strada allegramente un'inverno intero allora io preferirei tenerlo sott'occhio in quelle condizioni.
Ho trovato questo, il prezzo non ? specificato, ma ho visto altrove che ? raro che superino i 150?
http://www.rema-tiptop.com/portal/Pen_piercing_thermometer__,5178504,16450,116336.rtt
non bastano quei termometri laser per la lettura della temperatura superficiale? Si usano anche per l'asfalto...
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Ok, allora prova con l'altro foro e dimmi :grin:
Dovrebbero bastare, ma che io sappia per averne uno sufficentemente affidabile vai a spendere comunque sui 120?... Posso sbagliare per?.
Prima di puntare direttamente su quelli io mi informerei prima sul prezzo di questo. Poi, essendo questo un sito di un distributore magari potremmo anche iniziare un group buy, io sarei interessato.
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ok ci provo... :wink: anche se ti dico la verit?, l'idea di peggiorare il rollio all'anteriore non ? che mi piaccia molto... :???:
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Spero che la messa a punto restituisca i risultati desiderati, cos? ti ricrederai :grin:
Non mi piace il termine peggiorare, dai! xP Giocare su questi valori non ? mai peggiorare o migliorare! E' come accordare una chitarra secondo me, mezzotono sopra, o mezzotono sotto il risultato lo vedi solo nell'insieme!
Poi questo però ? un personalissimo modo di vedere le cose, che sia beninteso :grin:
EDIT:
Segnalo quest'articolo, molto interessante. Sicuramente ne comprer? uno appena possibile.
E' un termometro digitale ad ago, l'ideale per le misurazioni delle temperature superficiali.
http://www.tagomotocorse.com/generici/attrezzatura_pista/termometri_temperatura_pneumatici//46627_strumento_digitale_con_sonda_ad_ago_per_lettura_temperatura_pneumatici_-_capit_mod.wer007.php
195/50/16... le misure delle semislick che andrai a montare :wink:
Quanto agl'angoli...beh...tu trovi il giusto set-up a culo coi 18...stando più o meno nella media dei valori che hai letto nelle pagine indietro...ed automaticamente vanno bene anche in pista dato che con spalla più rigida...e tenuta maggiore il limite si alza :wink:
Poi...se senti che in pista sottosterza...o sovrasterza...o senti il bisogno di fare cambiamenti...falli in base a quello che vuoi migliorare...tanto poi in strada non ti troverai di certo male dato che l'hai settata per la condizione estrema (pista) :grin:
:cia:
Continuavo a leggere un po' qui. Ho trovato questo post interessante. B?, non esiste cosa più sbagliata! :lol:
Con maggior tenuta della gomma e spala sensibilmente più alta e cedevole vanno completamente rivisti gli angoli (in particolare il camber)
Poi, per chi avesse un treno specifico per i track day, ho visto che non gradisce nessuno le misure differenziate. Lo so che l'aspetto non ? esaltante, ma avere meno impronta al posteriore aiuta parecchio il retrotreno a trovare il giusto equilibrio e ad avere un'appoggio più saldo.
Ci sarebbe da fare un discorso sul carico verticale, lo slip angle e la deriva degli pneumatici, ma ? un po' lungo...quando trover? un po' di tempo in più magari lo posto.
Angolo di Akermann ? l'angolo di Akermann (dal cognome del tedesco Rudolf Ackermann, che l'ha ideato, anche se in realt? la prima realizzazione ? del francese Charles Jeantaud, nel 1878)
? la differenza di inclinazione che assumono, reciprocamente, le ruote anteriori quando sono sterzate.
L'angolo di Akermann interagisce molto con la convergenza; in linea generale per una curva lenta ? buona norma mantenere le ruote leggermente convergenti e fare il contrario in una curva veloce. L'auto, durante la percorrenza di una curva, descrive un cerchio, il cui centro ? rappresentato dall'intersezione delle perpendicolari alle ruote . E' evidente però che la ruota esterna descrive un cerchio più grande di quella interna, e per questo motivo il suo angolo di sterzata ? leggermente inferiore. Se gli angoli delle ruote fossero uguali una delle due ruote sarebbe soggetta a slittamento, perché costretta a percorrere una traiettoria che non ? la sua; e come ? intuibile, ogni slittamento riduce la tenuta di strada.
Quindi più ? stretta la curva e ridotto il raggio del cerchio da percorrere, e maggiore dovr? essere l'angolo di Ackermann. Nelle auto più specialistiche e nei modelli di una certa levatura, questa variabilit? si ottiene mediante dei quadrilateri deformabili, nei quali ? addirittura possibile variare l'Ackermann spostando gli attacchi dei braccetti. Questo quadrilatero non ? comunque in grado di creare l'angolo perfetto, ma raggiunge un'approssimazione molto buona. Se l'angolo di Ackermann ? molto vicino alla perfezione, l'auto percorrer? le curve molto dolcemente e con regolarit?. Nei cambi di direzione le sue reazioni saranno perfettamente prevedibili. Diminuendo l'angolo di Ackermann invece, aumenta la direzionalit?, perché la ruota esterna "punta" all'interno della curva più di quanto non farebbe con l'Ackermann corretto, quindi l'inserimento in curva ? più rapido e deciso; per contro, la percorrenza di curva ? più nervosa e irregolare, e ogni asperit? del terreno dar? più importanza all'una o all'altra ruota, creando raggi di sterzata non uniformi.
Correggo, l'ackermann aumenta una divergenza perché solitamente si usa aperto, ovvero, all'aumentare l'angolo di sterzata cresce in toe out (convergenza aperta) all'anteriore.
E' un'angolo importantissimo di cui le auto da gara fanno abuso perché permette di variare la convergenza nei momenti di maggiore necessit?:
un'auto che percorre un tornantino a bassa velocit? ha un alto angolo di sterzata, qundi una convergenza più aperta della condizione in sterzata zero, di conseguenza l'entrata in curva sar? facilitata,
ma, quando questa si trover? a percorrere una curva veloce, potr? godere di un'impostazione più stabile in quanto la convergenza sar? più chiusa del caso precedente,
e ancora, in rettilineo, potrebbe addirittura avere una convergenza chiusa, in modo da risultare ancora più controllabile e stabile alle alte velocit?.
Io mi sto attrezzando per modificare quello della mia AT200 (occhio per?, perché il comportamento dell'auto in strada poi non sarebbe più cos? intuitivo, quindi sempre molta attenzione in ci? che si fa) perché lo ritengo l'angolo più importante per un uso sportivo, poich? presenta davvero pochissimi svantaggi, a differenza di tutti gli altri angoli.
Lo svantaggio più evidente ? l'estrema difficolt? di modificarlo in auto di serie e il range di "regolazione" scarso. Regolazione ? tra virgolette perché bisogna cambiare ancoraggi e lunghezza dei braccetti, quindi nel momento in cui non ? adatto l'angolo che avete scelto non ? possibile rifarlo con facilit?, si dovr? seguire lo stesso procedimento effettuato per modificare l'originale.
Non ? un p? troppa la differenza? :roll:
Si, lo penso anch'io. Anche se sul camber non ? poi cos? importante come sulla convergenza, ? sempre meglio avere due valori simili.
Altra dritta. Alzi la mano chi pensa che le nostre auto abbiano le stesse regolazioni su uno stesso asse!
Piccolo suggerimento, se mi trovate un'auto con lo stesso peso a destra e a sinistra pago una cena a tutti gli iscritti al forum! XD
Ovviamente ci sono dei limiti costruttivi dettati dalla posizione di determinati organi, e avendo la guida a sinistra un'auto di serie nella maggior parte dei casi ne segue non ci sar? mai lo stesso peso su ogni lato, e anche le regolazioni dovrebbero essere adattate, camber in modo particolare!
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Poi, per chi avesse un treno specifico per i track day, ho visto che non gradisce nessuno le misure differenziate. Lo so che l'aspetto non ? esaltante, ma avere meno impronta al posteriore aiuta parecchio il retrotreno a trovare il giusto equilibrio e ad avere un'appoggio più saldo
Ricordo un video su youtube, delle "battle" comparative nel Togue, che fanno i giapponesi.. ce n'? una fra Celica TS e Integra, dove entrambe, montavano gomme più strette al posteriore :wink:
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Infatti, ? un'ottima soluzione per una TA! :D
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non bastano quei termometri laser per la lettura della temperatura superficiale? Si usano anche per l'asfalto...
Se la campanatura ? tanto sballata da far lavorare la gomma veramente male la differenza di temperatura fra interno ed esterno del battistrada si sente benissimo con la mano [manometro :risa: ].
Comunque se la tua priorit? ? fa si che il retrotreno segua più velocemente il davanti (che già dici non essere un fulmine) ammorbidire l'antirollio anteriore v? nella giusta direzione ma probabilmente ? più efficace agire direttamente sulla campanatura
:jap:
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Se la campanatura ? tanto sballata da far lavorare la gomma veramente male la differenza di temperatura fra interno ed esterno del battistrada si sente benissimo con la mano [manometro :risa: ].
ce la metti tu la mano sulla gomma, quando magari ? prossima ai 100 gradi? :risa: e poi ripeti l'operazione tre volte: interno, centro, esterno... :lol:
dai... meglio un termometro :grin:
Comunque se la tua priorit? ? fa si che il retrotreno segua più velocemente il davanti (che già dici non essere un fulmine) ammorbidire l'antirollio anteriore v? nella giusta direzione ma probabilmente ? più efficace agire direttamente sulla campanatura
:jap:
ehm.... la campanatura non serve a questo :???:
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Come ha già detto Davide la campanatura non ? un angolo per modificare il comportamento dell'auto. Poi prima di mettere angoli a "membro di segugio" ? preferibile utilizzare il termometro per regolarlo.
Per avere più sovrasterzo in linea di massima bisogna aumentare il trasferimento di carico al posteriore o ridurlo all'anteriore, con tutti gli interventi del caso che puoi leggere più su o sul discorso dei D2.
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Se la campanatura ? tanto sballata da far lavorare la gomma veramente male la differenza di temperatura fra interno ed esterno del battistrada si sente benissimo con la mano [manometro :risa: ].
ce la metti tu la mano sulla gomma, quando magari ? prossima ai 100 gradi? :risa: e poi ripeti l'operazione tre volte: interno, centro, esterno... :lol:
dai... meglio un termometro :grin:
Comunque se la tua priorit? ? fa si che il retrotreno segua più velocemente il davanti (che già dici non essere un fulmine) ammorbidire l'antirollio anteriore v? nella giusta direzione ma probabilmente ? più efficace agire direttamente sulla campanatura
:jap:
ehm.... la campanatura non serve a questo :???:
Che sia meglio un termometro ? ovvio ma con le stradali sulla mia con campanatura a 1.9 [ :risa: ] la differenza si sente bene a mano.
Intendevo convergenza sorry...
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Beh io non ci sono mai riuscito :lol:
E il discorso sta proprio l?, se uno vuol mettere angoli alla ca**o ok (io preferirei non cambiarli per nulla in questo caso), poi se si voglion fare le cose per bene il procedimento ? un'altro.
Anche sulla convergenza non credo sia il massimo lavorare su una stradale, perché poi il consumo non ? più omogeneo e almeno per me, se avessi delle advan A048 mi farebbe un po' girare le @@ cambiare 820? di gomme prima di quanto potrei facendo per bene le cose, come su.
Per modificare il comportamento dell'auto bastano le tarature di sospensioni e antirollio. E punto. Poi in casi estremi ci sono altre soluzioni. Ma non vedo il motivo nel momento in cui si ha un assetto regolabile di andare a cambiare parametri meno convenienti, pur assodato che sortiscono lo stesso effetto.
E' questo ci? che non condivido degli assetti home-made. Costa molto meno spendere 30? per un libro, leggerne un capitolo al giorno e poi fare tutto con buone nozioni che non star l? a fare duecento prove con i vari angoli senza sapere bene cosa si sta andando a toccare e perché. E soprattutto solo con uno dei due metodi il risultato ? assicurato.
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:doma:
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:doma:
si hasso... capisco il tuo disappunto, ma a livello teorico demios ha perfettamente ragione :wink:
poi nella realt? dei fatti, la convergenza si usa per correggere le deformazioni meccaniche (bushing in particolare) che si hanno in accelerazione e frenata.
Ma se queste non fossero presenti, il comportamento dell'auto andrebbe gestito solo per mezzo dell'assetto (antirollio e sospensioni).
Se mi lasci un indirizzo mail in PM ti mando il libro in PDF :wink:
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:doma:
si hasso... capisco il tuo disappunto, ma a livello teorico demios ha perfettamente ragione :wink:
poi nella realt? dei fatti, la convergenza si usa per correggere le deformazioni meccaniche (bushing in particolare) che si hanno in accelerazione e frenata.
Ma se queste non fossero presenti, il comportamento dell'auto andrebbe gestito solo per mezzo dell'assetto (antirollio e sospensioni).
Se mi lasci un indirizzo mail in PM ti mando il libro in PDF :wink:
Certo H, hai ragione, ho omesso che la convergenza stock viene data in base alle deformazioni che i componenti hanno in fase dinamica, quindi, c'? da differenziare i valori in fase statica e dinamica. Per? in linea di massima le auto di serie cercano di avere alpi? convergenza neutra, pur applicando angoli diversi sul banco di regolazione.
Ancora, per tenere d'occhio che la convergenza sia la meno aggressiva per le gomme purtroppo ci si può affidare nella quasi totalit? dei casi al consumo delle gomme...
Piccolo appunto, questi atteggiamenti nel scegliere cosa regolare e come possono sembrare puramente teorici, eppure in più di un'occasione (il mio paese ? sede di una famosa cronoscalata in cui tutti i meccanici della zona si cimentano aspirando al podio per pubblicit?) mi sono trovato a dare una mano a perdita di tempo ad amici che preparavano le vetture per l'occasione, e ho potuto verificare che ? proprio l'approccio migliore.
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si demios, sono d'accordo col tuo discorso e lo capisco in pieno :wink:
per? c'? differenza tra un auto originale, una modificata (come la mia) e una da competizione, dove tutto viene portato all'estremo.
Prendiamo il discorso gommini e braccetti.
In un auto originale le gomme sono tante e morbidissime, i braccetti a volte hanno snodi e gomme che ne ammortizzano il funzionamento, il tutto per rendere più confortevole l'auto... sar? quindi necessario impostare degli angoli che tengono conto di tutte queste deformazioni, e che offrono un comportamento dinamico adeguato.
Tant? vero, che toyota stessa, NON prescrive delle convergenze neutre! :wink:
Poi ci sono le auto modificate, come la mia, dove sono presenti moltissime regolazioni che sull'originale non ci sono, che permettono di agire sul baricentro, sulla ripartizione dei pesi, sui trasferimenti di carico ecc.... dove i vari gommini sono stati sostituiti con altri più rigidi che causano meno deformazioni ecc.... tutto questo mi permetter? di raggiungere un comportamento desiderato, lavorando PRIMA sull'assetto (barre, sospensioni ecc..) ed infine sugli angoli caratteristici, per correggere quelle deformazioni che comunque ci sono (anche se inferiori all'originale).
Infine ci sono le auto da competizione, dove i giochi e le deformazioni sono ridotte al minimo e quasi annullate... i telai sono rinforzati e saldati, sono presenti rollcage che irrigidiscono il tutto, tutti i bushing vengono elimitati in favore di boccole d'alluminio, teflon o uniball... tutti componenti con deformazioni prossime allo zero.
Ed in più si hanno tutte le regolazioni meccaniche del caso sull'assetto.
Ecco, in questo caso allora si che gli angoli (convergenza) possono eventualmente esser lasciati neutri, perché non ci sono deformazioni da compensare e di può giocare tutto sul set-up meccanico.
Sei d'accordo? :wink:
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D'accordissimo :grin:
Per? mi rendo conto di non essermi ancora spiegato, perché vedo che non hai afferrato quello che avevo intenzione di dire.
Tenter? di arrivarci per stadi in modo da cercare di essere più chiaro possibile.
Normalmente le auto di serie hanno come scopo di far stare le ruote più parallele possibile in fase di marcia (il sottosterzo tipico lo danno con tanti altri accorgimenti, quindi anche in questo caso non ? con la convergenza che imprime in parte più grande il comportamento dell'auto) per ovvie motivazioni di comfort, vibrazioni, fruscii e soprattutto consumo delle gomme, che auspicabilmente dovrebbero far in modo che sia uniforme.
I bracetti e i silent block sono tutti molto soffici sempre per quistioni di comfort, vibrazioni e poi, più tecnicamente, per avere delle variazioni di determinati angoli che in precise situazioni di "pericolo" (secondo loro) rendono più docile e sottosterzante il veicolo.
Per far si che il punto 1 e il 2 siano entrambi veri le convergenze di serie non sono neutre proprio perché, viste le deformazioni dei vari braccetti, in base alle forze applicate alle ruote devono prevenire il fatto che il punto 1 in situazione di moto non sia valido e che il punto 2 sia anch'esso valido.
Ovviamente il discorso vale per tutte e 3 le categorie, ma in misure diverse.
In buona sostanza, stiamo dicendo la stessa cosa! :lol:
Cio?, la convergenza non ? neutra nel momento in cui si calibra dal gommista, però bisognerebbe far si che lo diventi il più possibile una volta che la macchina cammina :lol:
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In buona sostanza, stiamo dicendo la stessa cosa! :lol:
Cio?, la convergenza non ? neutra nel momento in cui si calibra dal gommista, però bisognerebbe far si che lo diventi il più possibile una volta che la macchina cammina :lol:
esatto :grin:
QUINDI, dato che le convergenze si fanno ad auto ferma, e dato che nonostante le modifiche delle deformazioni ci sono (anche se minori), un p? sugli angoli possiamo giocare :grin:
Quindi proviamo a ragionare, riportando i punti cardini del comportamento degli angoli di convergenza, nel movimento dinamico dell'auto:
- In frenata tende ad aprirsi
- In accellerazione tende a chiudersi
- Una convergenza chiusa causa sottosterzo in curva
- Una convergenza aperta causa sovrasterzo in curva (e migliora l'inserimento)
Sulla base di questi dati, se io parto con la convergenza neutra (come ce l'ho attualmente), avr? in frenata una tendenza ad aprirsi, ed in accelerazione tender? a chiudere...
Quindi poco inserimento in curva e sottosterzo in percorreza/uscita..... BELLA MERDA! :lol: :lol: :lol:
E infatti, cos? non mi piace proprio...
Mentre se avessi una convergenza leggermente aperta all'anteriore, otterrei un miglior inserimento in curva, ed una percorrenza/uscita da nautra (quel'ora in accellerazione tornasse a zero) a sovrasterzante (qual'ora rimanesse comunque un p? aperta).
Insomma, quello cerco... :wink:
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:doma:
si hasso... capisco il tuo disappunto, ma a livello teorico demios ha perfettamente ragione :wink:
Caro HPDxxx il disappunto o sorpresa non ? per la teoria, che condivido, ma per la forma con cui la esprime.
Far passare gli altri da scemi non ? mai elegante e forse sarebbe meglio che scendesse dal piedistallo della teoria per calarsi nella vita vera; dove le automobili hanno migliaia di flessioni (a livello di telaio, braccetti o silent block) e pensare di dover, assolutamente ed indiscutibilmente, dover tenere la convergenza a zero ? una mera teoria talebana (nel senso di inutile estremismo).
Una convergenza chiusa causa sottosterzo in curva
- Una convergenza aperta causa sovrasterzo in curva (e migliora l'inserimento)
:o Noooo cavolo anche te mi fai semplificazioni tipo "forum elaborare" :risa: :risa:
Gi? che siamo in argomento ti va di parlare di "angoli con l'LSD"
Li ho appena rifatti ma devo ancora provare la carriola come si deve e l'LSD cambia di molto la dinamica di guida.
:jap:
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Non era mia intenzione far passare gli altri per scemi. Cerco solo di offrire quello che so a tutti, visto che ? un argomento delicato. Poi, non essendo infallibile, sono aperto a discutere e in caso rivedere le mie posizioni, che però non contengano posizioni dogmatiche, come molti altri post che ho letto.
Tutti gli angoli poi vanno intesi in modo dinamico. Mi guarderei bene dal dire di mettere la convergenza sempre e solo a zero. Altro discorso ?: ? preferibile che sia neutra in gran parte delle occasioni che si presentano durante la guida.
Discorso per cui dico che ? insensato mettersi l? a farsi seghe mentali sul camber quando il modo per avere un angolo certo e ottimale. (con uno strumento che tral'altro costa scarso 1/10 dei kit di sospensioni che molti montano)
Su questo topic mi sembra che si cerchi di scrivere una tabella con gli angoli per tutti...e non funziona cos?.
Per l'LSD non saprei di preciso. Di sicuro valgono però sempre le solite regole.
Davide, dimentichi l'angolo di ackerman! Avendo una convergenza neutra in frenata durante la curva per effetto di quest'angolo la convergenza si apre (l'effetto non ? molto accentuato ma c'?). Quindi invece di cercare solo il beneficio dell'anteriore carico metti anche in conto quello.
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Caro HPDxxx il disappunto o sorpresa non ? per la teoria, che condivido, ma per la forma con cui la esprime.
Far passare gli altri da scemi non ? mai elegante e forse sarebbe meglio che scendesse dal piedistallo della teoria per calarsi nella vita vera; dove le automobili hanno migliaia di flessioni (a livello di telaio, braccetti o silent block) e pensare di dover, assolutamente ed indiscutibilmente, dover tenere la convergenza a zero ? una mera teoria talebana (nel senso di inutile estremismo).
Bho a me non pare che demios sia sia atteggiato da talebano o che abbia voluto far passare per scemo qualcuno... :roll:
anche perché l'avrei mandato opportunamente affanculo in prima persona :lol:
poi vabb?... che sia un p? troppo ing. questo ? vero :risa: ma per lo meno c'? stata la possibilit? di di sicutere qualche pagina basandosi su due nozioni assodate e non inventate di sana pianta dopo una domenica passata nel parcheggio dell'ikea a tirare i freni a mano :risa:
:o Noooo cavolo anche te mi fai semplificazioni tipo "forum elaborare" :risa: :risa:
bha... da libro più che altro :roll:
i riassunti schematici, per chi conosce già l'argomento, sono sicuramente più utili che 30 pagine da leggere :wink:
Gi? che siamo in argomento ti va di parlare di "angoli con l'LSD"
Li ho appena rifatti ma devo ancora provare la carriola come si deve e l'LSD cambia di molto la dinamica di guida.
:jap:
anche io st? approfondendo l'argomento per riuscire a fare gli angoli adeguati CON LSD.
Tu che angoli hai impostato?
Ovviamente vorrei una motivazione nella risposta :wink:
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Tutti gli angoli poi vanno intesi in modo dinamico. Mi guarderei bene dal dire di mettere la convergenza sempre e solo a zero. Altro discorso ?: ? preferibile che sia neutra in gran parte delle occasioni che si presentano durante la guida.
Discorso per cui dico che ? insensato mettersi l? a farsi seghe mentali sul camber quando il modo per avere un angolo certo e ottimale. (con uno strumento che tral'altro costa scarso 1/10 dei kit di sospensioni che molti montano)
:quoto:
Davide, dimentichi l'angolo di ackerman! Avendo una convergenza neutra in frenata durante la curva per effetto di quest'angolo la convergenza si apre (l'effetto non ? molto accentuato ma c'?). Quindi invece di cercare solo il beneficio dell'anteriore carico metti anche in conto quello.
non me lo sono dimenticato, ma st? cercando di considerare solo i parametri "regolabili" di serie o tramite assetto/accessori installati.
Questo non rientra nelle possibilit? di regolazione, quindi prima di addentrarsi in arditi sentieri (cit), forse ? meglio far suonare il violino con le corde a disposizione :wink:
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Sicuramente ? cos?. La regolazione dell'ackerman ? complicatissima.
Per? tieni conto che comunque in fase di inserimento se non lo consideri avrai sempre la convergenza un po' più aperta di quanto di aspetti, tutto qui :D Giusto per non eccedere nell'angolo, altrimenti poi provi la macchina, non ti ritrovi con quello che ti aspettavi e inizi a fare MOSCONI con un calendario in mano! XD
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Sicuramente ? cos?. La regolazione dell'ackerman ? complicatissima.
Per? tieni conto che comunque in fase di inserimento se non lo consideri avrai sempre la convergenza un po' più aperta di quanto di aspetti, tutto qui :D Giusto per non eccedere nell'angolo, altrimenti poi provi la macchina, non ti ritrovi con quello che ti aspettavi e inizi a fare MOSCONI con un calendario in mano! XD
eheheh allora vedi di coniugare teoria e realt? :grin: altrimenti quel punkabbestia (infatti c'ha il cane come avatar) di hasso ci rompe le palle :lol:
naturalmente partirei con valori di convergenza MODERATI, per correggere questo comportamento :smile:
quando avevo smontato TUTTO, nel giro di pochi km, ero arrivato con le gomme alle tele a causa della convergenza sballata (sapevo di dover cambiare gomme e di dover rifare gli angoli a seguito del rimontaggio). :smile:
Ho provato a fare la convergenza con metro e spago, e sorprendentemente ? venuta piuttosto precisa :smile: o per lo meno non tirava più a destra e sinistra :lol:
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Ecco appunto, lato pratico. Ideuzza simpatica:
perché non valutiamo l'ackerman stock? il metedo ce l'hai scritto sulla bibbia, maari lo descrivo più tardi, ora non ho abbastanza tempo. Sei il candidato ideale per fare la prova visto che hai la convergenza statica neutra. E' indubbiamente utile per tutti avere questo dato, anche senza poterlo modificare. E poi diamo una svolta al discorso visto che ora ? ancora un po' campato in aria... :grin:
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Ecco appunto, lato pratico. Ideuzza simpatica:
perché non valutiamo l'ackerman stock? il metedo ce l'hai scritto sulla bibbia, maari lo descrivo più tardi, ora non ho abbastanza tempo. Sei il candidato ideale per fare la prova visto che hai la convergenza statica neutra. E' indubbiamente utile per tutti avere questo dato, anche senza poterlo modificare. E poi diamo una svolta al discorso visto che ora ? ancora un po' campato in aria... :grin:
oh mi vuoi proprio far buttare via il tempo eh! :lol: :lol:
comunque si... potrei misurarlo :roll:
mi sento un p? quel signore qui... :risa:
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fphotos-e.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-snc3%2Fhs404.snc3%2F24483_380780416038_364808661038_4308891_6069961_a.jpg&hash=aae9395182a2c5e8f7b1db4bf7b0a713c51c0100)
se qualcuno mi vede a disegnar interra e gli dico che st? misurando l'ackerman secondo me chiamano il reparto di sanit? mentale per farmi internare...
:muahaha:
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Sicuramente XD
Lo farei io ma:
1) non ho una T23 e non so se sono gli stessi i valori...
2) anche ce l'avessi la mia bimba sta a 1350 km da qui
3) anche se fosse qui non ho ancora il corredo di attrezzi su
Sono impossibilitato! C'ho il certificato! :grin:
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E' una definizione un po' parziale, il caster può essere paragonato all'avancorsa nelle moto e cambia le reazioni di ritorno dello sterzo, più ? positivo e più lo sterzo ritorna velocemente, con ovvi problemi di gestione nelle curve e con le buche.
Generalmente ? positivo sulla stragrande maggioranza dei veicoli.
Genera un momento raddrizzante, maggiore all'aumentare della velocit? e alla tenuta delle gomme (usa come forza l'attrito degli pneumatici sul terreno). Per quanto detto sopra un maggiore angolo rende più stabile l'auto in rettilineo e meno agile in curva.
Va detto che un angolo di Caster, o inclinazione del montante in italiano, positico rende anche lo sterzo più pesante in manovra e si combina con il camber in curva, aumentandolo.
Venerd? leggevo su HCI, che alcuni invertono i triangoli superiori della sospensione anteriore, portando il destro a sinistra e viceversa.
Questo causa un aumento evidente del caster, con un enorme miglioramento del comportamento dell'auto...
Maggiore stabilit? alle alte velocit?, maggiore angolo camber in curva, e maggior durezza dello sterzo....
Quest'ultima cosa in particolare mi piace parecchio ed ? da tempo che vorrei modificare questo comportamento.
Purtroppo però sulle nostre non abbiamo i triangoli da invertire... quindi se vogliamo modificare questo parametro c'? da inventarsi qualcos'altro :roll:
Tu hai qualche idea?
Avevo trovato della camber plate superiori universali (da adattare), che permettevano anche di regolare il caster, ma non le trovo più :???:
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curiosando nei documenti salvati... ho ritrovato questa tabellina riassuntiva.
ovviamente da prendere con le pinze e usare con senno.. :wink:
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg253.imageshack.us%2Fimg253%2F1209%2Fsottostezosovrasterzo.gif&hash=3fea63be69304874232b9ee9af13a1de7463e9b9)
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Ragazzi, ieri sono andato a rifare gli angoli (dopo il famoso montaggio dei D2 con aggiornamento molle, silent block e piastre nuove)...
Beh... apparte il solito fatto, che al posteriore... causa incidente dell'ex proprietario, il posteriore destro sono vincolato a MINIMO 2.50? sessagesimali (quindi in pratica 3?)... negativi..., riesco ad arrivare fino a - 6
Il mio obiettivo era portare il posteriore a MAX -1.5.... ma ? impossibile...
Apparte questo...
il nocciolo della questione ? l'incidenza anteriore...
la ruota anteriore lato guida ? di circa 2.5?...mentre l'altra lato passeggero 1.2?.... (non ricordo i valori esatti...ma c'? molta differenza...)
il gommaio mi ha chiesto se era regolabile pure l'incidenza sull'auto...
abbiam cercato assieme per vedere se il trapezio avesse gli attacchi asolati per una eventuale regolazione...ma
non si vedeva una cippa.... :cry:
può sembrare strano...ma questo valore...sembra che vada ad incidere su un leggero "tiro a dx" della vettura... (prima molto marcato con gli angoli sballati, ma ora che sono quasi identici in ogni asse....mi pare strano... :roll: )
....
:o
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l'incidenza non ? regolabile...
avete controllato che la slitta sotto-motore sia centrata correttamente con i fori presenti sul telaio?
Per il posteriore potresti prendere i camber kit cos? puoi sistemare tutto senza problemi :wink:
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Per il posteriore potresti prendere i camber kit cos? puoi sistemare tutto senza problemi :wink:
B? io primancora cambierei quello che l'ex proprietario con l'incidente ha piegato...
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Per il posteriore potresti prendere i camber kit cos? puoi sistemare tutto senza problemi :wink:
B? io primancora cambierei quello che l'ex proprietario con l'incidente ha piegato...
Quello ? poco ma sicuro...
il fatto che non riesco a capire cosa sia piegato... io riesco solo a vedere che come campanatura il minimo settabile (andando verso il positivo) ? -2.40? sessagesimali...
adesso sto cercando (vedi mercatino) un braccio INFERIORE, perché quello ho visto essere difettato... solo che non voglio spenderci uno sproposito, dato che li trovo dagli usa per 90$ la coppia (pi? 50/80$ di spedizione).... se li trovo in italia meglio, faccio tutto prima...
cambiando il control arm inferiore, avrei tutto il reparto convergenza ecc ecc nuovo ? registrabile ... mentre invece, la campanatura agisce superiormente (la banana ? agganciata al telaio superiore [non credo sia un pezzo smontabile e sostituibile...non trovo riferimenti sulla bibbia...], e l'altra parte sul mozzo ruota....
che sia storto l'attacco sul mozzo (lievemente, ma quel poco che mi limita a minimo -2.40?...)??
Buh...al momento son costretto cos?, fino a che non trovo i ricambi...faccio du ricerche intanto...
Per l'anteriore H, ... beh, ti dovessi dire che ho capito direi un bugia...
appena ho due minuti posto l'esploso dalla bibbia e magari mi indichi ci? di cui parli ok??.... :roll:
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Per il posteriore potresti prendere i camber kit cos? puoi sistemare tutto senza problemi :wink:
B? io primancora cambierei quello che l'ex proprietario con l'incidente ha piegato...
questo ? ovvio e scontato, l'utilizzo del camber kit posteriore ? da valutare quando l'abbassamento dovuto all'assetto ? molto elevato, ed il registro originale non ti consente di ottenere il camber desiderato :wink:
cambiando il control arm inferiore, avrei tutto il reparto convergenza ecc ecc nuovo ? registrabile ... mentre invece, la campanatura agisce superiormente (la banana ? agganciata al telaio superiore [non credo sia un pezzo smontabile e sostituibile...non trovo riferimenti sulla bibbia...], e l'altra parte sul mozzo ruota....
La banana originale di per se non ha alcun registro, però nel lato in cui ? fissata al telaio ? presente una cam-bolt che ti consente appunto di regolare la campanatura, SEI SICURO che il gommista ne ? a conoscenza?
Perch? ? scomodisssssssima da raggiungere, soprattutto con lo scarico stock montato :wink: molte volte non lo sanno o fanno finta di non saperlo :roll:
comunque sia, la banana ? sostituibile sia con l'originale che con quelle "sportive" che implementano un ulteriore registro per ovviare al primo problema che ti ho menzionato :wink:
che sia storto l'attacco sul mozzo (lievemente, ma quel poco che mi limita a minimo -2.40?...)??
puoi provare a smontarli entrambi dx e sx e confrontarli :wink:
Per l'anteriore H, ... beh, ti dovessi dire che ho capito direi un bugia...
appena ho due minuti posto l'esploso dalla bibbia e magari mi indichi ci? di cui parli ok??.... :roll:
quella "piastra" sotto il motore su cui ? svvitata la scatola di sterzo, il supporto motore posteriore, l'antirollio ecc... la chiamo slitta.
Quella slitta ? fissata al telaio con 4 viti.
Sulla slitta sono presenti alcuni fori ed asole che devono combaciare con quelle presenti sul telaio affinch? la slitta sia centrata correttamente.
Verifica che questi riferimenti corrispondono. :wink:
Visto che non abitiamo lontani, se vieni su da me facciamo un ceck-up generale di TUTTO... anteriore e posteriore.
Ho anche i bracci inferiori posteriori, cos? li confrontiamo e vediamo se i tuoi sono storti :grin:
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Per il posteriore potresti prendere i camber kit cos? puoi sistemare tutto senza problemi :wink:
B? io primancora cambierei quello che l'ex proprietario con l'incidente ha piegato...
questo ? ovvio e scontato, l'utilizzo del camber kit posteriore ? da valutare quando l'abbassamento dovuto all'assetto ? molto elevato, ed il registro originale non ti consente di ottenere il camber desiderato :wink:
cambiando il control arm inferiore, avrei tutto il reparto convergenza ecc ecc nuovo ? registrabile ... mentre invece, la campanatura agisce superiormente (la banana ? agganciata al telaio superiore [non credo sia un pezzo smontabile e sostituibile...non trovo riferimenti sulla bibbia...], e l'altra parte sul mozzo ruota....
La banana originale di per se non ha alcun registro, però nel lato in cui ? fissata al telaio ? presente una cam-bolt che ti consente appunto di regolare la campanatura, SEI SICURO che il gommista ne ? a conoscenza?
Perch? ? scomodisssssssima da raggiungere, soprattutto con lo scarico stock montato :wink: molte volte non lo sanno o fanno finta di non saperlo :roll:
comunque sia, la banana ? sostituibile sia con l'originale che con quelle "sportive" che implementano un ulteriore registro per ovviare al primo problema che ti ho menzionato :wink:
che sia storto l'attacco sul mozzo (lievemente, ma quel poco che mi limita a minimo -2.40?...)??
puoi provare a smontarli entrambi dx e sx e confrontarli :wink:
Per l'anteriore H, ... beh, ti dovessi dire che ho capito direi un bugia...
appena ho due minuti posto l'esploso dalla bibbia e magari mi indichi ci? di cui parli ok??.... :roll:
quella "piastra" sotto il motore su cui ? svvitata la scatola di sterzo, il supporto motore posteriore, l'antirollio ecc... la chiamo slitta.
Quella slitta ? fissata al telaio con 4 viti.
Sulla slitta sono presenti alcuni fori ed asole che devono combaciare con quelle presenti sul telaio affinch? la slitta sia centrata correttamente.
Verifica che questi riferimenti corrispondono. :wink:
Visto che non abitiamo lontani, se vieni su da me facciamo un ceck-up generale di TUTTO... anteriore e posteriore.
Ho anche i bracci inferiori posteriori, cos? li confrontiamo e vediamo se i tuoi sono storti :grin:
Non sarebbe male l'idea... (tu avessi la tua ex camcon disponibile verrei pure subito!!! :cool: ),....
per quanto riguarda il discorso gommaio, traquillo, da quando ho conosciuto questo tipo che lavora le auto rally (le prepara in maggior parte per il ciocco), lavora bene e senza scuse...
conosceva la cam-bolt e ci lavora...ma proprio ? al massimo...
c'? da considerare che:
dietro ? davvero bassa con la sostituzione delle molle....(vedi foto nel mio garage....) davanti posso andare già ancora quanto voglio...ma dietro sono al limite con entrare nei passaruota...
forse ? anche per questo che non riesco ad abbassare..
per? ? strano...perché la sx...? alla stessa altezza (non al mm sicuramente, ma siam li)... e di gradi posso raggiungere quasi lo 0 [al positivo forse non arrivo...ma tanto non ci voglio arrivare... :lol: ]...
e poi...con il vi.ci, ? un gioco da ragazzi rifare gli angoli dietro, si smonta e via...o, senza ammattire, ci lavora più comodo che con lo stock senza nemmeno smontarlo...
Per venire in su da te...beh...sentiamoci per pm, non lo eslcudo affatto... e poi, sempre una scusa per un aperitivo :wink:
quel che proprio mi rode ? l'incidenza cos? sfalsata all'anteriore...
ecco qualche valore:
ANTERIORE:
convergenza
sx -1 mm
dx -1 mm
Camber (sessagesimali)
sx -1?23'
dx -1?23'
Incidenza
sx +2?14'
dx +1?00'
POSTERIORE:
convergenza
sx +2.1 mm (regolabilissimo come voglio)
dx +2.5 mm (? il minimo che sono riuscito a tirar fuori, dato che la cam-bolts rovinata salta dalla sua sede, anch'essa storta e rovinata...)
Camber (sessagesimali)
sx -2?28' (posso regolare fino a -1.50, la mia misura ottimale)
dx -2?38' (non posso salire altro verso il positivo)
L'anteriore per come la guido io e come l'ho sempre guidata, ? il mio miglior set up (diciamo che comve convergenza ottimale gradirei raggiungere anteriore -0.5/0-8 max, e l'opposto al posteriore...cosa fattibile se cambio il braccetto posteriore dx), la campanatura anteriore, idem ? perfetta cos?... a posteriore, come dicevo, la vorrei max a -1.50.... (che in pratica son quasi 2?--- solo che ora c'? mezzo grado in più negativo PER OGNI GOMMA.... :o
stabile ? stabile.... ma con questa impostazione, se molli troppo in curva si sente che vuol partire via di brutto...
dopo 7 volte che ho rifatto l'assetto, devo dire che -1.5 sessagesimali sono ottimi (quella giusta via di mezzo tra il nervosetto, ma la tranquillit? che, anche con un minimo errore, alla peggio la si può recuperare...)
-
dietro ? davvero bassa con la sostituzione delle molle....(vedi foto nel mio garage....) davanti posso andare già ancora quanto voglio...ma dietro sono al limite con entrare nei passaruota...
forse ? anche per questo che non riesco ad abbassare..
Sai che anche sulla mia avevo lo stesso ?problema??
Abbassandola molto, a sx riuscivo ad ottenere camber decenti (-2) mentre a dx erano vergognosi? tipo -4!!!
Eppure ho smontato TUTTI i bracci e componenti del retrotreno, ed erano tutti dritti? confrontandoli fra loro erano simmetrici e anche paragonati agli altri che ho di scorta, erano identici? cos? come il telaio era tutto a posto (controllato in dima!).
Alla fine ho montato i braccetti della hotchkis regolabili e ho sistemato tutto..
ANTERIORE:
convergenza
sx -1 mm
dx -1 mm
Camber (sessagesimali)
sx -1?23'
dx -1?23'
Incidenza
sx +2?14'
dx +1?00'
POSTERIORE:
convergenza
sx +2.1 mm (regolabilissimo come voglio)
dx +2.5 mm (? il minimo che sono riuscito a tirar fuori, dato che la cam-bolts rovinata salta dalla sua sede, anch'essa storta e rovinata...)
Camber (sessagesimali)
sx -2?28' (posso regolare fino a -1.50, la mia misura ottimale)
dx -2?38' (non posso salire altro verso il positivo)
All?anteriore c?? qualcosa che non va..
Convergenza e camber sono ok.. ma l?incidenza ? un po? fuori a dx.
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg832.imageshack.us%2Fimg832%2F5366%2Fincidenza.jpg&hash=b98d1679189bbea6432c312fd48e1cf3491c8e49)
Dai un occhiata alla slitta come ti ho ditto :wink:
E già che ci sei, controlla il passo, dal centro del mozzo posteriore al centro del mozzo anteriore.
Lo puoi fare anche con le ruote montate.
Ovviamente confronta dx e sx.
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Mi sa che alla fine quel sclac sclac che sento in sterzata.... vedrai alla fine vien a derivare da questa incidenza sballata.....
perché i rinvii antiroll non toccano da nessuna parte
gli ammo son tutti serrati
il precarico ? ottimale (anzi, va un pelo abbassato sul ant dx), quindi in curva non va a grattare sul parafango
le molle non hanno gioco
ogni cristo ? ben serrato
tutta la piastra superiore ? COMPLETAMENTE nuova con pure i silent block della serie II D2....
Ok, non ho una duomi superiore...,mah....non credo che possa portare questi rumorini... alla fine, anche prima non l'avevo...e non ha mai dato problemi....
mi viene il dubbio ora che ci incastri l'incidenza perché se una ruota ? più avanti dell'altra, potrebbe creare dei rumorini (lievissimi) in sterzata (specialmente da fermo)... proprio perché qualcosa se muove...[spero ovviamente di no...]
dar? un occhiata..... :wink:
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Rispolvero per dare un feedback/contributo rispetto al mio set-up, angoli e gruppo ammo.
Stamane sono andato a fare SOLO la convergenza poich? pignolo dopo aver montato il volante nuovo, questo era leggermente a DX (nostante i riferimenti dei millerighe del pignone erano perfetti... ma si s? tra 2 pezzi in accoppiamento anche se identici, qualche micron di differenza ci può stare :wink: )
Cos? già che c'ero ho fatto una stampata degli angoli fatti circa 3 mesi f? (solo per visione, questi non son stati toccati). Con grande piacere ho notato che sono ancora "in linea" nonostante le nostre strade e la mia guida abbastanza estrema... :lol:
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FhO1AV.jpg&hash=360a7bcfaa129e7b04628f588edecd42ce6c4b49)
E già che c'ero ho fatto una prova in bilancia sugli assali e la risposta dei 4 ammo.
Anche qui ? notevole come i Koni con circa 40Kkm rispondano ancora egregiamente e soprattutto, come la regolazione in compressione "home made" che li caratterizza abbia uno scarto minimo!
(ricordo che ? quasi impossibile trovare 2 ammo sullo stesso asse che lavorano al 100% identicamente, anche stock) :wink:
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FmCk1j.jpg&hash=5e344b4c29cb9fe47450c64083abf84abb11e379)
L'auto in questo set-up v? benone, almeno sin'ora che le ToyoR1R sono ancora nella loro condizione ottimale... vedremo più avanti.
Spero che questo raffronto sia utile ad argomentare o chiarire diversi spunti sul come regolare parte dell'assetto.
:smile:
-
Unica cosa hai valori talmente precisi fra dx/sx da sembrare finti!
Scherzi a parte, a me han sempre detto che ? meglio tenere le gomme dx con un pelo di camp in più (1/2 decimi) per compensare le strade a dorso di mulo.
:jap:
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Unica cosa hai valori talmente precisi fra dx/sx da sembrare finti!
Scherzi a parte, a me han sempre detto che ? meglio tenere le gomme dx con un pelo di camp in più (1/2 decimi) per compensare le strade a dorso di mulo.
:jap:
Beh, proprio precisissimi non sono... ma hanno uno scarto minimo come ? corretto che sia! :wink:
Diciamo che li ha fatti uno che nel milanese ? molto gettonato per far gli angoli ad doc... in molti del forum siam passati di l?. (anche se ora ha prezzi proibitivi... :???: )
La storia del camber dx non la sapevo... tu intendi per ovviare al fatto che la strada a dx tende a convergere un p? più in basso? (cio? non ? proprio orizzontale?)
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Unica cosa hai valori talmente precisi fra dx/sx da sembrare finti!
Scherzi a parte, a me han sempre detto che ? meglio tenere le gomme dx con un pelo di camp in più (1/2 decimi) per compensare le strade a dorso di mulo.
:jap:
Bah...Assurdo! Anche perché non tutte le strade sono cos?...Almeno già bisogna ringraziare quando c'?, e non la devi cercare tra le buche...
Piuttosto Bluboy, tira un occhio al consumo delle gomme, che se vai allegro, coon quel camber l?, te le mangi solo fuori! Io normalmente all'anteriore oserei sempre qualcosina in fatto di camber!
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Piuttosto Bluboy, tira un occhio al consumo delle gomme, che se vai allegro, coon quel camber l?, te le mangi solo fuori! Io normalmente all'anteriore oserei sempre qualcosina in fatto di camber!
Gi? socio, giusta osservazione.
Purtroppo ho un problema all'eccentrico del posteriore SX che mi d? un set-up minimo di -1.40... sotto il quale non scende perché ? diciamo "a fine corsa".
Se stiamo sotto i -1.50 siamo ancora a livelli "accettabili" anche se l'ideale che vorrei ? -1.25/30. :wink:
All'anteriore questa che ho ora ? stata una prova, poich? ho chiuso un pelo data la nuova impronta di misura gomma che ho ora... non ti nascondo però che vorrei passare ad un -60/70 e provare...
Ma per far ci? prima voglio installare il kit eccentriche all'anteriore. :wink:
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dai su su... -1,4 di camber non ? affatto assurdo.... tutt'altro :roll:
quello che ho notato rovinare realmente ed in modo repentino la gomma ? una convergenza esosa al posteriore, quella si :wink:
ma di camber ho provato a tenere per parecchi km anche -4? per lato :!: e le gomme non hanno subito un deterioramento esagerato ed evidente come quando ho usato convergenze esagerate :wink:
Anche perché, -1,4 (per il posteriore) ? un valore che rientra nel campo di tolleranza dell'assetto ORIGINALE T23 :smile:
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E' vero Davide, ma -1.4 si fa con gomme 205 /50 (o 55, non ricordo) R16... Con un pneumatico 215/40R17 le cose cambiano, e parecchio! Gli angoli standard, una volta messi i cerchi maggiorati, si potrebbero buttare nel cestino... Forse solo la convergenza si può salvare per un uso stradale.
Comunque, io ritenevo basso (poco negativo) l'anteriore; il posteriore per uso stradale mi sembra umano quantomento.
Probabilmente poi il consumo non l'hai notato perché non hai fatto molti chilometri in autostrada...L? persino la 159 stock mangia le gomme solo dentro. Per spingendola in mezzo alle curve il consumo ? perfetto. In una situazione rovesciata ci sono molte auto, specialmente tedesche TA: ho visto una Golf guidata principalmente in extraurbano con il lato esterno del battistrada e parte delle spalle completamente mangiati in poco tempo, nonostante girasse con pressione pneumatici sempre sotto controllo e delle gomme abbastanza rigide.
Comunque il posteriore secondo me può essere accettabile se suportato da un camber anteriore adeguato. Anche perché viste le tarature delle molle, si accentua ancora di più la necessit? di un buon camber anteriore.
Io sono sempre dell'idea che la messa a punto ? il primo passo per cercare di costruire un veicolo elaborato, senza accontentarsi del tuning (nell'accezione italiana, fondamentalmente negativa), ragion per cui i primi acquisti per godersi l'auto e le modifiche sono tutti i particolari che permettono di giocare con le tarature...Vai di eccentriche all'anteriore e divertiti!
Occhio per?, per completezza di informazione, eccedere col camber, in questo frangente, può avere risvolti negativi su una guida un po' più spinta sul bagnato, ma viste le semislick dubito che sia il caso!
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Bah...Assurdo! Anche perché non tutte le strade sono cos?...Almeno già bisogna ringraziare quando c'?, e non la devi cercare tra le buche...
:risa: :risa: Dovete cercare la strada in mezzo alle buche ???
Pota ragazzo ognuno a quel che si merita :risa:
:jap:
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E' vero Davide, ma -1.4 si fa con gomme 205 /50 (o 55, non ricordo) R16...
......e infatti bluboy c'ha proprio queGLI pneumatiCi stock.... rompi palle! :risa:
per il resto, trovo assurdo fargli spendere 400 euro di banane al posteriore, per portare il camber da -1,4 a 1-,25......... manco schumacher si accorgerebbe della differenza! :lol:
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Ah quelle c'ha? Ero convinto avesse i 17! Allora come non detto...Vista l'ora in cui ho scritto e il periodo (furore esami) chiedo venia! :lol:
Boh all'ora, anche se con pneumatici con molto più grip, va bene, anzi!
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Bah...Assurdo! Anche perché non tutte le strade sono cos?...Almeno già bisogna ringraziare quando c'?, e non la devi cercare tra le buche...
:risa: :risa: Dovete cercare la strada in mezzo alle buche ???
Pota ragazzo ognuno a quel che si merita :risa:
:jap:
Lasuma perdi guarda! Menomale che mi avvio a diventare Torinese D.O.C. XD
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Riesumo questo post, con notevole imbarazzo per fare la seguente domanda:
dopo aver sostituito molle e ammo e aver percorso un certo numero di km per il loro assestamento, ? giunto il momento di fare l'assetto come si deve.
Tuttavia, i gommisti dai quali mi sono recato, mi hanno tutti detto che sulla nostra macchina
1. la campanatura anteriore non si può correggere.
2.non si possono fare correzioni di convergenza e campanatura neanche al posteriore. :o :o :o
Ora, sull'anteriore lo so anche io che si può solo sfruttare l'eventuale gioco dei dadi di serraggio degli ammo (anche se nessuno ci ha neanche provato) o montare delle eccentriche.
Ma al posteriore no!!!!!
Risparmiandomi (e vi prego risparmiatemi) sul fatto che sono degli incompetenti, ecc. ecc. e che cambier? gommista, vi chiedo:
non ? che qualcuno ha una foto dei registri posteriori o un'immagine che li rappresenti o qualunque cosa che possa aiutarmi con il prossimo gommista?
Grazie...
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Guarda, io dopo l'assetto avevo un'anomalo -3.45? di camber alla posteriore destra...contro i 2.35 della sinistra...Col gioco del serraggio ho recuperato 1.12? scendendo a 2.33 anche sulla destra, quindi si può fare...Vai magari col drammatico del tipo "OMMIODDIO GUARDA QUANTO SONO INCLINATE LE GOMME SONO PERICOLOSISSIME COSI' VI PREGO FATE QUALCOSA" e li convinci a giocare con quegli angoli li, oppure non so. Una cosa ? certa, non si può regolare il camber dietro in un modo facile e semplice, non ti aspettare che qualcuno si sbatta a fare diverse misurazioni senza che tu abbia dei veri e propri registri. Per? conta che la T20 al posteriore ha il McPherson, e la mia ha l'assetto BC che credo abbia intenzionalmente i "buchi" sull'ammortizzatore più grandi per permettere un minimo di regolazione.
Per la convergenza posteriore, mi sembra una cazzata, ovviamente si dovrebbe poter regolare, altrimenti uno che fa dopo aver preso una brutta buca butta l'auto?!
Per quello che riguarda l'anteriore invece ci vogliono i camber plate se vuoi un lavoro come si deve e non ci sono storie...Per? la T20 di camber ne prende a sufficienza abbassandola, scommetto che anche la T23 fa questo gioco, almeno all'anteriore. Di sicuro ti diranno già che il camber ? eccessivo, ma a meno che non siano davvero persone preparate (quindi scendiamo ad una casistica del 5-10%) e tu non abbia qualche problema alle sospensioni, non ? cos?. Assicurati piuttosto che controllino che gli angoli siano simili tra le ruote dello stesso asse (mi riferisco a camber e affini, che vengono controllati accuratamente una volta su un milione).
Per le foto avendo una T20 non posso aiutarti, ma giusto per avere un'idea chiara, che intendi con "fare l'assetto come si deve"? Quali sono i tuoi obiettivi principali, pista, strada, terra, citt?, insomma infos!
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non ? che qualcuno ha una foto dei registri posteriori o un'immagine che li rappresenti o qualunque cosa che possa aiutarmi con il prossimo gommista?
eheheh classico, l'ultima volta ho verniciato tutte le viti dei registri di rosso, cos? erano ben chiare e non potevano non vederle :lol:
comunque sia, sulla T23 completamente originale puoi:
regolare la convergenza anteriore tramite apposito registro
regolare la convergenza posteriore tramite apposito registro
regolare la campanatura posteriore tramite apposito registro
l'unica cosa non regolabile, se non tramite il "gioco" dei fori di attacco dell'ammo, ? la campanatura anteriore.... ma con una coppia di viti eccentriche da 30 euro risolvi anche questo limite :wink: :wink:
Campanatura anteriore
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg88.imageshack.us%2Fimg88%2F4654%2Fcampanaturaanteruire.jpg&hash=b2dda62f00e7c5a272aa7ff80b72949317b78ccb)
Convergenza anteriore
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg546.imageshack.us%2Fimg546%2F8403%2Fconvergenzaanteriore.jpg&hash=0cd4be495e36dfaa54e3d27b915f39b299f210bc)
Campanatura posteriore
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg801.imageshack.us%2Fimg801%2F1928%2Fcampanaturaposteriore.jpg&hash=1478028489dc77756f4741e54119dd3625c2a71f)
Convergenza posteriore
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg8.imageshack.us%2Fimg8%2F1097%2Fconvergenzaposteriore.jpg&hash=0f29753461b0349dadeab011ddf37c189659939d)
I registri della convergenza posteriore sono in bella vista, li vedi anche con la macchina in terra guardando sotto al paraurti posteriore.
Quelli della campanatura invece sono un p? più imboscati, se hai lo scarico stock sono difficili da raggiungere, ma ci sono! :wink:
Basta che segui le "banane" e nel punto in cui si attaccano al telaio, li ci sono i registri :smile:
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Grazie ragazzi siete sempre i migliori!!!! :ohh:
Alla fine oggi ho provato un terzo gommista che mi hanno consigliato ed effettivamente mi ha fatto un'ottima impressione.
Ha tirato su la macchina e ha visto al volo tutti i registri posteriori (convergenza e campanatura). Inoltre mi ha confermato anche lui che all'anteriore la campanatura ? tosta e senza eccentriche non si possono fare miracoli. Per? prima di parlare bisogna vedere come sono gli angoli. Ho preso appuntamento per luned? e spero proprio vada tutto bene.
A me ? sembrato piuttosto in gamba.
Vedremo....
@Demios
Con "fare l'assetto" intendo un set-up non estremo da pista, ma che mi soddisfi in una guida veloce da strada.
Gi? cambiando molle e ammo sembra di guidare un'altra auto...almeno non scoda più dappertutto!!
Voglio vedere se riesco a fare meglio, magari riducendo il sottosterzo in entrata.
Leggendo tutto il topic pensavo a un set-up del tipo:
Convergenza a 0 (anteriore e posteriore)
Campanatura anteriore = -1? (se si riesce)
Campanatura posteriore = - 1? 20
Vi far? sapere come andr? a finire!!!
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Ti sconsiglio di giocare subito con la convergenza se non hai dimestichezza...O quantomeno dovrebbe essere l'ultima risorsa se non riesci a correggere determinati comportamenti...Poi, si ? già detto che riduce la vita delle gomme.
Io ti consiglio convergenza stock avanti e dietro.
A -1? di camber credo che ci sia gi?...Questi dati di camber sono più o meno gli stock per la T20...Quindi vediamo un attimo...Che gomme monti?
Riporto qui la sensazione che ho avuto ultimamente riguardo alla convergenza.
Ho trovato davanti aperto di 2.58 (la cosa strana ? che le ruote avevano quasi perfettamente lo stesso angolo, cosa che mi ha fatto pensare ad un valore non casuale) e dietro aperto di circa 0.8. Ho riportato ai dati stock e ho notato una sorta di vuoto al centro, con la macchina che in entrata ha un millisecondo di incertezza e poi entra come sempre. Questi valori hanno inciso in modo significativo e positivo sulla governabilit?, infatti le reazioni un po' violente a cui ero abituato con rilasci e frenate in curva si sono ridotti parecchi pagando però il prezzo di una prontezza invidiabile. Di sicuro però in velocit? assoluta ha guadagnato perché si può giocare meglio per inserire l'anteriore senza una perfetta aderenza del posteriore, ma questo ? tema di pista, il divertimento in strada secondo me conta di pi?!
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Scusa, non ti seguo.
convergenza a zero non ? il valore stock? E poi un'altra cosa: i valori di convergenza che riporti (2.58 e 0.8) sono proprio di convergenza o di campanatura?
Se sono veramente di convergenza mi sembrano molto alti....ma ? anche vero che sono un profano... :grin:
Comunque, le gomme sono Toyo T1R: non eccelse, specie sul bagnato, ma per adesso mi accontento.
Inoltre il "giocare con gli angoli" ? più che altro per vedere se l'assetto con i nuovi componenti ? a posto e poi per vedere se riesco a migliorare ancora un comportamento che sta già andando nel verso giusto, ma che non ha più margini di miglioramento con gli attuali pezzi installati.
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Convergenza! Infatti sono altissimi! Per? era spassosissima la Sally!
La misura delle gomme?
La convergenza stock non credo affatto che sia 0 altrimenti con l'auto in movimento risulterebbe scomposta.
Comunque ? importante capire che non ci sono precetti dati e non si può entrare dal gommista ed uscirne con l'auto bella ? fatta. Per sviluppare un assetto come si deve ci vuole molto tempo ed ? difficile dire fai questo o quest'altro e ti troverai bene.
Come ? stato consigliato dietro prova a leggere "L'assetto" di Facchinelli. Costa 30? circa, si legge in un giorno e vale moltissimo se si vuole guidare e modificare la propria auto nel modo giusto.
Poi, per iniziare col piede giusto, annota gli angoli che avevi e le sensazioni di guida, portali ai dati che credi e scrivi i cambiamenti di primo acchitto, riportando poi altri commenti una volta che ti sei ri-abituato al nuovo assetto, cos? potrai cercare quello che va e non va bene e sviluppare l'auto.
Sarebbe comodo avere dei dati come temperatura delle gomme in base all'utilizzo dell'auto, G laterali massimi, pressioni a freddo e a caldo, ma sono tutte cose che richiedono attrezzature anche costose. Diciamo che analizzando il consumo delle gomme si possono avere informazioni sufficienti per avere un assetto buonino e non troppo pretenzioso.
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Rispolvero per dare un feedback/contributo rispetto al mio set-up, angoli e gruppo ammo.
Stamane sono andato a fare SOLO la convergenza poich? pignolo dopo aver montato il volante nuovo, questo era leggermente a DX (nostante i riferimenti dei millerighe del pignone erano perfetti... ma si s? tra 2 pezzi in accoppiamento anche se identici, qualche micron di differenza ci può stare :wink: )
Cos? già che c'ero ho fatto una stampata degli angoli fatti circa 3 mesi f? (solo per visione, questi non son stati toccati). Con grande piacere ho notato che sono ancora "in linea" nonostante le nostre strade e la mia guida abbastanza estrema... :lol:
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FhO1AV.jpg&hash=360a7bcfaa129e7b04628f588edecd42ce6c4b49)
E già che c'ero ho fatto una prova in bilancia sugli assali e la risposta dei 4 ammo.
Anche qui ? notevole come i Koni con circa 40Kkm rispondano ancora egregiamente e soprattutto, come la regolazione in compressione "home made" che li caratterizza abbia uno scarto minimo!
(ricordo che ? quasi impossibile trovare 2 ammo sullo stesso asse che lavorano al 100% identicamente, anche stock) :wink:
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FmCk1j.jpg&hash=5e344b4c29cb9fe47450c64083abf84abb11e379)
L'auto in questo set-up v? benone, almeno sin'ora che le ToyoR1R sono ancora nella loro condizione ottimale... vedremo più avanti.
Spero che questo raffronto sia utile ad argomentare o chiarire diversi spunti sul come regolare parte dell'assetto.
:smile:
raffa, ma questa ? la convergenza dei mak??
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raffa, ma questa ? la convergenza dei mak??
Ciao Nik!
No questa se non ricordo male l'avevo fatta che avevo s? ancora gli Ultraleggera. :wink:
Why?
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Devo rifare gli angoli.. Con gomme nuove.... Hai uno screenshot delle 225/45r17?
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Devo rifare gli angoli.. Con gomme nuove.... Hai uno screenshot delle 225/45r17?
E allora puoi prenderli per buoni, dato che all'epoca montavo proprio quella misura! :grin:
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Devo rifare gli angoli.. Con gomme nuove.... Hai uno screenshot delle 225/45r17?
E allora puoi prenderli per buoni, dato che all'epoca montavo proprio quella misura! :grin:
Non capisco perché il mio gommaiolo non riesce a usare gli stessi rifermenti, perché mi dice che il suo macchinario i gradi li indica in un'altro tipo di misurazione... Adesso non riesco a trovare gli angoli fatti l'anno scorso, giusto per farvi capire...... :roll:
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Ragazzi, scusate l'irruzione dopo qualche giorno di assenza (sto cercando di capire come cacchio andr? il mio futuro lavorativo, mi son fatto in 12 per cercare un lavoro....adesso attendo il contratto fisso dopo un periodo di prova)....
dopo il lavoro al cambio/frizione/volano e tutti i silent block frontale... avevo gli angoli totalmente sballati... tant'? che i comportamenti dell'auto erano addirittura pericolosi in strada...
questa mattina ho rimesso tutto a norma tranne un pelo di sballo al posteriore che risolver? con delle banane nuove per la campanatura appena ho disp...
vi dico prima la situazione attuale e poi vi chiedo come mai mi si presenta ancora un problema....
Campanatura anteriore
-1.06 ? sx - -1.16 ? dx
Convergenza
-0.4 mm sx - -0.4 mm dx
Incidenza anteriore
2.20 ? sx - 1.57 ? dx
Campanatura posteriore
- 2.50 ? sx (e questo siamo al massimo dell'asola) e -1.30 ? dx
Convergenza posteriore
0.4 mm sx - 0.4 mm dx
VALORI SESSAGESIMALI
Detto questo, ed escluso la differenza di campanatura posteriore la trascuro in quanto devo metterci le banane nuove per ovviare alla scarsa regolazione originale con l'assetto attuale.
Cosa succede adesso alla vettura,
ho risolto il volante che prima era girato a dx, ho risolto la campanatura eccessiva che mi portava lasciando gas alla deriva (era a 3.8 a sx e 2.5 a dx)
...
? rimasto quasi impercettibile questo:
dando gas e lasciando gas REPENTINAMENTE, il veicolo oscilla anteriormente lungo il suo asse parallelo all'asfalto ;
mi spiego, come se girasse a dx ogni volta che do gas, e ritorna a sx ogni volta che lo tolgo.
Vettura a cose normali vista dall'alto:
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se d? gas
/
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se tolgo gas
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ORA:
dato che i valori sono praticamente rasenti la perfezione sull'anteriore....
mi viene il dubbio che il problema derivi da altre cose....
che sia la scatola di sterzo smontata per la sostituzione dei pinion & rack modificati?!?!?!
Essa ? ancorata alla slitta inferiore con 4 bulloni.
essi passano sui rispettivi anelli (dove si montano i bushing rack e pinion) posti sulla scatola stessa....
quando ho rimontato ho notato che i due fori di fissaggio a sx lato guida erano precisi, mentre quelli di destra erano lievemente asolati...
il meccanico mi disse che non inlfuiva, perché la scatola ha solo un'unica posizione....
sono in crisi....
? qualcosa di sopportabile questa "flessione" dell'avantreno a dx/sx....
per? .... aumentando la velocit? di crociera l'effetto, ovviamente, ? più pronunciato (gi? a 50 lo si sente se si ha tatto...)
grazie ragazzi del supporto tecnico
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dando per scontato che in fase di smontaggio/installazione tu abbia verificato le testine di sterzo e vari perni sulle sospensioni siano privi di gioco anomalo.......
accelerando sbanda a dx/sx o solo verso dx?
la strada su cui hai provato ? PERFETTAMENTE piana e priva di sconnessioni o imperfezioni? perché nel 99% dei casi le strade sono a dorso di mulo, quindi spioventi a destra.... di conseguenza un p? ? normale che tira da quel lato.
a questo punto, avendo una convergenza anteriore e posteriore NON neutra, ? molto probabile che in presenza di avvallamenti o anche solo con la deformazione delle sospensioni in accelerazione (la convergenza cambia quando acceleri o freni) questa abbia il sopravvento e modifichi la traiettoria impostata.
leggi che dice facchinelli a tal proposito..
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg713.imageshack.us%2Fimg713%2F6088%2Fimmaginequg.jpg&hash=ecdcdb622161057dba298aa067d70fd395a7c0dc)
inoltre, avendo installato bushing più rigidi, tutto questo viene amplificato..... perché gli angoli si deformano meno rispetto alla stock.
quindi TIENI LE MANI SUL VOLANTE e goditi la macchina :wink:
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Quoto Acca, un po' di reazioni di coppia al volante ci sta... Rivedendo il camper posteriore probabilmente diminuir? leggermente ma non aspettarti miracoli. Gli assetti rigidi in generale accentuano questo comportamento. In caso non si presenti nelle situazioni descritte bisogna approfondire...
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Dai hacca!! Non mi dire cos?!!
Domani inizio a montare i bushing...
Ho messo le gomme con spalla morbidissima per le asperit? che mi fanno continuamente correggere la sterzata... Con le ra050a l'auto ? invivibile... Adesso con le dunlop sono finalmente tornato a godermi la cely.....
Nessuna paura con le buche in curva.....
Prima c'era veramente del panico non appena vedevo un fossetto....
Dici che con le Dunlop santir? meno i bushing per via della spalla
Morbida??
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Provo a rispondere nonostante stanchezza ed orario...magari ci ribecchiamo in giornata....
dunque, son tornato ora da suoanre....
a 100 km/h ? praticamente INVIVIBILE questo movimento di flessione che ha l'auto....
situazione:
strada perfettamente liscia (nuovo raccordo stradale, senza la minima buca),
strada dritta
schiena d'asino ?? penso ovvio,, ma non visibile ad occhio nudo [alcune strade, lo si vede anche ad occhio quanto sono inclinate...]
4? marcia (ma potrei prenderle tutte e 6)
percorrenza 90km/h,
lascio gas.
appena rid? (ho provato in tutta sicurezza pochi secondi con le mani lievemente scostate dal voltante ma sempre pronte) gas, il volante si gira verso dx di un po' (un "x" angolo ben visibile ad occhio nudo).
e la macchina va tutta verso sx!
sono quindi costretto ad afferrare il volante e con decisione riportarla dritta tenendo il volante lievemente svoltato a dx (con altrettanto grado di quanto si ?ra spostato di suo).
da questa situazione, lascio quindi il gas , sempre per provare, e cosa succede:
senza mani il volante ritorna centrato (poi ovvio, lo riafferro!!!! si parla di attimi, mica sono folle!) e la vettura di balzo riflette e torna a sterzare verso destra.
Quindi, se prima avevo afferrato il volante svoltando deciso verso dx e tenendolo in pratica un po' svoltato per andare dritto a gas spalancato,
adesso devo tornare centrale a gas azzerato
ripeto:
gas anche solamente sfiorato => subito l'auto va a sx (e più gas c'? più gira a sx con conseguente forza necessaria a tirarla verso dx...)
mollando il gas => istantaneamente torna in sede di brutto, non centra la velocit?, sia piano che lento torna come una molla!
La cosa sta diventando eccessivamente pericolosa.
DUNQUE:
prima di fare il lavoro ai bushing, niente di tutto ci? accadeva, ed i valori li ho avuti MOLTO più sostenuti di adesso (ho girato cone campanatura anteriore a -2? sessagesimali per parte e -1.5mm per parte, sempre uguali tra dx e sx, mentre al posteriore -3? per parte di cam e +1.5mm per parte di conver.... questo perché li ho sempre tenuti reciproci).
Pi? alzavo e più mi trovavo bene, MAI AVUTO DERIVA NE IL MINIMO PROBLEMA.....
E mi sto sempre di più convinvendo che il problema derivi da quella c???o di asola sulla scatola sterzo......
non ci sta....
ci ho girato per 2 anni con campanatura 1.20? negativo e convergenza ant. 0.5 negativo (post idem al positivo)
mai mai mai mai un problema. un binario con e senza gas....
mi sto preoccupando ragazzi, senza scherzare...
io d? ragione alla bibbia riportatami dal buon davide...
per? ragazzi.....
vi assicuro che l'auto CAMBIA CORSIA........
? veramente forte questa deriva (parlo dai 90km/h in su....)
.....
boh....se riuscite a damme n'a mano......
potessi col lavoro ti chiederei H di dargli un occhiata provadola, scenderei apposta da te.... :oops:
-
Ok se l'auto non tende ad andare fuoristrada ma nella corsia opposta allora c'? da approfondire...vedendo però gli angoli molto sballati sul lato destro credo che sia l? il problema. Dovresti tentare di risolvere incidenza e camber anteriore, non ? improbabile che quei due si combinino sulla strada inclinata facendo prevalere la convergenza del lato destro. Questa ipotesi ? compatibile anche col fatto che in rilascio il problema non si presenta. Infatti in rilascio la convergenza tende ad aprirsi mentre in coppia si chiude leggermente.
Considerato questo, la ruota sinistra si trova con più camber e grazie al maggior caster si oppone un po' di più alla chiusura in coppia, mentre la destra, che si trova a toccare solo con la parte interna della gomma combina caster e camber, sposta il braccio raddrizzante ( di per se minore alla sinistra per oltre mezzo grado di caster) chiudendo di più per la coppia.
Spero di essermi spiegato bene. Secondo me la "diagnosi" più vicina alla realt? e questa, fin quando non me ne viene in mente una migliore xD
-
sottoscrivo la tesi di demios.......
ma ci tengo a ripetere una domanda: quando hai cambiato i bushing, hai verificato che le testine di sterzo e giunti vari sulle spensioni/sterzo anteriore non abbiano giochi anomali?
Basta un gioco di 1 mm per sput***are la convergenza quando guidi causando proprio quella reazione :wink:
altra cosa.. avendo cambiato i bushing della scatola dell'idroguida, avrai smontato la slitta sotto motore, l'hai rimontata perfettamente centrata?
se quella ? poco spostata la scatola di sterzo non sar? più perpendicolare alle ruote, ed a conferma di questo mio sospesso possiamo vedere che il caster (non regolabile) ? molto diverso tra dx e sx! :!:
-
sottoscrivo la tesi di demios.......
ma ci tengo a ripetere una domanda: quando hai cambiato i bushing, hai verificato che le testine di sterzo e giunti vari sulle spensioni/sterzo anteriore non abbiano giochi anomali?
Basta un gioco di 1 mm per sput***are la convergenza quando guidi causando proprio quella reazione :wink:
altra cosa.. avendo cambiato i bushing della scatola dell'idroguida, avrai smontato la slitta sotto motore, l'hai rimontata perfettamente centrata?
se quella ? poco spostata la scatola di sterzo non sar? più perpendicolare alle ruote, ed a conferma di questo mio sospesso possiamo vedere che il caster (non regolabile) ? molto diverso tra dx e sx! :!:
Ps- grazie intanto ragazzi
@ Demios = ? un piacere leggerti cos? come con H, complimenti!
Dunque....
visto dall'alto l'auto , e nello specifico la scatola si sterzo...
| - |
dove ai lati le linee verticali sono le ruote e al centro la scatola di sterzo fissata alla slitta....
se nell'ipotetico caso che grazie alle asole della scatola, il tutto fosse montato anche di solo mezzo mm cos?:
| / |
| / |
Ora, nel disegni ? molto accentuato, ma comunque,
parte sx della scatola attacco fisso senza asole nel suo posto.
parte dx, asolata e montata più verso il paraurti anteriore di qualche centesimo di mm....
Se questo non fa succedere niente, mi metto l'animo in pace e proseguo con il problema specificato da demios... ANCHE SE
sull'asse anteriore ci sono 0.2? sessagesimali di caster differenti tra sx e dx (ci sono stati periodi dove c'era quasi un grado....a ritrovar le scansioni ...)
poi, il camber, diamine..... tutta questa differenza?!?!
anche li ho girato per qualche mese con camber differenti anche di mezzo grado e non ? mai succeso niente.
Ok che i bushing amplificano....ma cos?....?!?!
ora tra sx e dx ci sono 0.1? sessagesimali di differenza.....
ragazzi non ? niente eh......
se poi questi 0.1, che mai hanno fatto nessun comportamento anomalo tutto ad un tratto fanno sto casino....
altra cosa, quella della slitta...
io in tutta onesta, tirato su la slitta con un mio amico, e l'ho stretta...
e in tutta franchezza, ho trovato una sola posizione per montarla....
c'? una tecnica giapponese jujizzu strana per centrarla!?!?
:roll:
-
non mi preoccupa come hai fissato la scatola di sterzo alla slitta....
altra cosa, quella della slitta...
io in tutta onesta, tirato su la slitta con un mio amico, e l'ho stretta...
e in tutta franchezza, ho trovato una sola posizione per montarla....
c'? una tecnica giapponese jujizzu strana per centrarla!?!?
:roll:
..... ma verificherei proprio questa cosa!
la slitta ha dei fori e delle asole che devono corrispondere esattamente agli stessi fori/asole presenti sul telaio!
se avviti senza centrare, puoi tranquillamente montarla storta di qualche mm...... che poi si ripercuote su tutto: passo, caster ecc... infatti abbiamo la conferma guardando gli angoli.
fermo restando che braccetti e giunti NON abbiano alcun gioco anomalo.
-
non mi preoccupa come hai fissato la scatola di sterzo alla slitta....
altra cosa, quella della slitta...
io in tutta onesta, tirato su la slitta con un mio amico, e l'ho stretta...
e in tutta franchezza, ho trovato una sola posizione per montarla....
c'? una tecnica giapponese jujizzu strana per centrarla!?!?
:roll:
..... ma verificherei proprio questa cosa!
la slitta ha dei fori e delle asole che devono corrispondere esattamente agli stessi fori/asole presenti sul telaio!
se avviti senza centrare, puoi tranquillamente montarla storta di qualche mm...... che poi si ripercuote su tutto: passo, caster ecc... infatti abbiamo la conferma guardando gli angoli.
fermo restando che braccetti e giunti NON abbiano alcun gioco anomalo.
Braccetti e giunti ok, li ho controllati tutti prima di rimontare praticamente tutta la macchina (c'era rimasto solo il motore attaccato per un supporto lato passeggero ed il crick a sostenerlo....)
beh...
come ti dicevo, sicuramente la slitta non mi sono messo a guardare asole o mm.....
l'ho messa su nella posizione sua (cio? con i bulloni più lunghi dove andavano e quelli corti idem)
ma sul fatto del centraggio....proprio mi trovi ignorante....
non sapevo di questa cosa....
domanda:
se allora ho la slitta storta anche di pochissimo, influendo sul caster....
come ? possibile che pure la scatola storta di poco (dato le asole) non influisca?!?!....
tecnicamente anche a slitta perfetta, ma scatola un po' spostata, lo spostamento ? identico ....
comunque, vedr? di metterla su un ponte prima possibile per verificare il centraggio...
sapresti dirmi dal punto di vista tecnico/pratico proprio come si fa per centrare al meglio?
posso farlo anche con scatola sterzo fissata giusto?, non importa allentarla....
-
se allora ho la slitta storta anche di pochissimo, influendo sul caster....
come ? possibile che pure la scatola storta di poco (dato le asole) non influisca?!?!....
le bussole della scatola di sterzo sono 4, di cui due sono forate e non asolate..... la vedo dura "regolare" la posizione della scatola di sterzo sulla slitta. :wink:
sapresti dirmi dal punto di vista tecnico/pratico proprio come si fa per centrare al meglio?
posso farlo anche con scatola sterzo fissata giusto?, non importa allentarla....
allenti le 4 viti che la fissano al telaio e centri perfettamente i fori con quelli di riscontro.
li trovi nella parte posteriore, vicino alle due viti posteriori (quelle passanti con il dado).
Magari ti puoi aiutare con un cacciaspine (sono conici, quindi li usi come centratori), dopo di che serri bene le 4 viti di sostegno :wink:
-
se allora ho la slitta storta anche di pochissimo, influendo sul caster....
come ? possibile che pure la scatola storta di poco (dato le asole) non influisca?!?!....
le bussole della scatola di sterzo sono 4, di cui due sono forate e non asolate..... la vedo dura "regolare" la posizione della scatola di sterzo sulla slitta. :wink:
sapresti dirmi dal punto di vista tecnico/pratico proprio come si fa per centrare al meglio?
posso farlo anche con scatola sterzo fissata giusto?, non importa allentarla....
allenti le 4 viti che la fissano al telaio e centri perfettamente i fori con quelli di riscontro.
li trovi nella parte posteriore, vicino alle due viti posteriori (quelle passanti con il dado).
Magari ti puoi aiutare con un cacciaspine (sono conici, quindi li usi come centratori), dopo di che serri bene le 4 viti di sostegno :wink:
ci provo...ovviamente non con i cavalletti ma col ponte e l'ausilio di un martinetto alto per sostenere la slitta mentre la centro :wink:
-
ma va... puoi farlo anche con i cavalletti e senza martinetto.
smolli le 4 viti e la slitta la sposti con le mani!
centri, serri le viti e stop :smile:
-
Rispondendo alle domande precedenti:
Si, i bushing duri accentuano di molto questi effetti
Seconda cosa, a me non preoccupa la piccola differenza di camber ma quella grande di caster!
-
Rispondendo alle domande precedenti:
Si, i bushing duri accentuano di molto questi effetti
Seconda cosa, a me non preoccupa la piccola differenza di camber ma quella grande di caster!
Urca urca..... :o
parlo da nnnniurante...: 20 decimi sessagesimali sono cos? tanti?
cio? nel camber posso dire "a grandi linee" che lo si sente poco, mentre nel caster diventa un abisso di differenza??
a questo pro, entro quali canoni dovrei rientrare per dire di stare in valori ottimali?...domani mattina voglio cercare la scansione degli angoli di un anno fa....
ricordo di aver avuto DA SEMPRE un angolo caster differente di 0.2/0.3 ? sull'anteriore la sx dalla dx..... :roll: :oops: :oops: :oops:
-
Da 2.2 a 1.57 ci sono 0.63 di differenza...
Inoltre i valori statici, senza guidatore a bordo dovrebbero essere un po' più bassi a sinistra, perché col guidatore si stabilizzano. Ma 1 decimo di differenza ci può stare sempre.
0.63 di caster e 0.1 di camber tutti e 2 a destra sono da rivedere, anzi, potrebbe essere sufficiente rivedere il caster cercando un po' di gioco nei duomi.
Dovresti cercare di capire come variano incidenza e camber durante la corsa della sospensione per avere un quadro più chiaro della situazione. Non ? necessario misurare, tanto ti troverai sempre più camber negativo in compressione e, con riserve, anche un po' di caster positivo in pi?. Ti basta tenere l'auto sul ponte, senza una molla e una ruota anteriore, muovere un po' e valutare ad occhio, del resto non abbiamo delle F1. Poi baster? controllare i valori statici! Se hai dei coilover potresti anche controllare l'altezza dell'anteriore destra che potrebbe non essere perfetta.
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demios... da 2,2 a 1,57 se misurato in sessagesimali, c'? 0,23 di differenza :wink:
non ? molto considerando che da manuale ti danno tolleranza +/- 0.45
anzi ? perfettamente in tolleranza :wink:
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demios... da 2,2 a 1,57 se misurato in sessagesimali, c'? 0,23 di differenza :wink:
non ? molto considerando che da manuale ti danno tolleranza +/- 0.45
anzi ? perfettamente in tolleranza :wink:
questo sto dicendo ad quel di.... :lol: :lol: :lol: :lol:
non capivo perché continuasse a dire 0.63 di differenza....
adesso vado a cercare i grafici vecchi.... :roll: :roll:
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Ho trovato intanto questa misurazione (che sicuramente cercandola diverse pag addietro qui l'avr? già postata) datata maggio 2010:
questi i valori dell'incidenza (caster), indicata come INCIDENZA 10?:
in entrata
sx + 1?45'
dx +1? 54'
in uscita
sx +1?54'
dx +1?55'
quindi....devo dire che su questi valori... c'? uno scarto di 1 primo...... niente in pratica....
adesso voglio capire se anche nelle altre misurazioni (rifaccio gli angoli in media 2 volta l'anno, se non 3 quando voglio sperimentare nuovi assetti)
Un po' di cultura minimo sui comportamenti demios ce li ho, facendo riferimento alla tua osservazione.
quello che non mi quadrava era il tuo soffermarti su questo abisso di differenza di 0.63 che in realt? non ?! 0.63 in sessagesimali mi staresti parlando di 1?03'....
a quel punto TE CREDO che lo sento...
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Ecco qua un altra scansione, di circa 4 mesi dopo, dove esagerai con camber e convergenze (sono andato progressivamente in aumeto per testare la vettura e scegliere quale dei set up fosse il migliore per la mia guida... e questo qui ? quello mio ideale, quello che ogni volta, da quel giorno rimetto...mi ci trovai da dio...).
Solo valori in uscita,
Camber anteriore
sx -0?56'
dx -0?53' ( ultimamente questo lo preferisco su 1? e pochi decimi)
Convergenza anteriore
sx -0.5mm
dx -0.5mm
Incidenza 10?
sx +1?55'
dx +2?34' ( tra le due ruote la dx ha 39' in pi?... poco più di mezzo grado sessa.... e MAI AVUTO NOIE, nemmeno impercettibili)
Camber posteriore
sx -1?55'
dx -1?52'
Convergenza posteriore
sx +1.6mm
dx +1.4mm (ultimamente lo preferisco esattamente identico all'anteriore ma di segno opposto)
Questo denota quanto:
il caster anteriore ha poco più di mezzo grado di differenza, e non ho mai avvertito (e ci stavo più attento che di ora alle sensazioni al volante avendo più tempo....) il bench? minimo riflesso o problema.
LA convergenza l'ho settata proprio cos? opposta negativo all'anteriore e positivo al posteriore (ripeto, qui c'? molto più chiusa al posteriore, ma ultimamente i valori li tengo uguali ed opposti) proprio perché rispetto al neutro, ho ricevuto una miglioria in reattività dell'auto molto accentuata.
a parit? di camber, con o senza il set up convergenza cos? ho sentito la differenza di risposta e reazione della vettura.
che ora, con meno differenza di incidenza si debba correre ai ripari in questo modo........
:roll: :roll: :roll: :roll:
PS- mi sto rileggendo tutti i vari grafici tra noi soci, e vedo che in moltissimi casi la differenza di caster rimane di 0.2/0.3 ? (centesimali per ora quelli che ho visto).....
ho notato anche come a macchina stock i valori rientrino entro 1/1.50 gradi (sempre centesimali), mentre con ribassamenti il valore si porta su 2/2.70 (ari sempre centesimali)....
proprio per linea teorica, ove si sa che a caster sempre più positivo, si ha maggior instabilit? alle alte velocit? e più reazioni al volante sullo sconnesso (e questo ? un dato di fatto al momento sulla mia vettura.... sullo sconnesso le senti tutte, complici adesso anche i bushing...) e ad alte velocit?, questo giochetto fastidioso diventa a dir poco pericoloso...
vedo se domani riesco a pontificarla e verificare subito la slitta..
in realta H, non ho capito con quali eccentrici o cosa lavorare...
ho idea di smollare tutti e 4 i bulloni e dadi che la fissano....
verificare con torcia da sotto se i fori della slitta coincidono perfettamente con quelli del telaio, a quel punto spingere col martinetto alto la slitta verso l'alto in modo da fermarla bene e, dopo aver ricontrollato le sedi, stringere i bulloni.
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in realta H, non ho capito con quali eccentrici o cosa lavorare...
ho idea di smollare tutti e 4 i bulloni e dadi che la fissano....
verificare con torcia da sotto se i fori della slitta coincidono perfettamente con quelli del telaio, a quel punto spingere col martinetto alto la slitta verso l'alto in modo da fermarla bene e, dopo aver ricontrollato le sedi, stringere i bulloni.
tutto giusto.
p.s. monti un differenziale?
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Ah mb? ecco!
Io avevo letto 1,57 gradi, mica 1 e 57'
Comunque vedo che prima avevi più caster sulla destra, e questo riporta alla mia teoria...
Comunque occhio che più caster non da instabilit? in velocit?, ma esattamente il contrario
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Ah mb? ecco!
Io avevo letto 1,57 gradi, mica 1 e 57'
Comunque vedo che prima avevi più caster sulla destra, e questo riporta alla mia teoria...
Comunque occhio che più caster non da instabilit? in velocit?, ma esattamente il contrario
Allora va corretto in prima pagina, perché viene detto che un maggior caster porta ad una maggiore instabilit? dell'auto alle alte velocit?....
@ Hpd -> no, niente lsd, ho solo cambio ts stock sul 143, . . . e che sappia non ? mai stato aperto, quindi nessun lsd....(peccato.... :twisted: )
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Allora ragazzi, piccolo aggiornamento.
sono passato di officina: attenta spiegazione al mio mecc, e varie valutazioni, poi, prima di metterci mano, una prova su strada anche del meccanico per avere le sue impressioni.
Teorie:
dando per scontato che gli angoli siano ottimali (e rispetto agli scorsi set up, quello attuale ? tra i più neutri, come già spiegato, ho girato senza bushing con differenze ben al di sopra della tolleranza), e controllato che i giunti siano a posto, le teorie sono state queste:
volante alla mano, il meccanico percepisce come un leggero movimento "oltre il normale" del gruppo motore sul lato sx, cosa che porterebbe ad ogni gassata (quindi ogni volta che parte la coppia di trazione) a spingere verso sx la vettura.
quindi, anomalia nel serraggio/fissaggio dei supporti motore/cambio
[ricordo che ? stato smontato tutto tranne il supporto lato dx.... ]
Altra cosa, il test su strada, cos? come in questi giorni andavo a giro, ? stato fatto con gomme 215/40 r17 Stra finite......
1/3 della gomma sull'interno ? inesorabilmente liscia come la carta da stampante....
Il meccanico sostiene che può essere il problema, o al massimo, un modo che accentua molto il problema il fatto della mescola della gomma, ovvero, a gomma finita, la gomma non tiene pi?, ed ad ogni scarica di coppia/cavalli si scompone....
Che ? successo, tornato a casa ho montato all'avantreno i cerchi stock con su delle Fk542 con rimanenti 1.5 mm (certo, anche quelle finite, ma meglio del liscio...) e provata su strada.
Il difetto ? drasticamente calato, persiste sempre quel tipo di movimento, sempre in concomitanza con il pedale del gas fino in fondo...
per? adesso ? quasi gestibile...
Mi domando...avete pareri in merito alle due teorie sollevate dal meccanico?
di lui mi fido, ma ovviamente, non ? un ingegnere meccanico.... :roll:
PS- Ha controllato tutti i vari giochi del gruppo ruota per verificarne l'assenza.
PS2- in settimana la posizioneremo sul ponte e verificheremo la corretta posizione della slitta....
anche se.... i due bulloni anteriore di tale slitta sono fissi, quindi .... torna strano che si possa smuovere anche di un solo mm posteriormente dove ci sono i due bulloni con dado....
di un quadrato...
se fisso i due spigoli superiori,
? impossibile che possa muovere i due posteriori senza che diventi o parallelepipedo o rombo....
per?, tentar non nuoce....
H che ne pensi della slitta?
Demios, della teoria delle gomme e del movimento eccessivo del motore che porta ad uno sbandamento ad ogni affondo del gas? (sar? un caso, ma ad ogni affondo=scarica di cv, corrisponde il solito movimento a sx, ed ogni volta che si lascia, la macchina torna controllabile sui binari.)
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Io avevo quel problema quando il Trapezio anteriore sinistro mi si ? rovinato a causa dei silent block rotti...
Ho cambiato il braccio e tutto ? tornato alla normalit?...
Adesso ho lo stesso problema sul posteriore....
Cos? ho preso il kit anteriore e posteriore dei bushing, abbiamo finito l'anteriore, ( quelli della scatola dello sterzo non li monto) e luned? si comincia il posteriore..
St? cambiando entrambe le testine anteriori, i rinvii anteriori e posteriori e le gomme le ho montate e testate prima di fare il tutto...
Cosa mi rappresenta, fare questi test con delle gomme liscie??
Quelle con 1.5 mm potrebbero a loro volta essere ingottate....
Infatti sul posteriore il braccetto rovinato e le gomme da cambiare (con 2mm ancora e circa 25k all'attivo in due anni) mi facevano sbandare generosamente a sinistra, ogni volta che acceleravo lo sterzo tirava...
Con le gomme nuove questo difetto ? diminuito tantissimo, sar? anche la spalla più morbida delle Dunlop... Ma la gomme nuova e mescola nuova fa percepire molto meno il problema, che comunque ? presente ed v? risolto...
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Io avevo quel problema quando il Trapezio anteriore sinistro mi si ? rovinato a causa dei silent block rotti...
Ho cambiato il braccio e tutto ? tornato alla normalit?...
Adesso ho lo stesso problema sul posteriore....
Cos? ho preso il kit anteriore e posteriore dei bushing, abbiamo finito l'anteriore, ( quelli della scatola dello sterzo non li monto) e luned? si comincia il posteriore..
St? cambiando entrambe le testine anteriori, i rinvii anteriori e posteriori e le gomme le ho montate e testate prima di fare il tutto...
Cosa mi rappresenta, fare questi test con delle gomme liscie??
Quelle con 1.5 mm potrebbero a loro volta essere ingottate....
Infatti sul posteriore il braccetto rovinato e le gomme da cambiare (con 2mm ancora e circa 25k all'attivo in due anni) mi facevano sbandare generosamente a sinistra, ogni volta che acceleravo lo sterzo tirava...
Con le gomme nuove questo difetto ? diminuito tantissimo, sar? anche la spalla più morbida delle Dunlop... Ma la gomme nuova e mescola nuova fa percepire molto meno il problema, che comunque ? presente ed v? risolto...
no, quel che dicevo ? altro...
e soprattutto...
io ho montato i bushing come i tuoi all'anterior(pi? quelli di sterzo)...
sarebbe bella fossero rotti con nemmeno 200km...........
:lol:
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PS2- in settimana la posizioneremo sul ponte e verificheremo la corretta posizione della slitta....
anche se.... i due bulloni anteriore di tale slitta sono fissi, quindi .... torna strano che si possa smuovere anche di un solo mm posteriormente dove ci sono i due bulloni con dado....
di un quadrato...
se fisso i due spigoli superiori,
? impossibile che possa muovere i due posteriori senza che diventi o parallelepipedo o rombo....
per?, tentar non nuoce....
H che ne pensi della slitta?
i fori nella slitta in cui passano le viti, sono ovviamente più larghi della vite stessa, quindi un p? di gioco per regolarne la posizione c'?.
Non ? una spina temperata conica che va in accoppiamento perfetto :wink:
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Quelle prove sarebbe il caso di farle con gomme decenti.. Le gomme sfinite sballano ogni tipo di valore :doooo::doooo: (provato sulla mia pellaccia)
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Mako, se avessi saputo prima le conizioni delle gomme ti avrei detto direttamente di prenderne di nuove e vedere poi se ci fosse stato qualche problema...Quindi, ritorno a questo consiglio: cambia le gomme! Eventualmente ci fosse ancora qualcosa di anomalo ne parleremo.
La teoria del motore mi sembra un po' fantascientifica ad esser sincero...Io sono un fan agguerrito del Rasoio di Ockham e tra scatola, gomme, bushing etc etc ce n'? di roba da vedere prima dei supporti motore...E mi sembrano tutte più plausibili.
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:lol::lol: Anche a me... Come fa a capire che il motore si muove?!?! :o :o :roll:
CAMBIA GOMMEEEEEEEE... Ci fai qualche decina di km, cos? da togliere lo strato oleoso di protezione e portarle bene in temperatura, e via a far prove... Se trovi anomalie cos?, ne riparliamo :wink: :wink:
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:lol::lol: Anche a me... Come fa a capire che il motore si muove?!?! :o :o :roll:
CAMBIA GOMMEEEEEEEE... Ci fai qualche decina di km, cos? da togliere lo strato oleoso di protezione e portarle bene in temperatura, e via a far prove... Se trovi anomalie cos?, ne riparliamo :wink: :wink:
Grazie raga.....
se vi facessi vedere le foto delle gomme con le quali circolo.....
ve prende uno sturbo...... :o :o :lol: :lol:
in effetti, qualche migliaio di km con campanatura a 2? sessagesimali..... (per non parlare dei 3 posteriori....i need banane AM!!!! :evil: )
Vediamo...
aspettiamo un poco de soldi e prendiam queste gomme.... :oops:
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Gomme nuove, stesso problema (ok che servono pochi km per eliminare la patina cerosa superficiale....per? il problema ? identico a prima....)
ho notato che pestando a fondo il gas, lo spostamento verso sx avviene quasi 100g/min dopo la pestata del gas (tipo 1 sec o poco più dopo aver schiacciato gas fino in fondo).
La trazione comincia sin da subito, ma dopo pochissimo avviene lo spostamento....
:roll:
ne verr? mai a capo?!?!?
domani od al max gioved? mattina vedo di pontizzarla e verificare il posizionamento della culla sottomotore....
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Controlla anche i semiassi..... Visto che ci sei....
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purtroppo diagnosticare a distanza ? un casino, si può solo andar per tentativi..... sparandole tutte e farti controllare :roll:
come dice poxo.. dai un occhiata anche ai semiassi, se l'omocinetico ha gioco... solo che da smontati ? un p? difficile capirlo :oops: dovresti almeno sfilarli dal mozzo :roll:
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Se gli angoli li avevi rivisti con le gomme usurate io ti consiglio di controllarli anche ora con le gomme nuove...
Qualsiasi cosa causi il problema deve in qualche modo spostare la ruota e quindi un certo movimento non desiderato su un silent block o un bracetto ci deve essere IMHO...
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Se gli angoli li avevi rivisti con le gomme usurate io ti consiglio di controllarli anche ora con le gomme nuove...
Qualsiasi cosa causi il problema deve in qualche modo spostare la ruota e quindi un certo movimento non desiderato su un silent block o un bracetto ci deve essere IMHO...
Quoto...
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Se gli angoli li avevi rivisti con le gomme usurate io ti consiglio di controllarli anche ora con le gomme nuove...
Qualsiasi cosa causi il problema deve in qualche modo spostare la ruota e quindi un certo movimento non desiderato su un silent block o un bracetto ci deve essere IMHO...
? quel che penso anche io....alla fine, più la guido e più sento che qualcosa nel reparto ciclistica si muove nell'istante della piena trazione.....
....
domani ho fissato il ponte dalle 9 ho la celi su....vediamo di capirci qualcosa....
il mecca continua a dire che la slitta non ci incastra secondo lui...mentre molto più facile qualche gioco a giro che non si ? visto subito....
di semiassi....beh...non mi capacito di capire quale possa essere il problema....
io non l'ho smontato dal gruppo ruota, ma solo estratto dal cambio e lasciato poggiato su un appoggio in legno durante lo swap cambio....
poi rimontato il cambio TS ho reinserito il semiasse lato guida ad incastro ed accompagnato (una volta inserito) con 3 bottarelle con martello gommato per assicurarmi del suo ingresso.
Provando ad estrarlo non sortiva, se non con grosso strattone e piede di porco come feci per sfilarlo la prima volta....
Provando a diagnosticare quanto c'? la sotto:
Braccetti:
eliminati i bushing originali, pulite le sedi dalla gomma in eccesso ed inseriti ed ingrassati doverosamente i nuovi bushing rigidi.
ammortizzatori rimontati correttamente ed angoli ok
gomme nuove con ricontrollo su banco assetto (n'altra volta, ed altri soldi) , angoli come ultima volta settati, vedi pochi post più su)
semiassi reinfilati correttamente a mio avviso, lato guida a scatto, e lato passeggero con serraggio dei 2 bulloni di fissaggio
non capisco ancora cosa ci possa essere che non va...
l'unica cosa nel montaggio che mi ha dato perplessita ? stato lo snodo in corrispondenza del braccetto di sterzo...MI spiego
lato guida, il braccetto che va verso la ruota dove c'? la regolazione della convergenza, alla fine dello stesso ha un giunto uniball che si collega al mozzo ruota...
quel giunto ho provato a forzarlo per estrarre il braccetto sterzo e lavorare senza il mozzo tra le palle...
Dopo vari tentavi non son riuscito ad estrarlo e lasciai tutto cos?....
RImontando, quello snodo si muoveva e si muove tutt'ora come il lato passeggero che non ho toccato, quindi deduco di non aver fatto danno.
Per il resto..., non so davvero....
culla sottomotore montata su (e come dicevo a davide, ignaro del centraggio della stessa, che verifico domani), bushing antirollio nuovi (qui devo dire che i bushing erano parecchio precisini rispetto agli originali....li ho ingrassati parecchio....)
bushing sterzo montati, e supporti motore fissati alla morte...
.... boh.... :roll:
capisco la difficolt? della diagnosi a distanza...
ma onestamente, non oserei chiedere ad uno di voi, chiuque abbia pazienza e volont? di aiutarmi di persona, a presentarmi di domenica (unico giorno libero) da lui.....
Sarei disposto anche a farmi 300 km per capire che ca**o sta succedendo...
purtroppo trovare professionisti che si intendano di ciclistica a tal punto di capire guidandola cosa abbia a colpo sicuro o quasi ? impossibile qui in zona... :roll: :oops: :oops:
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il mecca continua a dire che la slitta non ci incastra secondo lui...mentre molto più facile qualche gioco a giro che non si ? visto subito....
son d'accordo... altrimenti lo farebbe sempre, anche quando non acceleri.
i semiassi
l'operazione di smonta/monta l'hai fatta bene... dovresti verificare se l'omocinetico lato esterno presenta un gioco anomalo.
ho appena fatto revisionare quelli della civic, da montati non ti accorgevi di niente, ma una volta smontati avevano un gioco vergognoso!
se le cuffiette sono intere però ? strano che si usurano, solitamente accade quando la cuffietta si rompe, esce il grasso ed entrando lo sporco prende gioco.
l'unica cosa nel montaggio che mi ha dato perplessita ? stato lo snodo in corrispondenza del braccetto di sterzo...MI spiego
lato guida, il braccetto che va verso la ruota dove c'? la regolazione della convergenza, alla fine dello stesso ha un giunto uniball che si collega al mozzo ruota...
quel giunto ho provato a forzarlo per estrarre il braccetto sterzo e lavorare senza il mozzo tra le palle...
Dopo vari tentavi non son riuscito ad estrarlo e lasciai tutto cos?....
RImontando, quello snodo si muoveva e si muove tutt'ora come il lato passeggero che non ho toccato, quindi deduco di non aver fatto danno.
quindi NON hai controllato che tutti i giunti e braccetti NON avessero gioco!
quello di cui stai parlando, nel 99% dei casi ? il responsabile di problemi come il tuo.
All?interno c?? una sfera che giustamente si deve muovere e ruotare, ma non deve assolutamente ballare dentro.. se avverto il minimo gioco va sostituito.
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg860.imageshack.us%2Fimg860%2F535%2Fimmaginexs.jpg&hash=338b41e2f642237dd0f38b917cfecd10142abca2)
ACCERTATI di controllare ANCHE quello lato cremagliera!
? bastardo perché ? nascosto sotto la cuffietta a soffietto, quindi magari uno non ci fa caso e non lo controlla?.. però capita che anche lui prenda gioco (mi ? già capitato su altre auto!).
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg820.imageshack.us%2Fimg820%2F8533%2Fimmagine2lv.jpg&hash=f0ae59766af360a374d8f3b2575a9a9f52e26c3c)
Stacca il rinvio dal fusello, una bella martellata secca e vedi che si toglie (occhio a non rovinare il filetto).
A questo punto verifica il gioco di entrambi i giunti.
ma onestamente, non oserei chiedere ad uno di voi, chiuque abbia pazienza e volont? di aiutarmi di persona, a presentarmi di domenica (unico giorno libero) da lui.....
Sarei disposto anche a farmi 300 km per capire che ca**o sta succedendo...
Se vuoi venirmi a trovare la controlliamo insieme.. :wink:
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Se vuoi venirmi a trovare la controlliamo insieme.. :wink:
questo punto lo prendo volentieri in considerazione...il fatto ? che ti romperei di domenica, seppur presentandomi presto e levandomi dai coglioni prima possibile (lo dico per te.... io con i miei amici ne ho passate di domeniche a smonta cambi e motori sulle seicento e punto a livello dilettantistico...)
domani controlliamo subito queste due cose...
chieder? al mecca di questo "omino cinetico"....non ho la benchemminima idea di cosa sia...
stasera dopo cena quando torno da lavoro faccio delle ricerche per curiosit? e conoscenza...
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non preoccuparti, nottate in settimana, sabati o domeniche...... se c'? da lavorare mi organizzo e ci sono :wink:
l'omocinetico ? la parte più esterna del semiasse.
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.rcemodel.it%2F01%2F2010%2Fcvs%2FCVS_02.jpg&hash=88b102f156ba1f5d8edc607701ce69b59d0420a4)
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.rcemodel.it%2F01%2F2010%2Fcvs%2FCVS_01.gif&hash=aa8e20061b490ec57262a70496ef685a5f018e81)
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Come ti ho già detto, io avevo il tuo stesso problema, ed ho scoperto ch era il gommino posteriore destro, sembra strano, ma quando acceleravo l'auto tirava maledettamente a destra...
Adesso li ho sostituiti tutti con il prothane, ma non ho ancora provato, i rinvii posteriori arrivano dall'inghilterra..... :mad:
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Come ti ho già detto, io avevo il tuo stesso problema, ed ho scoperto ch era il gommino posteriore destro, sembra strano, ma quando acceleravo l'auto tirava maledettamente a destra...
Adesso li ho sostituiti tutti con il prothane, ma non ho ancora provato, i rinvii posteriori arrivano dall'inghilterra..... :mad:
Allora poxo, vediamo di capirci.... tu mi dici che avevi il mio stesso problema, quindi la macchina ti tirava a sx SOLo schiacciando gas a fondo, e non subito ma dopo un secondo poco più dallo schiaccio del gas....
? giusto?
lasciando gas repentinamente l'avantreno(ed il volante) tornano al suo posto come un binario.....
siccome ho già guidato la "mia" celica" con angoli non proprio corretti, ed ho già provato i comportamenti anomali che un assetto fatto male comportano (deriva si, ma diversa da come fa adesso....)
I gommini posteriori sono tutti INTEGRI dal primo all'ultimo.
Perch? te lo posso affermare? la settimana in cui ho sventrato come una papera la mia car, ho lavorato anche al posteriore per sostituire un braccetto dx malandato (il vecchio mio aveva la camma di regolazione convergenza piegata e slabbrata).
Quindi ho controllato tutti i bushing, e dato che non c'erano cedimenti neanche a caricarmici di peso io stesso, ho deciso di sostituire solo il kit delle antirollio al posteriore.
per il resto, nemmeno il segno di una crepa di invecchiamento....
quindi, se mi dici che avevi l'identico problema mio, accetto consigli, chiedendoti con tanta pazienza di elencarmi sensazioni e consigli un pelo più mirati a capire dove intervenire....
ti ringrazio di cuore per il sostegno che mi stai dando (e dai a tutti).
Ti chiedo quindi quando hai 2 secondi in più di spiegarmi come e cosa hai sostituito [ripeto, solo se il problema ? il medesimo....in relazione ha ci? che ho swappato, smontato e rimontato]
:oops:
:wink:
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Quando il braccio anteriore sinistro mi si era rovinato, appena acceleravo tirava forte a sinistra, ma lo sentivo questo forte spostamento più in rilascio.
Dopo aver cambiato il braccio tutto risolto.
Dopo un p? il braccio posteriore destro (posizione 4) mi si ? allargato.
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg822.imageshack.us%2Fimg822%2F9712%2Fbracciok.jpg&hash=6b7db8a99be4cab2cecd1bdc9a1782cccb4ad2df)
quando prendevo una buca l'auto tirava maledettamente a destra ma in maniera davvero pericolosa.
dopo aver cambiato le gomme il problema ? diminuito parecchio, perché le gomme hanno molta più aderenza, ma comunque il problema c'?.
dopo aver cambiato quel gommino (tutti i bushing compreso questo), il problema si ? risolto. si notava che era molto logorato.
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salve ragazzi!!! io volevo far controllare campanature e convergenze alla mia celi solo che nn so da dove partire.... ho gli ammo originali e il gommista mi ha detto che ho le molle ribassate... il propietario precedente le aveva montate... cmq gli ammo mi sembrano un'p? spompati ma nn pompano ancora cmq.. che angoli mi consigliate??? ho visto l'impostazione di kawa all'inizio del post ma nn so se può andare bene per me... grazie in anticipo a tutti voi per l'aiuto
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avendo un assetto praticamente stock, gli originali della casa vanno benone.
i gommisti li hanno nel database :wink:
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salve ragazzi!!! io volevo far controllare campanature e convergenze alla mia celi solo che nn so da dove partire.... ho gli ammo originali e il gommista mi ha detto che ho le molle ribassate... il propietario precedente le aveva montate... cmq gli ammo mi sembrano un'p? spompati ma nn pompano ancora cmq.. che angoli mi consigliate??? ho visto l'impostazione di kawa all'inizio del post ma nn so se può andare bene per me... grazie in anticipo a tutti voi per l'aiuto
Acca non sbaglia mai! Poltristi trovare dati di campana tura diversi dagli stock e avere difficolt? a tornare ai consigliati davanti, non preoccuparti, ? l'effetto delle molle. In ogni caso, come si ? ripetuto più e più volte ? impossibile determinare angoli ottimali "universali", ci sono troppi fattori in gioco.
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pi? che angoli ottimali io cercavo una base collaudata nn pretendo l'impossibile XD XD cmq grazie per i consigli se ne avete altri sono ben accetti... premesso ho una guida molto sportiva XDXD
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quindi NON hai controllato che tutti i giunti e braccetti NON avessero gioco!
quello di cui stai parlando, nel 99% dei casi ? il responsabile di problemi come il tuo.
All?interno c?? una sfera che giustamente si deve muovere e ruotare, ma non deve assolutamente ballare dentro.. se avverto il minimo gioco va sostituito.
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg860.imageshack.us%2Fimg860%2F535%2Fimmaginexs.jpg&hash=338b41e2f642237dd0f38b917cfecd10142abca2)
Questi sono i ricambi corretti davide?, per quanto riguarda il cerchio qui sopra ? questo:
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2F88.191.108.165%2Fimages%2FBMP134%2FTO-ES-2997.BMP.JPG&hash=28ee4e0d72c1bf235969c6a6dcc3450851f98038)
giusto?
ACCERTATI di controllare ANCHE quello lato cremagliera!
? bastardo perché ? nascosto sotto la cuffietta a soffietto,
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg820.imageshack.us%2Fimg820%2F8533%2Fimmagine2lv.jpg&hash=f0ae59766af360a374d8f3b2575a9a9f52e26c3c)
Invece per quello più bastardo da vedere ? questo:
Giunto assiale trasversale anteriore BILATO (quindi sia sx che dx..)
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2F88.191.108.165%2Fimages%2FBMP134%2FAX_A.BMP.JPG&hash=68dbec8be56bedcfdab4aff70434c883d43acd81)
Che dovrebbe essere quello interno alla cuffietta in direzione piantone...ovvero quello da te cerchiato qui sopra.... GIUSTO?
QUesto invece? secondo te devo considerarlo difficilissimissimo da usurarsi e prender gioco, opppure al pari degli altri, può difettarsi?.....
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2F88.191.108.165%2Fimages%2FBMP134%2FTO-BJ-0538.BMP.JPG&hash=8f8da2f91dd47e6f18fcafb769cce5a69bc512b6)
TI spiego...
mi conviene quasi acquistare i ricambi nuovi, sostituirli e vedere se il tutto ha portato miglioria e risoluzione a questa fastidiosa deriva...
Una volta che ho tutto nuovo...e continua a farlo, IO GIURO CHE VENGO SU DA TE.....
non ci sono più speranze....
Stacca il rinvio dal fusello, una bella martellata secca e vedi che si toglie (occhio a non rovinare il filetto).
A questo punto verifica il gioco di entrambi i giunti
TI riferisci a questo punto:
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2F88.191.108.165%2Fimages%2FBMP134%2FTO-ES-2997.BMP.JPG&hash=28ee4e0d72c1bf235969c6a6dcc3450851f98038)
ove devo, una volta tolta la coppiglia e svitato il dado, tirare un colpo secco?...
ricordo quando lavorai al cambio, per avere più agio volli levare il fusello, e provai a levare questo trabiccolo attaccato...ma non ci fu verso nemmeno con tanti sacrati....
ho proseguito qui anzich? in pm davide cos? almeno rimane per tutti in futuro :wink:
-
Questi sono i ricambi corretti davide?, per quanto riguarda il cerchio qui sopra ? questo:
Invece per quello più bastardo da vedere ? questo:
Che dovrebbe essere quello interno alla cuffietta in direzione piantone...ovvero quello da te cerchiato qui sopra.... GIUSTO?
giusto!
QUesto invece? secondo te devo considerarlo difficilissimissimo da usurarsi e prender gioco, opppure al pari degli altri, può difettarsi?.....
? possibile, se la cuffietta in gomma si rompe, il grasso esce, lo sporco entra... e può prendere gioco.
va controllato :wink:
TI riferisci a questo punto:
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2F88.191.108.165%2Fimages%2FBMP134%2FTO-ES-2997.BMP.JPG&hash=28ee4e0d72c1bf235969c6a6dcc3450851f98038)
ove devo, una volta tolta la coppiglia e svitato il dado, tirare un colpo secco?...
ricordo quando lavorai al cambio, per avere più agio volli levare il fusello, e provai a levare questo trabiccolo attaccato...ma non ci fu verso nemmeno con tanti sacrati....
non hai tirato abbastanza bestie :wink:
l'operazione ? giusta comunque..
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TI riferisci a questo punto:
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2F88.191.108.165%2Fimages%2FBMP134%2FTO-ES-2997.BMP.JPG&hash=28ee4e0d72c1bf235969c6a6dcc3450851f98038)
ove devo, una volta tolta la coppiglia e svitato il dado, tirare un colpo secco?...
ricordo quando lavorai al cambio, per avere più agio volli levare il fusello, e provai a levare questo trabiccolo attaccato...ma non ci fu verso nemmeno con tanti sacrati....
non hai tirato abbastanza bestie :wink:
l'operazione ? giusta comunque..
Orco boia.... feci 2 calendari di sacrati....
ne aggiunger? altri 2....:lool: :lol:
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se non vuoi scomodare il capo officina col rischio di rovinare il filetto, potresti usare un estrattore.... ma la prima soluzione ? sicuramente efficace. :wink:
-
Allora, durante la mia malattia quasi prossima alla scomparsa (se dio vole....dopo quasi 8 gg....), ho lasciato la celi alle buoni mani del meccanico per la sostituzione di tutti i giunti inferiori della ciclistia anteriore....
ora, apparte il fatto che i giunti di sterzo erano sbagliati (sono della toyota carina a camry, ma non della celica....fava che non sono altro...), il mecca ci gioca le palle ed il suo nome e cognome che non necessita sostituzione perché in OTTIMO stato.
Ha quindi smontato tutto e controllato eventuali giochi di semiassi, reinserendolo accuratamente in sede anche se lo era di gi?.
Alla fine, ricontrollando tutti i bushing (anche se nuovi) ed altri giochi, si accorge che la sua teoria iniziale prende forma....
il supporto motore posteriore (quello basso sulla culla sottomotore) ? rotto [per come ? fatta la gomma stessa, ovvero un cerchio che aderisce ai bordi in 4 punti, uno di questi ? rotto].
con un minimo di leva il motore, ma soprattutto cambio si spostano di 5/6 cm.... :o
Nello specifico il pezzo in questione ? il n? 12371A in alto a DX
(https://www.celicateamitalia.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.toyodiy.com%2Fparts%2Fdiag_1iAUMJu.png&hash=217e99f17d61bab5965284befe3b66f6cfd71be7)
dobbiamo quindi pensare che:
1- accelerazioni = deriva
2- forti accelerazioni = forte deriva
3- brusco rilascio gas = tutto come prima e apposto
= supporto motore che sotto l'azione dei CV ha un movimento incontrollato a causa della falla su tale supporto, maggiore più si aumenta di potenza e regime
???
Se la pensate uguale, avallatemi....
cos? ne levo le gambe,.......
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :cry: :cry: :cry: :roll: :roll: :roll: :roll:
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Io penso che il supporto non centri niente, perché sono i mozzi che ti fottono la convergenza, non il motore....
Ma, visto che il pezzo ? guasto cambialo e risolvi un problema!!!
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ammetto di non aver letto tutto ma solo le prime 6 pagine..
con assetto stock e gomme in misura stock, solo che montate su ultraleggera con canale da 7 invece che 6.5.. quindi 205/50/16 su canale da 7"
ha senso (si può?) modificare gli angoli?
Se non ho capito male -1 al posteriore ok, all'anteriore?
io la macchina nelle curve veloci un pochino strette la sento abbastanza sottosterzante, certo prendendo bene la traiettoria, giocando con l'acceleratore (senza mai mollarlo) la situazione migliora e mantiene una traiettoria "giusta" ma comunque resta troppo sottosterzante per i miei gusti..
meglio abbinare angoli con un assetto sportivo anche non troppo esagerato?
Consigliii :)
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convergenza anteriore leggermente positiva camber anteriore negativo -0,8
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domanda......con l'anno nuovo vorrei cambiare un po camber e convergenza (ho ancora gli angoli originali) :wink:
per cambiare questi valori all'anteriore e al posteriore ho bisogno solamente delle viti eccentriche per la campanatura anteriore, giusto? il resto è già regolabile?
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per cambiare questi valori all'anteriore e al posteriore ho bisogno solamente delle viti eccentriche per la campanatura anteriore, giusto? il resto è già regolabile?
si, giusto :wink:
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ottimo........è giunta l'ora di cambiare qualcosina.....senza esagerare perché è una macchina che va per strada :wink:
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ah qualcuno mi sa dire i valori della campanatura anteriore e posteriore stock? in gradi o gradi centesimali, come volete :wink:
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tra poco se tutto va bene mi appresto a cambiare un po gli angoli.......avevo pensato a un -1° e 30' all'anteriore e -1° dietro.....che dite può andare? considerando che ho sempre le classiche 205/50 (anche per la pista visto che sui 15" ho comunque delle 205/50) e considerando che il tutto deve essere un compromesso tra pista e strada.....poi vorrei aprire un po la convergenza, diciamo un +0,4 mm davanti e +0,2 dietro (o 0,5 e 0,3)....per il momento non toccherei invece il caster
perché -2° davanti con le 205 mi sembra un po un azzardo, non vorrei togliere troppa gomma a terra visto che la celica non ne ha tanta...che dite? ovviamente le cose vanno provate ma da qualcosa devo cominciare ;)
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tra poco se tutto va bene mi appresto a cambiare un po gli angoli.......avevo pensato a un -1° e 30' all'anteriore e -1° dietro.....che dite può andare? considerando che ho sempre le classiche 205/50 (anche per la pista visto che sui 15" ho comunque delle 205/50) e considerando che il tutto deve essere un compromesso tra pista e strada.....poi vorrei aprire un po la convergenza, diciamo un +0,4 mm davanti e +0,2 dietro (o 0,5 e 0,3)....per il momento non toccherei invece il caster
perché -2° davanti con le 205 mi sembra un po un azzardo, non vorrei togliere troppa gomma a terra visto che la celica non ne ha tanta...che dite? ovviamente le cose vanno provate ma da qualcosa devo cominciare ;)
secondo me 1 e mezzo all'anteriore (3 gradi totali sull'asse) sono un po' tantini se consideri un uso stradale...io la tenevo così fino ad un annetto fa oramai, ma visto quanto consuma la gomma ho abbassato le pretese....
e ti dirò...
adesso giro con -0.5 anteriore(un grado negativo sull'asse) e mi trovo da dio! superba tenuta, vivibilissimo, consumo MOLTO regolare (parlo di interno/esterno gomma).
Diciamo che a culo... ciò che è cambiato è la velocità in percorrenza curva ecco, calata ma non di tanto passando da -1.5 a -0.5 (ti ricordo così per cronaca, che quand'ero più bischero, ho provato anche la guidabilità con -2 ant e -3.5 al post....)
essendomi rinsavito, convivo attualmente come segue (dati attendibili in quanto settimana prossima dovrò rifarli così per cambio cerchi e lavori di smontaggio delle sospensioni, con conseguente rimontagigo "ad occhio"):
anteriore:
Camber -0.3 sessagesimali
convergenza -0.2 mm
posteriore:
Camber -0.5 sessagesimali
convergenza +0.2 mm
tutto questo con gomme 215/40 17, coilover iper ribassta ati (raso passaruota all'anteriore...due dita al posteriore), set up rigido e precarichi a 5/6 giri dal tutto morbido [al limite dell'effetto canguro]
mi raccomando....
0.3 gradi sessagesimali corrispondono a 0.5 centesimali...
lo ricordo visto a giro ci son tanti "patacca" che si fanno chiamare gommai....
" si si, tranquillooo.... 1.3 è un grado e mezzo........." e sullo schermo>> "1.5...1.53....1.55.....1.57.....1.61......1.64............"
:lool:
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ti ringrazio per la risposta.......quello che dici è giusto, solo che -0.5 in pista non basta.......considera che non posso contare su un assetto granitico avendo i koni gialli, quindi giocando con gli angoli posso migliorare la situazione, la tua tenuta superba sarà dovuta anche ad un assetto migliore.....per quanto riguarda l'usura hai perfettamente ragione, ma c'è da considerare che sto sui 6000 km/anno, e comunque una gomma dopo 4 anni la dovresti cambiare a prescindere ;)
infatti considerando i pochi km alla fine sull'utilizzo la percentuale riservata alla pista è abbastanza alta......i tuoi angoli andranno bene ma sono molto per la strada, anzi direi del tutto per la strada
il fatti dei centesimali-sessagesimali lo sapevo ovviamente, ho scritto gradi e primi apposta per essere chiaro.....oppure potrei fare -1° e 20' o -1° e 10'......sul -1° dietro invece non ho molti dubbi......ma stock precisamente che valori ha?
-
Io coi tein sono tarato cosi da un mesetto:
-1 anteriorie
-1.2 posteriore
convergenza neutra
Migliorata molto .. mi piace, nei prossimi giorni devo andare a far ricontrollare il tutto per sicurezza e mi faccio dare la stampata
mi diceva il tizio che pur avendo le eccentriche anteriori non sarebbe riuscito a camberare oltre a -1!! boh non capisco perchè.. i miei tein sono i basic e non hanno regolazione sul duomo, ma comunque mi aspettavo qualcosa di più.. o pretendevo troppo dalle eccentriche??
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Io coi tein sono tarato cosi da un mesetto:
-1 anteriorie
-1.2 posteriore
convergenza neutra
Migliorata molto .. mi piace, nei prossimi giorni devo andare a far ricontrollare il tutto per sicurezza e mi faccio dare la stampata
mi diceva il tizio che pur avendo le eccentriche anteriori non sarebbe riuscito a camberare oltre a -1!! boh non capisco perchè.. i miei tein sono i basic e non hanno regolazione sul duomo, ma comunque mi aspettavo qualcosa di più.. o pretendevo troppo dalle eccentriche??
in realtà se monti le eccentriche una per lato dovresti poter arrivare a -2.....strana sta cosa
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:fart:strana anche per me....
con regolazione STOCK anteriore riesco ad arrivare sino a -1.2/1.5 x parte con tutta tranquillità...
mah, forse il tein basic ha un fusello più costretto boh...
@ Flash: per il discorso dei sessa o centesimali, era proprio a titolo di promemoria, a scanso di equivoci sulle misure lette.
Sicuramente ti do ragione che un coilover granitico (non cemento, ma insomma....tanto basta da vanificare l'assenza delle antiroll maggiorate) ben settato e con baricentro più basso possibile, beh, mi permette sicuramente di non estremizzare gli angoli...
ciò che ottengo io con un -0.5, magari tu devi alzarti fino a -1.3/1.4 per avere gli stessi benefici in feeling e sensazione di guida.
perfettamente daccordo con te ragionando con il tuo kilometraggio (ed io che pensavo di farne pochi con circa 14mila l'anno....) ed il tuo utilizzo che mi par di capire 65/70% pista, il resto ....
....trasferimenti verso pista!! :lool:
a quel punto, ti direi anche di provare il -2 anteriore e -2.5 posteriore,,,,,... a me ha dato grandi sensazioni di guidabilità e reattività con quella vecchia impostazione.
Grande pecca, è che con una campanatura così elevata al posteriore, in percorrenza curva, alzando di poco il gas, rimane incerta....per poi mollare il grip improvvisamente su curve in appoggio pieno di modeste velocità....
ahimè, conseguenza già conosciuta che ho voluto testare involontariamente.
se si sa dosare bene il gas e con una guida pulita, credo sia affrontabile tale campanatura
credo eh!
non essendo un pilota non so dire se ci voglia un gran manico per dette campanature in quei casi li, oppure è solo un valore troppo alto che portato in extremis, ti molla e ciao indipendentemente dal manico... :quoto: :fart:
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perfettamente daccordo con te ragionando con il tuo kilometraggio (ed io che pensavo di farne pochi con circa 14mila l'anno....) ed il tuo utilizzo che mi par di capire 65/70% pista, il resto ....
....trasferimenti verso pista!! :lool:
a quel punto, ti direi anche di provare il -2 anteriore e -2.5 posteriore,,,,,... a me ha dato grandi sensazioni di guidabilità e reattività con quella vecchia impostazione.
Grande pecca, è che con una campanatura così elevata al posteriore, in percorrenza curva, alzando di poco il gas, rimane incerta....per poi mollare il grip improvvisamente su curve in appoggio pieno di modeste velocità....
ahimè, conseguenza già conosciuta che ho voluto testare involontariamente.
se si sa dosare bene il gas e con una guida pulita, credo sia affrontabile tale campanatura
credo eh!
non essendo un pilota non so dire se ci voglia un gran manico per dette campanature in quei casi li, oppure è solo un valore troppo alto che portato in extremis, ti molla e ciao indipendentemente dal manico... :quoto: :fart:
si i km sono quelli perché uso molto i mezzi pubblici e comunque la celica il centro di Roma non lo vede MAI, me la distruggerebbero in 3 giorni......già in periferia sono riusciti a lasciarmi una strisciata sul para, figurati al centro.....in caso di necessità prendo la yaris di famiglia per andare al centro
comunque penso di rimanere su -1° e 30', perché alla fine in quei pochi km c'è una bella percentuale di autostrada, e li convergenza e campanatura a velocità costante sul dritto influiscono sull'usura......dietro -1°, così do un po di più all'anteriore anche se è poca roba (solitamente le TA si settano così)......e poi apro la convergenza, però non più di 0,4 mm davanti
dovrei acquistare un po di reattività così e portarmi fuori dalle curve strette dovrebbe risultare meno complicato......-2° lo potrei provare più in la, ma la gomma 205 mi frena un po......ci tengo anche alla sicurezza su strada.....faccio una prova così senza stravolgere troppo, così al primo turno in pista utile avrò modo di valutare
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:bana:uno sfizio che non mi sono mai tolto.....
.... entrare nei paddock con l'attuale assetto (-0.3 anteriore), alzare l'avantreno, aprire il cofano...
e buttare tutte sull'interno le uniball sulle camberplate dei D2...
mi garberebbe sapere che cambanature prendono con uno spostamento così! (sicuramente un centimetro buono...)
muahah!! :lov: :lov: :lov: :lov: :porc: :porc:
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:bana:uno sfizio che non mi sono mai tolto.....
.... entrare nei paddock con l'attuale assetto (-0.3 anteriore), alzare l'avantreno, aprire il cofano...
e buttare tutte sull'interno le uniball sulle camberplate dei D2...
mi garberebbe sapere che cambanature prendono con uno spostamento così! (sicuramente un centimetro buono...)
muahah!! :lov: :lov: :lov: :lov: :porc: :porc:
non so di che parli perché non ho ancora esperienze con un assetto a ghiera :D
comunque credo che questo set up possa essere buono per cominciare.....poi devo tenere conto anche della frenata a ruote dritte, se le metto a -2 devo sempre considerare che ho i freni classici da 275, quindi meglio non fare gli "sboroni" :D
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alla fine ho rifatto sti benedetti angoli ;) .....il povero gommista ho tirato giù delle belle bestemmie per la campanatura posteriore (ho lo scarico stock)
Campanatura anteriore: -1° dx, -1° sx
Convergenza anteriore: -0.2° dx, -0.2° sx
Campanatura posteriore: -1.5° dx, -1.5° sx
Convergenza posteriore: +0.12° dx, +0.12° sx
ovviamente c'è un minimo di scarto tra i vari destra-sinistra, ma questa è la configurazione
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Convergenza negativa?qualcuno del club si era trovato bene con la converg. Leggermente positiva.....
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Convergenza negativa?qualcuno del club si era trovato bene con la converg. Leggermente positiva.....
ok ma non posso basarmi su altri utenti, è una cosa soggettiva e l'unico modo è provare, soprattutto in pista.......comunque è aperta solo davanti
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Ragazzi devo rifare gli angoli alla macchina, al momento ho gli ammo bc racing che mi permettono di regolare e i cerchi originali.
Mi serve qualche consiglio per una regolazione leggermente più sportiva, niente di estremo.
Consigli?
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io ti consiglio quella mia che ho postato sopra, magari con una convergenza un po meno spinta........potresti fare -0.1° per lato davanti e +0.1° per lato dietro......il camber va bene per quello che cerchi, considera che il mio è pensato per un compromesso strada pista ;)
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Bene bene ;)
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@flash, come va il consumo gomme?
io con camber a -1.2 al posteriore non ho nessun problema di consumo anomalo..
mentre all'anteriore con poco meno di -1 ho notato (in 6 mesi quindi circa 8000 km.. ) un consumo all'interno gomma più marcato.. niente di insostenibile..
parlando con H mi diceva che più che il camber a incidere col consumo eterogeneo è la convergenza.. ma io ce l'ho neutra, questo vale sicuramente per il posteriore, forse un discorso a parte è per l'anterioreche ha anche la trazione... quindi l'interno gomma è più sollecitato..
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@flash, come va il consumo gomme?
io con camber a -1.2 al posteriore non ho nessun problema di consumo anomalo..
mentre all'anteriore con poco meno di -1 ho notato (in 6 mesi quindi circa 8000 km.. ) un consumo all'interno gomma più marcato.. niente di insostenibile..
parlando con H mi diceva che più che il camber a incidere col consumo eterogeneo è la convergenza.. ma io ce l'ho neutra, questo vale sicuramente per il posteriore, forse un discorso a parte è per l'anterioreche ha anche la trazione... quindi l'interno gomma è più sollecitato..
si è vero, ma la convergenza neutra in pista non è ne carne ne pesce, in genere sulle ruote motrici va aperta.....per il consumo non so cosa dirti, ho rifatto gli angoli 15 giorni fa e comunque sto sui 6000/7000 km all'anno, si vedrà tra parecchio tempo ;)
adesso proverò come va in pista, perché davanti è bella aperta, poi posso sempre rifarla, non è un cambiamento irreversibile......ho voluto provare per sentire un po la differenza, visto che già prima davanti ero a -0.05° per lato.....se risulterà un po eccessivo tornerò indietro verso il -0.10°
certo ho notato che in inserimento ora è un veleno, ma la strada è un conto, la pista un altro.....vedremo
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oggi sono andato dal gommista, ma a quanto pare dietro i bulloni per il camber sono troppo rovinati, con un po' di ruggine, e non se l'è sentita di forzare col rischio di romperli, mentre avanti la campanatura solo con i BC racing non si può modificare "leggermente", ma dalla posizione neutra se ne va subito a -2°... quindi l'ho lasciata stradale. Dietro la campanatura l'ho lasciata com'era: -2° XDDDDDDD!!! Ora cerco sti cazz di bulloni per sostituirli e_e vorrei abbassare il camber dietro a -1.5° ...
E la convergenza è rimasta stradale e_e
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ma 2° totali o per lato? perché se hai l'anteriore con i valori originali e dietro 2° per ruota è un assetto orrendo
per l'anteriore forse ti servono i bulloni eccentrici, però pensavo che non servissero con i bc
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Lo so che è orrendo... Infatti devo ridurre dietro... Qualcuno ha una foto dei dadi eccentrici montati?
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comunque un po di ruggine non è un problema, con un po di WD40 si sbloccano ;)
foto degli eccentrici non ne ho, comunque li ci sono due bulloni, devi sostituire quello superiore con l'eccentrico......io con -1° per ruota davanti mi sono trovato bene, l'altro ieri in pista è andata benissimo, forse in quel contesto sarebbe utile aprire un po di più ma poi per strada con gomme e cerchi stock non è il massimo ;)
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sì ha provato a sbloccare e_e ma non è bastato, nel senso che non poteva regolare che c'era il rischio di rompere qualcosa. -2° per ruota dietro non è troppissimo, ma con davanti le geometrie originali non mi piace e_e
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troppissimo no ma occhio in rilascio ;)
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in che senso?
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nel senso che con un camber troppo pronunciato finche la macchina mantiene aderenza in cruva tiene come una dannata, ma se molla in curva (ad esempio se togli gas troppo bruscamente, se freni nel modo "giusto" ecc) lo fa senza tanti preavvisi...
appena montato assetto senza banane regolabili ero a -3° più o meno per ruota.. e la sensazione era quella!
adesso con -1.2° per ruota al posteriore è un ottimo compromesso..
vorrei provare ad alzare un pochino il posteriore per averla un attimo più impuntata davanti.. (dietro ora come ora è bella bassa.. ) sono a -4cm circa poco più
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ah certo, grazie della dritta ;)!
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vorrei provare ad alzare un pochino il posteriore per averla un attimo più impuntata davanti..
Chissà perchè, è quello che fanno tutti quelli che si voglio divertire col culetto un po' ballerino e il davanti che "scava" granitico... :risa:
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prima con assetto stock era troppo alta dietro, ora troppo bassa.. penso che mezzo cm mi basti.. vi saprò dire.. ma è anche vero che se alzo mi si sput***ano gli angoli.. hmm
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io c'ho i koni, quindi la differenza di altezza tra anteriore e posteriore l'ho mantenuta :p
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Riuppo il thread per un consiglio...
A breve monterò il tanto sospirato assetto... :ois: dei magnifici TEIN Monoflex!
Volevo chiedere il vostro parere sugli angoli da fare, considerando un utilizzo al 90% stradale con su degli Ultraleggera 17" e gomme 215/40
Leggendo le ultime pagine della discussione ho visto che un -1° all'anteriore e -1.2° al posteriore è una buona regolazione... e di convergenza? Meglio neutra o leggermente aperta ant./chiusa post.??
Tenchiù!! :mrgreen: :wink:
P.S. Sono usati... faccio fare gli angoli subito o devo aspettare assestamenti, nonostante siano appunto usati?
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Ant:-0,8 post:-1 max se giri per strada,discorso diverso per la pista
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Ant:-0,8 post:-1 max se giri per strada,discorso diverso per la pista
Si, pista max 1/2 uscite... almeno per quest'anno!
Dici che è troppo quindi quello che ho scritto io? Per la convergenza invece?
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Chiedi sempre al gommista si privilegia un comportamento neutro con la convergenza mi trovo bene leggermente positiva
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Confermo i tuoi dati per utilizzo misto ... -1 davanti e -1.2 dietro ;) ...
Personalmente, preferisco tutto neutro.. considera che con assetti abbastanza rigidi, lo spostamento dell'asse derivato dal coricamento laterale è molto ridotto ;) ... Provalo, poi provi a cambiare qualcosa, e vedi se ti ci trovi meglio o peggio ;) ...
La cosa veramente importante (almeno per me) è che non superi 1.2 dietro, altrimenti quando parte dietro, non la raccogli più ;) ..
:salut:
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Ciao ragazzi, rispolvero il post perchè dopo aver fatto dei lavoretti alla mia Celica (tra cui rigenerazione degli ammo e sostituzione dei bushing anteriori e posteriori) ho un problema già descritto nelle pagine precedenti... mi tira a destra solo in accelerazione, in rilascio invece va dritta. Avevo fatto controllare anche la convergenza e i risultati sono questi:
(https://farm2.staticflickr.com/1534/25124090310_55d9063871_o.jpg) (https://flic.kr/p/Eh8wJS)
Sicuramente la farò ricontrollare da un altro gommista, in ogni caso quello che salta più all'occhio è l'enorme differenza di campanatura al posteriore. La mia domanda è: può la sola campanatura provocare l'anomalia in accelerazione?
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verifica che non ci siano giochi sulle testine anteriori e snodo inferiore fusello
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Grazie acca, questo fine settimana la rimetto sui cavalletti e controllo
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qualcuno con le 215/40/17 può cortesemente postare i valori degli angoli?
grazie
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Dovrebbero essere i medesimi delle gomme stock.
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io ho recentemente rimosso la barra Cusco anteriore inferiore.
dopo di che l'ho portata a fare gli angoli.
dopo averla ritirata ho notato dopo pochi km un notevole sbandamento a dx in accelerazione.
oggi ho controllato bene ed ho riscontrato un notevole gioco dal braccio inferiore lato guida.
ora la mia idea è che non fidandomi poi delle barre Hotchkis di che si è rotta la posteriore, pensavo di rimuovere anche la antirollio e smontare i 2 bracci inferiori e sostituire i Bushing con quelli più sportivi che acquisterei usati.
domani passo da un mecca a chiedere quanto costa il tutto anche se poi magari è solo il bullone lento.
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stasera provo a vedere se si è allentato solamente il bullone oppure il bushing ha lavorato male con la barra Cusco e rimuovendo la barra si è lasciato andare provocando il gioco... boh vedremo se stringendo va a posto pensavo comunque di rimettere la barra antirollio stock ma senza fretta, mentre se il braccio è da sostituire li acquisto e faccio fare tutto insieme dal meccanico
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Qualcuno ha mai usato i bulloni che vendono in Toyota per regolare il camber anteriore?
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Io ho il camber kit eibach.. anteriore.
Strano che dopo aver fatto convergenza e angoli ti tiri dalla parte!!
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ho un mega gioco sul braccio inferiore per quello tira da un lato.
in Toyota vendono i camber bolts a 6e
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si ma avranno una regolazione minima credo..
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mica tanto fino a +-1°45'
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ocio, e perchè cavolo ho preso gli eibach? ahah
http://www.ebay.it/itm/Eibach-Front-Camber-Adjustment-Bolts-Toyota-Celica-99-05-5-81270K-/280540045568?hash=item41517d6100:g:7EoAAOSw3ydVyi~z (http://www.ebay.it/itm/Eibach-Front-Camber-Adjustment-Bolts-Toyota-Celica-99-05-5-81270K-/280540045568?hash=item41517d6100:g:7EoAAOSw3ydVyi~z)
nel senso non sapevo dell'esistenza di questi, quando ho tirato via gli originali per sostituirli con gli eibach quelli originali non mi sembravano a "camma" come gli eibach! mi sembravano semplici viti e bulloni.. ma magari ricordo male. Le ho in garage, stasera guardo
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Gli originali non sono a camma ma ci sono dei bulloni a camma di ricambio Toyota in varie gradazioni fisse.
pero vedendo bene quelli del tuo link sono migliori e non carissimi in quanto consentono al regolaazione continua della campanatura...
ne servono 2,uno per lato? o 4?
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uno per lato! si questi che ho preso sono variabili man mano che giri la vite
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Gli originali non sono a camma ma ci sono dei bulloni a camma di ricambio Toyota in varie gradazioni fisse.
pero vedendo bene quelli del tuo link sono migliori e non carissimi in quanto consentono al regolaazione continua della campanatura...
ne servono 2,uno per lato? o 4?
Sicuro che la toyo non ti stia proponendo quelli posteriori ?..... [gli unici che mi viene in mente originali avere un registro sul bullone stesso...]
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Viene il dubbio anche a me.. Nemmeno io ho mai saputo di camber bolt originali anteriori. Al posteriore ci sono invece e anche li ho preso il camber kit perché coi tein il registro stock non bastava.
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no sono bulloni fissi con varie gradazioni da 15+- ' a +-1,45'
però pensandoci bene sono meno quelli che dite voi che hanno una regolazione continua
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ho un mega gioco sul braccio inferiore per quello tira da un lato.
in Toyota vendono i camber bolts a 6e
messa sulla fossa e controllato era "solo' un bullone lento sul trapezio lato guida.
ieri l'ho provata su 160 viaggia sui binari anche nei curvoni.
inoltre ho scoperto il motivo dello scarso feeling che avevo ultimamente, praticamente giravo con la pressione gomme a 1 scarso a causa di una staratura notevole del manometro.
ora è tornata quella di prima
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boia a 1 erano belle sgonfiette :) meglio così!!
grazie dell'informazione sui bulloni, non avevo capito fossero fissi..
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Infatti non stava in strada e io davo la colpa agli angoli.
ora rifatto gli angoli e gonfiato i pneumatici a 2,5Bar va sui binari
ps mi sono comprato un manometro serio adesso :)
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ho un mega gioco sul braccio inferiore per quello tira da un lato.
in Toyota vendono i camber bolts a 6e
messa sulla fossa e controllato era "solo' un bullone lento sul trapezio lato guida.
ieri l'ho provata su 160 viaggia sui binari anche nei curvoni.
inoltre ho scoperto il motivo dello scarso feeling che avevo ultimamente, praticamente giravo con la pressione gomme a 1 scarso a causa di una staratura notevole del manometro.
ora è tornata quella di prima
Quindi praticamente stai dicendo che la Cusco non serve ad una fava? :risa:
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no anzi si sente fin troppo io volevo un assetto più morbido da città diciamo
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In teoria pero' non dovrebbe irrigidire di piu' l'assetto, ma solo mantenere gli angoli ruota...
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La barra di torsione irrigidisce eccome! Limita il rollio della macchina frenando la compressione dell'ammortizzatore quando la ruota opposta va in estensione (tipico movimento di quando si è in curva).
Allo stesso modo irrigidisce il movimento della ruota quando questa prende una buca o un avvallamento.
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La barra di torsione irrigidisce eccome! Limita il rollio della macchina frenando la compressione dell'ammortizzatore quando la ruota opposta va in estensione (tipico movimento di quando si è in curva).
Allo stesso modo irrigidisce il movimento della ruota quando questa prende una buca o un avvallamento.
La Cusco non e' una barra antirollio, ma una barra strutturale.
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La cusco di cui parliamo (che non è un antirollio) o equivalenti, dovrebbe solo irrigidire il telaio (ce l'ho anche io), tipo la trd tre punti posteriore (che non è una duomi)
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Con la Cusco inferiore si irrigidisce l assetto è utile perché l avantreno non " spancia" si ha più trazione sulle ruote anteriori sia in accellerazone sul dritto che sterzando sui tornanti ....un buon equilibrio si può ottenere lasciando le molle originali una ritaratura ammortizzatori originali + 20% tutte le barre strutturali anteriori e posteriori la ciliegina sulla torta come ho fatto io anni fa le barre a 3 punte sotto i passaruota ruote anteriori ....
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Ho un paio di domande:
1) Con la Cusco anteriore inferiore installata è necessario rimuovere i carter sottomotore?
2) Per ottenere quegli angoli consigliati nelle pagine addietro, uso stradale, devo procurarmi i camber bolts o sono ottenibili anche ad auto stock (monto il kit TEIN Street Advance, installato come da istruzioni)?
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Con la Cusco montata le plastiche sottomotore ci stanno ma devi un po' lavorarle e sforzarle per chiudere...
Dovrai sicuramente piegarle, forse fare qualche taglietto per renderle più malleabili e sicuro utilizzare qualche vite per far ricombaciare i buchi.
Io comunque l'ho rimontata intera con un po' di ''paroline'' :risa:
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Grazie delle info Silvio. Dici che lavorandole con la pistola termica rischierei di fare un casino o potrebbe aiutare?
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se volete vendo la mia è solo da riverniciare
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È una cosa minima.. La plastica sottomotore é morbita e ficcare una nuova vite leggermente spostata si fa in un attimo e tiene.
Invece, pee avere - 1.2 con i tein io ho dovuto prendere kit camber post, e davanti idem per avere - 1
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Ok, grazie Shidan. Pensavo spanciasse talmente tanto da doverla "tirare". :wink:
se volete vendo la mia è solo da riverniciare
PM for you.
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cusco
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So già che per quello che sto per dire mi tirerò contro tutto il forum, ma è così
LA CUSCO NON SERVE A UN CAVOLO DI NIENTE
Grazie
:risa:
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Ahahahahahahahah!!! Concordo con Alessio!! :risa: :risa: :risa:
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So già che per quello che sto per dire mi tirerò contro tutto il forum, ma è così
LA CUSCO NON SERVE A UN CAVOLO DI NIENTE
Grazie
:risa:
Devo accodarmi :D
Io di benefici non ne ho sentiti sinceramente.. anche perchè guardando dove va ad applicarsi... è così gnozza la struttura della slitta che una barretta di cioccolato (a confronto) può aiutare ben poco. La differenza te la fa la testa, il culometro convinto che ti dia rigidità...
oh poi.. questa è la mia esperienza (montata con alessio qualche tempo fa..)
-
So già che per quello che sto per dire mi tirerò contro tutto il forum, ma è così
LA CUSCO NON SERVE A UN CAVOLO DI NIENTE
Grazie
:risa:
Devo accodarmi :D
Io di benefici non ne ho sentiti sinceramente.. anche perchè guardando dove va ad applicarsi...
La differenza te la fa la testa, il culometro convinto che ti dia rigidità...
oh poi.. questa è la mia esperienza (montata con alessio qualche tempo fa..)
Quindi per giungere alle vostre conclusioni, vi siete basati sui rispettivi riscontri dei dati ottenuti dopo aver effettuato le rispettive prove.
Qualcosa del genere, insomma: ! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=m4KgS8ertHU#)
Sarei curioso di vederli. Perchè in base a ciò che affermate, basandovi solo sulle vostre sensazioni, allo stesso modo posso affermare di aver apprezzato la differenza.
A prososito, giusto per chiarire un altro concetto:
è così gnozza la struttura della slitta che una barretta di cioccolato (a confronto) può aiutare ben poco.
Quindi queste sono tutte cazzate... mera pubblicità del produttore: :roll:
http://www.cuscousainc.com/products/chassis-bars/lower-arm-bar.html (http://www.cuscousainc.com/products/chassis-bars/lower-arm-bar.html)
Se solo avessi usato un traduttore, sapresti che arm bar si riferisce ai bracci oscillanti giaccé va a ridurre proprio le flessioni del corpo (inteso come il telaio anteriore inferiore, volgarmente detto "culla") dovute al movimento di questi ultimi.
In ambito industriale, quando si vuole aumentare la rigidità (o semplicemente evitare flessioni) di una struttura metallica rigida, in genere si applicano saldature a filo continuo supplementari direttamente sulla struttura stessa.
Alla stessa maniera lo si fa nelle competizioni. Laddove s'intenda aumentare la resistenza strutturale del telaio, si andranno ad applicare saldature supplementari: sia per una questione di pesi (una saldatura peserà meno di una barra!) sia per raggiungere quei punti del telaio dove sarebbe altresì impossibile installare una barra di rinforzo.
Quando avrete smontato il telaio inferiore effettuato le opportune saldature ed eseguiti i dovuti test allora, e solo allora, potrete dire di non aver bisogno di una barra per contrastare l'azione dei bracci inferiori. :wink:
Informarsi prima di parlare sarebbe più appropriato ma mi rendo conto che non si può pretendere tutto dalla vita. Spero di aver contribuito, nel mio piccolo, a chiarirvi almeno i concetti alla base.
Saluti. :cia:
-
Io anche l'ho apprezzata questa barra.....
...... IN PISTA e nella guida molto sportiva.
Di certo non per andare al centro commerciale la domenica.
Ah, ovviamente non è come un volano che cambia l'auto dal giorno alla notte o un differenziale Torsen o Quaife che rende inguidabile l'auto.
Diciamo si può paragonare ad una duomi anteriore superiore o alla Trd posteriore.
Sono finezze.
Che ansia... :fart:
-
Io anche l'ho apprezzata questa barra.....
Specifichiamo, per dovere di completezza, che la tua e la mia montano lo stesso assetto TEIN Street Advance.
Nel mio caso, avevo installato il kit coilovers diversi mesi prima della barra avendo modo di testare per bene il setup ed il feeling vettura.
Le differenze, dopo l'installazione della barra, io le notai immediatamente: maggiore reattività, più precisione, più stabilità in curva.
Qualche scettico ha fatto notare che, avendo il sottoscritto installato contestualmente Cusco e bushing poliuretanici ai bracci oscillanti, le mie impressioni possano essere state fuorviate da questi ultimi. :roll:
Nulla di più falso dal momento che, a parità di assetto, anche il buon Sisso88 (che non monta i bushing) ha potuto apprezzare l'update. :wink:
:cia:
-
Esattamente, io nello specifico montai la suddetta barra subito dopo la Trd posteriore ma quando ancora avevo i Kayaba Agx con le molle Vogtland.
Entrando in curva forte soprattutto in quelle a corto raggio notai fin da subito un miglior ingresso e sicuramente una maggiore trazione.
Per me è una modifica che vale la pena di fare.
Diciamo che chiude il "quadrato" della reparto sospensivo anteriore, ovviamente inteso con una duomi superiore montata.
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So già che per quello che sto per dire mi tirerò contro tutto il forum, ma è così
LA CUSCO NON SERVE A UN CAVOLO DI NIENTE
Grazie
:risa:
Devo accodarmi :D
Io di benefici non ne ho sentiti sinceramente.. anche perchè guardando dove va ad applicarsi...
La differenza te la fa la testa, il culometro convinto che ti dia rigidità...
oh poi.. questa è la mia esperienza (montata con alessio qualche tempo fa..)
Quindi per giungere alle vostre conclusioni, vi siete basati sui rispettivi riscontri dei dati ottenuti dopo aver effettuato le rispettive prove.
Qualcosa del genere, insomma: ! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=m4KgS8ertHU#)
Sarei curioso di vederli. Perchè in base a ciò che affermate, basandovi solo sulle vostre sensazioni, allo stesso modo posso affermare di aver apprezzato la differenza.
A prososito, giusto per chiarire un altro concetto:
è così gnozza la struttura della slitta che una barretta di cioccolato (a confronto) può aiutare ben poco.
Quindi queste sono tutte cazzate... mera pubblicità del produttore: :roll:
http://www.cuscousainc.com/products/chassis-bars/lower-arm-bar.html (http://www.cuscousainc.com/products/chassis-bars/lower-arm-bar.html)
Se solo avessi usato un traduttore, sapresti che arm bar si riferisce ai bracci oscillanti giaccé va a ridurre proprio le flessioni del corpo (inteso come il telaio anteriore inferiore, volgarmente detto "culla") dovute al movimento di questi ultimi.
In ambito industriale, quando si vuole aumentare la rigidità (o semplicemente evitare flessioni) di una struttura metallica rigida, in genere si applicano saldature a filo continuo supplementari direttamente sulla struttura stessa.
Alla stessa maniera lo si fa nelle competizioni. Laddove s'intenda aumentare la resistenza strutturale del telaio, si andranno ad applicare saldature supplementari: sia per una questione di pesi (una saldatura peserà meno di una barra!) sia per raggiungere quei punti del telaio dove sarebbe altresì impossibile installare una barra di rinforzo.
Quando avrete smontato il telaio inferiore effettuato le opportune saldature ed eseguiti i dovuti test allora, e solo allora, potrete dire di non aver bisogno di una barra per contrastare l'azione dei bracci inferiori. :wink:
Informarsi prima di parlare sarebbe più appropriato ma mi rendo conto che non si può pretendere tutto dalla vita. Spero di aver contribuito, nel mio piccolo, a chiarirvi almeno i concetti alla base.
Saluti. :cia:
Quindi nemmeno tu puoi affermare o smentire che sia utile alla fine...
PEr come è posizionata e per dove è ancorata e a cosa è ancorata tramite due bulloni, dubito davvero che possa fare qualcosa.. così spiegarmi è difficile.. dovrei fare un disegnino! e "disegnino" non è un modo di ironizzare la tua risposta!
la trd posteriore invece ha molto più li la senti tutta, ma ha una forma e un posizionamento totalmente differente! idem la duomi.. non possono essere minimamente confrontate
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Io anche l'ho apprezzata questa barra.....
Specifichiamo, per dovere di completezza, che la tua e la mia montano lo stesso assetto TEIN Street Advance.
Nel mio caso, avevo installato il kit coilovers diversi mesi prima della barra avendo modo di testare per bene il setup ed il feeling vettura.
Le differenze, dopo l'installazione della barra, io le notai immediatamente: maggiore reattività, più precisione, più stabilità in curva.
Qualche scettico ha fatto notare che, avendo il sottoscritto installato contestualmente Cusco e bushing poliuretanici ai bracci oscillanti, le mie impressioni possano essere state fuorviate da questi ultimi. :roll:
Nulla di più falso dal momento che, a parità di assetto, anche il buon Sisso88 (che non monta i bushing) ha potuto apprezzare l'update. :wink:
:cia:
ti dirò, anche io appena mopntata, dopo la fatica per metterla ero contento.. ma non è minimamente apprezzabile come la trd posteriore. Avete il culo più fine che ne so :D
-
Quindi nemmeno tu puoi affermare o smentire che sia utile alla fine...
Rileggi il mio terz'ultimo post, a tal proposito mi sono già espresso, in maniera ironicamente provocatoria.
Ti aiuto auto-quotandomi:
...in base a ciò che affermate, basandovi solo sulle vostre sensazioni, allo stesso modo posso affermare di aver apprezzato la differenza.
Pensavo si fosse capito. :roll:
ti dirò, anche io appena mopntata, dopo la fatica per metterla ero contento.. ma non è minimamente apprezzabile come la trd posteriore. Avete il culo più fine che ne so :D
Questione di sensibilità, un fattore soggettivo.
Alcuni esempi:
Quando sei su asfalto "perfetto" e con la ruota passi su una breccola, la senti?
Quando fai una curva "assassina" e l'auto si alza su tre ruote te ne accorgi?
Ad ogni modo la sensibilità non è tutto, serve anche un po' di preparazione tecnica... altrimenti le modifiche che le facciamo a fare? Come si può apprezzare la bontà (o meno) di un intervento senza sapere prima (risparmio di tempi e costi) su cosa si andrà ad intervenire?
PEr come è posizionata e per dove è ancorata e a cosa è ancorata tramite due bulloni, dubito davvero che possa fare qualcosa.. così spiegarmi è difficile.. dovrei fare un disegnino! e "disegnino" non è un modo di ironizzare la tua risposta!
la trd posteriore invece ha molto più li la senti tutta, ma ha una forma e un posizionamento totalmente differente! idem la duomi.. non possono essere minimamente confrontate
Per cominciare:
https://www.ultraracingsa.com/technical-specs.php (https://www.ultraracingsa.com/technical-specs.php)
Per approfondire:
https://cdm.ing.unimo.it/files/progetto_del_telaio/2015/INTRODUZIONE.pdf (https://cdm.ing.unimo.it/files/progetto_del_telaio/2015/INTRODUZIONE.pdf)
Buona lettura. :cia:
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Grazie del link introduzione, dopo me lo leggo..
Su quella barra in specifico comunque difficilmente qualche lettura mi farà cambiare idea.. Come dicevo, duomi e trd post sono completamente diverse nella concezione e quelle davvero si sentono.. La cusco inferiore... Mmmmboh ha solo due punti di ancoraggio dove quindi ipoteticamente potrebbe ruotare se la struttura flettesse radialmente rispetto al bullone.. Quella culla, per far funzionare quel pistolino di cusco dovrebbe flettere assialmente rispetto alla direzione dei bulloni, dico bene o ho toppato? Il che, rapportato alla leggerezza della barra e al millimetrino di contatto che ha nel suo ancoraggio proprio non mi ispira nulla di serio.. Dopo la lettura aggiorno la risposta
Quindi in sostanza da quello che mi dici, solamente se sono dotto e ho un culometro fine, la barra si attiva magicamente e farebbe il suo dovere! Senza questi due elementi non si sente nulla, è una codarda..
-
Su quella barra in specifico comunque difficilmente qualche lettura mi farà cambiare idea...
Non m'interessa farti cambiare idea.
Per secoli la gente è stata convinta che il sole girasse attorno alla terra... :roll:
Quindi in sostanza da quello che mi dici, solamente se sono dotto e ho un culometro fine, la barra si attiva magicamente e farebbe il suo dovere! Senza questi due elementi non si sente nulla, è una codarda..
Quello che leggi va capito, non interpretato.
Un minimo di cognizione di causa in ciò che si fa è requisito fondamentale prima di fare qualunque cosa.
Ognuno è liberissimo di fare esperimenti col proprio tempo e le sue risorse. Dal canto mio, cerco di ottimizzare al meglio tempi e costi per raggiungere gli obiettivi prefissati col minimo dispendio di risorse.
Come fare?
Prima di fare una modifica, ci si studia su un attimo per capire a cosa serve (e se fa al caso nostro) e quali saranno i suoi effetti (pro e contro).
Pensi che i collaudatori provino le vetture a scatola chiusa, senza sapere quali modifiche/regolazioni siano state apportate? I tecnici specificano cosa vogliono sapere dai collaudatori, mica giocano a "indovina chi?"
Detto, questo ti saluto. :cia:
-
Secondo me non vi capite.
il concetto di funzionamento della barra è giustissimo MA,
per come e realizzata non può funzionare.
-1 la culla già di suo è un macigno che neanche se ci passi sopra con un carroarmato si piega.
-2 sta barra è talmente leggera (poco robusta) che fa ridere solo a guardarla, poi non è neanche dritta per dritta ma pure piegata in due punti.
-3 le viti sulla quale viene fissata sono diametro 14 (ad esempio perché non mi ricordo) i fori sulla barra sono diametro 16 e già ci sono 2 mm di gioco.
-4 i braccetti non sono su uniball ma su bushing in gomma. Puoi mettere tutte le barre che vuoi ma quelli si muoveranno sempre.
Detto questo
Ti saluto
-
Secondo me non vi capite.
Quando di due c'è già uno che capisce, allora stiamo apposto.
il concetto di funzionamento della barra è giustissimo MA,
per come e realizzata non può funzionare.
-1 la culla già di suo è un macigno che neanche se ci passi sopra con un carroarmato si piega.
Questo lo dici tu, basandoti sul nulla. Ho fornito materiale da leggere, se non hai né tempo né voglia di approfondire certi argomenti è sufficiente ammetterlo anziché sparare opinioni personali che non hanno alcun fondamento tecnico.
-2 sta barra è talmente leggera (poco robusta) che fa ridere solo a guardarla, poi non è neanche dritta per dritta ma pure piegata in due punti.
Ottima analisi, dov'è che hai studiato tu?
Se è piegata c'è un motivo ma a questo punto è inutile approfondire, visto che rispondete per partito preso.
-3 le viti sulla quale viene fissata sono diametro 14 (ad esempio perché non mi ricordo) i fori sulla barra sono diametro 16 e già ci sono 2 mm di gioco.
Certo è libera di muoversi... Mai sentito parlare di tolleranze e chiavi dinamometriche? Stringi tutto ad occhio tu, vero?
-4 i braccetti non sono su uniball ma su bushing in gomma. Puoi mettere tutte le barre che vuoi ma quelli si muoveranno sempre.
I bracci oscillanti (trapezi) devono muoversi, altrimenti verrebbe meno una delle loro funzioni. Guidiamo auto stradali, mica vetture turismo.
Poi in base all'utilizzo che si farà del mezzo si fa presto a sostituire i braccetti (che sono un'altra cosa rispetto ai trapezi) con altri su uniball, oppure integrare i bracci oscillanti con dei bushing poliuretanici e/o a conchiglia.
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Ma scusa black... Non capisco come fai a difendere in questo modo il funzionamento di una barra che effettivamente manco tu riesci a spiegare o provare.
Poi chiedi ad alessio cosa ha studiato come se volessi sbandierare chissà cosa, e in firma hai quella frase li, è straridicola come cosa da leggere, proprio buffa!
La barra è piegata perché in altro modo non monterebbe..
Il materiale da leggere è utile se alla teoria POI si usa anche la logica.. Se non si cerca di usare la logica poi applicare la teoria o valutarla non ha nessun senso..
Credi che quella barretta così leggera, sottoposta (male pergiunta per via del fissaggio a ca**o non saldo abbastanza) alla forza che farebbe torcere (ipotizzando) quella culla che è molto grossa a confronto, quella barretta fermerebbe questa deformazione? Ma direi proprio di no!
-
Ma scusa black... Non capisco come fai a difendere in questo modo il funzionamento di una barra che effettivamente manco tu riesci a spiegare o provare.
Poi chiedi ad alessio cosa ha studiato come se volessi sbandierare chissà cosa, e in firma hai quella frase li, è straridicola come cosa da leggere, proprio buffa!
La barra è piegata perché in altro modo non monterebbe..
Il materiale da leggere è utile se alla teoria POI si usa anche la logica.. Se non si cerca di usare la logica poi applicare la teoria o valutarla non ha nessun senso..
Credi che quella barretta così leggera, sottoposta (male pergiunta per via del fissaggio a ca**o non saldo abbastanza) alla forza che farebbe torcere (ipotizzando) quella culla che è molto grossa a confronto, quella barretta fermerebbe questa deformazione? Ma direi proprio di no!
Quello a cui credo io sta scritto sui libri ed è comprovato dai fatti. Ho apprezzato le differenze apportate dall'adozione di quella barra e reputo giusto difendere la mia scelta. Ho fornito prove ed esempi ma, da come rispondi, si evince che non ti sei neanche degnato di prenderle in considerazione; né tantomeno documentarti per poter controbattere con frasi di senso compiuto.
Quello a cui credi tu sono solo tue personali opinioni, non trovano fondamento da nessuna parte e non hai fornito alcuna dimostrazione di quanto affermi. Continui a scrivere tanto per poggiar le dita sulla tastiera e ti permetti pure di far battute fuori luogo, atteggiandoti a far l'avvocato ad altri quando non sei stato in grado di fornire uno straccio di controdeduzione già per il tuo conto.
:mboh:
-
Ma nemmeno tu hai comprovato nulla.. Tu hai linkato semplicemente un documento tecnico interessante e il link del produttore stesso cusco, secondo te sul loro sito parlerebbero male della loro barra? Direi proprio di no, sarebbero dei babbi mai visti.
Ma di prove a sostegno oltre al culometro, identico al mio, non ne hai date, inutile ora che fai il bullo!
-
Ma nemmeno tu hai comprovato nulla.. Tu hai linkato semplicemente un documento tecnico interessante e il link del produttore stesso cusco, secondo te sul loro sito parlerebbero male della loro barra? Direi proprio di no, sarebbero dei babbi mai visti.
Ma di prove a sostegno oltre al culometro, identico al mio, non ne hai date, inutile ora che fai il bullo!
Vedi... La colpa non è la tua, ma di chi ti mette in mano la tastiera.
Tu devi soltanto ringraziare che il forum ormai non venga più seguito dai moderatori come un tempo, altrimenti saresti stato bannato già dal tuo primo post in area tecnica. :wink:
Non hai contribuito in alcun modo all'accrescimento di questo forum, stai ancora qui soltanto per vendere fumo e merda. Tornatene a fare il barattiere in area mercatino, e liberaci della tua insulsa presenza.
-
Dai ragazzi tranquilli....
-
Ma nemmeno tu hai comprovato nulla.. Tu hai linkato semplicemente un documento tecnico interessante e il link del produttore stesso cusco, secondo te sul loro sito parlerebbero male della loro barra? Direi proprio di no, sarebbero dei babbi mai visti.
Ma di prove a sostegno oltre al culometro, identico al mio, non ne hai date, inutile ora che fai il bullo!
Vedi... La colpa non è la tua, ma di chi ti mette in mano la tastiera.
Tu devi soltanto ringraziare che il forum ormai non venga più seguito dai moderatori come un tempo, altrimenti saresti stato bannato già dal tuo primo post in area tecnica. :wink:
Non hai contribuito in alcun modo all'accrescimento di questo forum, stai ancora qui soltanto per vendere fumo e merda. Tornatene a fare il barattiere in area mercatino, e liberaci della tua insulsa presenza.
mmmm quindi ora che non sai come rispondere passi agli insulti..
Va bene!
Ma tu sei quello che mi ha chiamato per la barra tanabe e la voleva a metà prezzo di quello che varrebbe? ah, ora mi sono chiare molte cose del tuo atteggiamento e di cosa dici sopra.. top. Ciao belloo!
Vendetegli la roba al prezzo che vuole, così le conversazioni saranno pacifiche, è l'unico modo! top di gamma, grandioso black! ahahah
-
mmmm quindi ora che non sai come rispondere passi agli insulti..
Hai disseminato ogni commento con battute e frecciatine infantili nel vano tentativo di stuzzicarmi perchè non hai mai avuto argomenti...
Quindi in sostanza da quello che mi dici, solamente se sono dotto e ho un culometro fine, la barra si attiva magicamente e farebbe il suo dovere! Senza questi due elementi non si sente nulla, è una codarda..
...ed ancora...
e in firma hai quella frase li, è straridicola come cosa da leggere, proprio buffa!
Adesso che sei arrivato alla canna del gas, vieni a dire a me che son passato all'insulto.
Ragazzino, ma chi pensi di prendere per il culo?
Ma tu sei quello che mi ha chiamato per la barra tanabe e la voleva a metà prezzo di quello che varrebbe?
Avevo inteso fosse una trattativa tra privati ed ho fatto la mia offerta, basandomi sul prezzo del nuovo:
https://www.ebay.it/itm/ALUMINIUM-ALLOY-FRONT-UPPER-STRUT-BRACE-BAR-FOR-TOYOTA-CELICA-00-05-ZZT-GT-GTS/152560561233?fits=Model%3ACelica&hash=item2385516c51:g:abkAAOSwUjpZjbsw (https://www.ebay.it/itm/ALUMINIUM-ALLOY-FRONT-UPPER-STRUT-BRACE-BAR-FOR-TOYOTA-CELICA-00-05-ZZT-GT-GTS/152560561233?fits=Model%3ACelica&hash=item2385516c51:g:abkAAOSwUjpZjbsw)
L'accordo è saltato perchè pensi di essere più furbo degli altri cercando di vendere roba di terza mano al prezzo del nuovo.
Poi hai pure gonfiato i prezzi dei rottami (già rimasti invenduti ad Ayrton) nel vano tentativo di rientrare dell'azzardo.
Genio assoluto. :clap:
Ti rode così tanto che ti abbia rotto le uova nel paniere eh, buffone?
-
Stiamo parlando tutti di sensazioni riguardanti la validità o meno della barra in questione (cusco inferiore anteriore) e ripeto, solo sensazioni... le frecciatine le ho fatte perchè da come parli sembra che nessuno oltre te sappia qualcosa. Questo è il riassunto di ciò che racchiudeva prima delle tue offese il topic:
- chi dice che non funziona e che non ha senso, senza poterlo provare oggettivamente - ma cercando di spiegare il perchè secondo lui non funziona
- chi dice che funziona, senza poterlo provare oggettivamente - linkando a supporto link del video del produttore e un altro articolo tecnico interessante ma che secondo me poco c'entra con questa barra in specifico.
La differenza tra i due nel provare la validità di questa barra qual'è? Nessuna secondo me! Dopo se vuoi continuare a pensare di dispensare oro colato e basta facendo il saccente fai pure, non mi interessa mica.. ma non venire a insultarmi o offendere come hai già fatto più volte. Non ha senso.
Ripeto, secondo me quella barra, ancorata in quel punto, non può avere benefici.. proprio perchè è fissata in un modo poco preciso e 2 punti sullo stesso asse hanno beneficio minimo se non nullo in questo specifico caso, la 4 punti inferiore quella è più capibile come concetto.
OT: non hai rotto proprio nessun uovo nel paniere.. La celica di ayrton l'ho smembrata senza nulla nascondere. :old: La barra che hai linkato è una replica del cavolo da 30 euro, quella che ho venduto io è una Tanabe originale, al telefono volevi convincermi che fossero uguali, buon per te, io la barra non te la vendo mica a metà del suo prezzo.. se poi questo ti offende e come risultato mi offendi pubblicamente io non discuto, ma la figura magra la fai tu. :ois: Poi non so che senso abbia giudicare le azioni altrui quando a te non hanno leso in nessun modo. Questa è mancanza di rispetto pura.
-
La barra che hai linkato è una replica del cavolo da 30 euro, quella che ho venduto io è una Tanabe originale
Prodotte tutte dalla stessa fabbrica cinese. Guarda caso ho due piattelli provenienti proprio da una barra originale Tanabe e sono identici in tutto e per tutto, rifiniture ed attacchi compresi. Non pago 100 euro per un logo inciso su una barra d'alluminio.
al telefono volevi convincermi che fossero uguali, buon per te, io la barra non te la vendo mica a metà del suo prezzo..
Non sono interessato ad acquistare roba usata pagandola il prezzo del nuovo.
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direi che potete finarla qui. grazie.
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-1 la culla già di suo è un macigno che neanche se ci passi sopra con un carroarmato si piega.
https://drive.google.com/file/d/1CoOW8wXqJS1yMGdpDKjUeB3BWe2qnOxE/view?usp=sharing
:roll: